Capetown entre hier et aujourd'hui

Ce matin, nous prenons un Uber pour aller à la Waterfront. Notre chauffeur Shammy vient du Zimbabwe – encore une personne qui a quitté son pays natal pour des raisons économiques et qui essaye de trouver sa chance en Afrique du Sud.

Il affirme que « tout le monde » vient du Zimbabwe ici. L'accès au pays est simple, il suffit d'avoir un passeport, et les perspectives sont bonnes. Au début, il avait un magasin et employait des locaux. Cependant, il a eu de mauvaises expériences : ils étaient peu fiables, souvent absents au travail, jamais disponibles le week-end. Son explication à cela semble assez générale : ils n'ont pas été socialisés de manière adéquate et ne sont pas prêts à travailler. C'est pourquoi personne ne veut les embaucher.

Cependant, il est convaincu que tout le monde ici a fondamentalement une chance. Et il n'a pas abandonné l'espoir pour le Zimbabwe. Il croit qu'un jour la situation changera là-bas. Mais peut-être qu'il ne le vivra pas lui-même.

En arrivant à la Waterfront, Cape Town a tout de suite l'air différent. C'est agréable ici et même par un jour d'hiver avec une petite pluie, il y a beaucoup de monde. En revanche, on ne peut rien voir de la Montagne de la Table à cause du temps. Nous flânons encore un moment avant d'aller au quai pour Robben Island.

Il y a presque 40 ans, il y avait l'inscription « Free Mandela ! » sur mon sac en toile et j'ai boycotté les raisins sud-africains. Ces gestes semblent si insignifiants par rapport à ce qui s'est symboliquement joué à Robben Island.

Nous passons par l'ancienne prison, en passant devant les doubles clôtures. Puis notre guide commence à raconter – et il devient vite clair que ce n'est pas une histoire qu'il a apprise un jour.

Il a été emprisonné ici en 1986 à l'âge de 19 ans.

Il parle des conditions dans la prison et comment les conditions de détention des prisonniers politiques se sont lentement améliorées.

Alors qu'il tient une plaque affichant les rations alimentaires et montre clairement que les détenus noirs recevaient encore moins que les autres détenus, nous pouvons le photographier, cela nous est même expressément permis.

Ils ont essayé de rester mentalement et physiquement en bonne santé. Ils savaient pourquoi ils étaient là : pour une grande cause, pour la libération des Noirs sud-africains dans leur propre pays.

« La liberté est essentielle pour la psyché humaine. »

Lorsque la liberté extérieure est supprimée, il faut essayer de rester au moins libre intérieurement. Ils se soutenaient mutuellement et apprenaient les uns des autres – parmi eux se trouvaient des enseignants, des avocats, des médecins et des personnes avec des expériences très diverses venant de tout le pays. De manière bizarre, la prison est devenue aussi un lieu d'échange de savoirs et d'expériences. Cela les a également aidés à rester mentalement sains.

Je lui demande quand il a décidé de revenir à cet endroit et de faire exactement ce qu'il fait aujourd'hui.

Il hésite.

Il était très jeune quand il est entré en prison et d'une vingtaine d'années quand il en est sorti. Pendant un court moment, ils ont reçu un peu de soutien, mais jamais de véritables compensations. Il n'avait même pas d'argent pour un tube de dentifrice.

Le travail ici dans l'ancienne prison a été très difficile pour lui au début. Et même aujourd'hui, il y a des jours où il a du mal à être ici.

Mais il sait pourquoi il le fait.

Il veut raconter. À autant de personnes que possible. Pour que nous écoutions et transmettions ce que nous avons entendu.

Car en réalité, dit-il, il ne s'agit pas seulement de ne pas avoir d'installations séparées pour les Noirs et les Blancs. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental : de se traiter les uns les autres avec humanité.

Ce que des personnes éduquées et intelligentes feraient les unes aux autres, des bêtes sauvages ne le feraient jamais.

Je pense à nos rencontres avec des animaux au cours des derniers jours et je suis si touché que quelques larmes coulent doucement sur mes joues.

Parfois, ses explications sonnent presque comme celles d'un prédicateur – non pas de manière pathétique, mais parce qu'elles viennent clairement du cœur. Tout revient toujours à la même chose :

L'humanité.

La visite se termine par un regard sur la cour de la prison et la cellule où Nelson Mandela a passé 18 ans. C'est oppressant.

De retour sur le continent, nous voulons voir encore un peu de Cape Town et marchons sous la pluie direction le centre-ville. En passant par le quartier financier, le chemin vers notre première destination, Bo-Kaap, semble interminable.

Il y a beaucoup de sécurité. Des hommes et des femmes en vestes jaunes semblent être partout. L'un d'eux finit par nous expliquer le meilleur chemin et nous découvrons qu'en fait, les agents de sécurité ne sont même pas responsables des bâtiments devant lesquels ils se tiennent.

« Pour le public », explique-t-il. « Pour prévenir le crime. »

Nous avons déjà croisé quelques panneaux indiquant « Point chaud de criminalité » lors de notre parcours d'hier.

Il pleut toujours et il fait lentement sombre. Nous abandonnons donc notre promenade à pied et rappelons à nouveau un taxi. Cette fois-ci, un jeune Kényan, selon notre demande, nous fait passer par les principaux sites du centre-ville. Lui aussi a quitté son pays natal. Bien qu'il vive ici depuis dix ans, il ne connaît en fait que trois autres Kényans.

Bo-Kaap est aussi coloré que sur les cartes postales, mais semble étonnamment peu animé – et ce malgré les nombreuses voitures garées et en circulation. Peut-être que cela est différent en été. Nous ne pouvons photographier que par un espace ouvert de la vitre de la voiture. « Pour des raisons de sécurité. » 😬

Parmi les bâtiments modernes, de magnifiques constructions historiques apparaissent de temps en temps, mais nous ne découvrons pas de centre où nous aimerions encore nous promener pendant des heures.

Peut-être que cela n'est pas vraiment nécessaire aujourd'hui.

Notre impression la plus forte de Cape Town ce jour-là n'est de toute façon ni un bâtiment ni un monument.

Ce sont les gens et leurs histoires.

Et demain, nous quittons déjà la ville et partons vers les régions viticoles – une autre adresse et probablement encore un autre aspect de l'Afrique du Sud.