D'une certaine manière, en continu dans le mauvais film

Lors du départ pour Finale Ligure, le soleil brillait de mille feux. Bien que tout soit encore assez humide, y compris mes chaussures, la promesse d'une amélioration durable du temps était indiscutable. Je comptais au moins neuf étapes quotidiennes jusqu'à La Spezia, en plus des jours de repos et de plus d'un jour de randonnée. Il s'agissait également de revenir du mode tout compris et tout accessible à un mode bikepacking plus tempéré. Après avoir grimpé les premiers 600 mètres d'altitude sur des routes forestières assez agréables, j'ai aperçu les signes familiers de l'AV sur un fond rouge et blanc. J'étais de retour sur la bonne voie. Et immédiatement, le chemin est devenu plus rude. Les vestiges de la tempête étaient éparpillés sous forme de branches et de brindilles arrachées sur les sentiers, et des flaques d'eau semblables à des lacs et des bourbiers se comportaient comme de fervents perturbateurs de plaisir. L'avancée était donc relativement laborieuse et boueuse, mais des obstacles apparemment insurmontables comme les arbres tombés m'ont largement épargné. À de nombreuses reprises, les éclaircies sur les crêtes boisées offraient de belles vues sur les stations balnéaires de la côte, ce qui faisait de cette étape de la journée un moment de plaisir attendu, et j'ai finalement rejoint mon hébergement dans le petit village de montagne de Santa Giustina en fin d'après-midi, assez détendu.

Un grand inconvénient de l'AVML par rapport aux Alpes est d'ailleurs qu'il n'y a presque pas d'emplacements de camping ici. Et le camping sauvage nécessitait une gestion de l'eau assez compliquée, car en raison de mes expériences avant Ventimiglia, je ne faisais plus confiance à aucune source d'eau inscrite sur la carte de l'AVML. En conséquence, j'ai renforcé mes plans avec les B&B clairsemés le long de la route comme hébergement. Aujourd'hui, l'hôtesse m'a donc remis les clés et m'a donné un appartement presque complet, malheureusement sans cuisine. Mais cela ne devrait pas poser de problème, après tout, il y avait dans le village un bar, un commerce alimentaire et un restaurant. Cependant, j'ai dû constater en avançant dans l'heure que tous ces points de ravitaillement restaient fermés. Et cela un lundi. À 18H30, mon ventre grognait de plus en plus et je commençais à devenir nerveux. Mon hôtesse n'était plus joignable non plus. Je me sentais comme le seul survivant du village, attendant maintenant l'arrivée des premiers zombies. Cependant, me barricader ne mènerait qu'à la mort de la faim, alors je me suis persuadé de pédaler jusqu'au prochain restaurant répertorié sur Google Maps, en espérant que celui-ci avait été épargné par l'apocalypse. Le hic, c'était les 5 kilomètres et surtout les 185 mètres de dénivelé qui me séparaient de lui. Un joli bonus après une journée déjà éprouvante sur saddle. Mais rien n'y faisait. C'était parti, et peu avant la nuit, j'ai aperçu le bâtiment faiblement éclairé entre les sombres forêts au bord de la route. Contrairement à moi, les zombies semblaient l'avoir oublié, et j'ai pu déguster une délicieuse pizza en compagnie des autres survivants. Je suis ensuite rentré en un clin d'œil dans l'obscurité, et heureusement en descente, vers Santa Giustina.

Après cette nuit des morts-vivants, la vie est revenue le matin. Miraculeusement, le bar et le magasin d'alimentation avaient rouvert, me permettant, après un copieux petit-déjeuner, de faire le plein pour m'attaquer au Monte Beigua. La plus haute montagne du parc naturel éponyme derrière Savona promettait des sentiers passionnants, et je voulais après sa traversée m'adonner à quelques excursions d'une journée dans la région. Pourtant, la météo ne semblait pas vouloir jouer le jeu. Au lieu du soleil radieux attendu, qui aurait dû assécher les sentiers, des nuages mornes et humides s'accumulaient dans la montagne. Plus je montais, plus le temps devenait désagréable et automnal. Dans la brume épaisse, je me dirigeais vers un rifugio juste en dessous du sommet. Ici, je voulais attendre que le mauvais temps passe et trouver un endroit confortable pour dormir. Mais à ma grande surprise, c'était fermé.

Je n'avais d'autre choix que de continuer à suivre l'AVML sur toute la crête. Entre-temps, une légère pluie fine avait commencé à tomber, et le froid bleuté s'infiltrait de plus en plus dans mes membres. J'avais plus de vêtements que sur les cols alpins les plus venteux, et je n'étais pourtant qu'à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la mer Méditerranée en plein été. Dans cette cacophonie de malheurs, le parcours suivant ne s'annonçait guère mieux. La route devenait de plus en plus bloquée, et avancer sur des rochers glissants et humides aurait été une véritable corvée, même sans vélo. Il était clair qu’avec les jours de sentiers ici, ça n'allait pas le faire. J'étais déjà content si j'atteignais encore le prochain objectif étape, Masone, sain et sauf aujourd'hui.

Probablement que la traversée aurait été un pur plaisir par beau temps avec une vue grandiose, mais là, j'étais juste soulagé de pouvoir quitter cet objet brumeux l'après-midi et enfin atteindre une route goudronnée. Ici, je filais maintenant rapidement en dessous des nuages à travers un impressionnant col de montagne. Non seulement le climat, mais aussi le paysage était hautement alpin et austère. Je ne pouvais tout simplement pas croire que cette ville en contrebas fût Gênes et non Chamonix.

À mon arrivée à Masone, je devais finalement céder aux vicissitudes de la journée en ayant le nez qui coulait constamment. Un rhume se faisait sentir, et en ces temps de corona, toutes les cloches d'alarme sonnaient bien sûr face aux conséquences possibles d'une réaction d'isolement sociétal à mon encontre à cause de ces symptômes. Et comme je ne voulais pas passer les deux prochaines semaines en quarantaine sous tente au Monte Beigua, j'ai vite commandé une pizza dans mon hébergement et me suis enroulé bien profondément dans les couvertures chaudes pour initier un traitement express de mon rhume.