Lares Trek - Camping dans les Andes

La raison initiale de notre voyage au Pérou était que j'avais lu un article de blog sur un trek de plusieurs jours à travers les Andes jusqu'à Machu Picchu, et il était clair que nous voulions également le faire. Cependant, nous avons choisi de ne pas opter pour le chemin classique de 4 jours de l'Inca Trail, qui est assez surpeuplé, et avons plutôt choisi le trek de Lares comme alternative. L'avantage est qu'il y a moins de marches ici et que l'on traverse de petits villages andins isolés tout en suivant un ancien chemin inca (et le principal équipement comme les tentes et la nourriture peut être transporté par des mules jusqu'aux campings). Après de longues recherches, nous avons sélectionné Alpaca Expedition comme prestataire de tours car ils proposent le trek de Lares de trois jours en combinaison avec une version raccourcie de deux jours de l'Inca Trail.

Tôt le matin à 5 heures, nous avons été récupérés à Cusco le premier jour. La première surprise fut que visiblement personne d'autre n'avait réservé cette combinaison de tour spéciale à cette date et que nous avons de nouveau bénéficié d'une excursion privée, avec tout son tralala. Le trajet jusqu'au point de départ nous a déjà conduit à travers la vallée sacrée verdoyante et a suscité de l'enthousiasme. Après un court arrêt dans un petit village pour visiter un marché local et prendre quelques collations, nous sommes arrivés au point de départ. Le petit village de Lares (à 3200m) est connu pour ses sources chaudes et ainsi, notre première journée a débuté de manière détendue avec un bain dans les différentes bassins chauds et un délicieux petit déjeuner en plein air. La première étape comprenait une marche en montée d'environ deux heures. Chris a trouvé que le paysage ressemblait à celui des Tatras en Slovaquie, où il avait souvent fait des randonnées avec ses grands-parents. En chemin, nous avons déjà croisé les premières petites cabanes en pierre isolées des locaux et avons également vu des femmes en vêtements traditionnels récolter des pommes de terre sur des terres arides. Le déjeuner a eu lieu dans la petite communauté de Quiswarani et nous avons également reçu divers produits en laine d'alpaga fait maison. Ensuite, nous avons continué à monter sous une légère pluie, en passant devant une belle cascade appelée « Les Sept Sœurs », jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination en fin d'après-midi. Nous avons presque eu le souffle coupé : nos compagnons de trek (un cuisinier, un cow-boy pour les 4 mules et un porteur) avaient déjà monté le camp à 3900m d'altitude à côté d'une cabane en pierre isolée, au bord d'une magnifique lagune entourée de hautes montagnes. Peu à peu, le brouillard s'est installé, rendant les sommets environnants très mystérieux. Ici, l'isolement se savoure vraiment. Notre cuisinier (un maître de la cuisine de camping) nous a servi, après un apéritif de pop-corn frais, un repas royal avec du riz, de la viande, des légumes et des galettes de quinoa. La nuit est devenue glaciale et nous avions déjà craint de ne pas pouvoir fermer l'œil de peur d'avoir trop froid, mais les sacs de couchage en duvet, une bouillotte et un matelas auto-gonflant particulièrement épais nous ont permis de dormir comme un bébé alpaga.

Le lendemain matin, la vue depuis la tente sur la lagune était divine et deux bols d'eau chaude pour notre bain étaient déjà prêts. Après une petite leçon avec le lama adorable de la communauté, notre deuxième jour a commencé avec l'étape la plus longue : 3,5 heures de montée raide jusqu'au point culminant du trek, le col du Condor à 4650m, et ensuite encore autant de temps pour redescendre sur les débris jusqu'à notre deuxième camp, à nouveau à 3954m dans la petite communauté suivante, Cancha Cancha. En chemin, nous avons eu des vues sur des lagunes d'une clarté de cristal, dans lesquelles les montagnes se reflétaient, avant que la pluie ne recommence et que le tout ne se perde dans un brouillard dense. Essoufflés, nous sommes arrivés à presque 4700m, mais malheureusement sans vue sur les imposantes montagnes environnantes, bien que quelques alpagas nous aient regardés tranquillement à travers le brouillard. Bien sûr, nous avions également quelques préoccupations au préalable sur notre capacité à gérer l'altitude et l'effort, mais à part un rythme respiratoire et cardiaque un peu plus rapide, nous n'avons eu aucun problème de santé comme des vertiges ou des maux de tête. L'acclimatation progressive a donc porté ses fruits, même si le chemin était bien sûr encore un vrai travail. Nous nous sommes félicités d'être parvenus jusqu'ici sans cheval d'urgence ni bouteille d'oxygène (notre guide nous a raconté qu'il avait même eu une fois un soldat de 2m qui était censé être sportif mais avait besoin du cheval d'urgence pour l'ascension).

Lorsque nous sommes enfin arrivés au camp, après un lever à cinq heures et une marche de sept heures, nous avions vraiment mérité notre déjeuner et l'après-midi a donc été libre. Nous avons pris une petite sieste et avons un peu exploré les environs, et maintenant le soleil faisait son apparition avec les montagnes enneigées. En début de soirée, nous avions une petite activité culturelle. Nous avons voulu visiter une famille dans la communauté locale et notre guide nous a appris beaucoup sur le mode de vie des habitants et traduisait assidûment pour nous, car ici on ne parle que le Quechua. Nous sommes entrés dans la maison en pierre simple, qui ne se composait que d'une pièce. Dans un coin se trouvait un foyer ouvert, quelques peaux étaient disposées sur le sol comme lit et dans l'autre coin se tenait une table en bois simple, sous laquelle se déplaçaient des poules en liberté et quelques cochons d'Inde. Nous nous sommes sentis transportés au Moyen Âge, seule une ampoule nue (il y a de l'électricité ici depuis un an) rappelait un peu l'ère moderne. Une famille de cinq personnes y vivait très simplement et nous a accueillis chaleureusement. Sans que nous le demandions, nous avons reçu des vêtements traditionnels à essayer, afin que nous puissions nous immerger dans leur culture. Bien que cela nous ait semblé un peu touristique au départ, les habitants ici portent de façon très naturelle exclusivement des jupes traditionnelles, des ponchos, des bonnets et des chapeaux (et malheureusement, lorsqu'il fait froid, seulement des sandales). Chris, avec sa grande taille européenne, n'a pas vraiment réussi à passer par le petit trou du poncho coloré. Quant à moi, j'aurais probablement dûe sembler comme une petite Péruvienne. Après avoir pris congé de la famille et mangé le dîner au camp, la belle nuit claire était le moment parfait pour observer les étoiles. La multitude d'étoiles brillantes était indescriptible et la Voie lactée, ainsi que la Croix du Sud, étaient clairement visibles. Éreintés mais satisfaits, nous nous sommes endormis dans la tente.

Le troisième jour, notre dernière étape du trek de Lares a commencé. Nous avons marché le long d'une rivière qui murmurait pendant environ trois heures en descente, passant à côté de lamas et d'alpagas paissant. La différence climatique était clairement ressentie : la végétation devenait plus luxuriante, la température se réchauffait et les conditions pour les terres agricoles semblaient s'améliorer à nouveau en descendant. Nous sommes arrivés à Huaran, un village un peu plus grand à 2700m, juste à temps pour le déjeuner. Nous avons mangé avec notre groupe et ensuite il a fallu se dire au revoir, mais pas avant d'avoir pris une photo de groupe souvenir et remercié toute l'équipe. Nous avons ensuite continué le reste de la journée seulement avec notre guide, avec qui nous avons à nouveau conduit dans la vallée sacrée et avons fait un détour par les célèbres salines de Maras. Ces salines se composent de plus de 3000 petites bassins disposés en terrasses. Une source saline alimente les bassins et lorsque l'eau s'évapore au soleil, le sel peut être récolté. À Maras, chaque famille s'occupe d'un de ces bassins salins. Nous étions impressionnés par le fait que ce système ingénieux remonte déjà à plus de 600 ans avant l'époque inca. La route en voiture nous a ensuite conduits à la ville d'Ollantaytambo, où nous avons à nouveau eu la chance de passer une nuit à l'hôtel, avant de partir le lendemain pour la deuxième partie de cette randonnée de plusieurs jours : le sentier inca vers Machu Picchu.