De Labuan Bajo a los dragones de Komodo

El bar con terraza se llama en realidad «Vistas al puerto». Se encuentra en una calle elevada de la ciudad de Labuan Bajo. En la tenue luz del atardecer, cientos de barcos de pesca y algo más grandes de excursión salpican el agua brillante en el puerto. Llegué el 24 de julio de 2026 desde Lombok a Labuan Bajo, y el lugar me… ¿Cuál es el opuesto de «inspirado»? Así que: Labuan Bajo me dejó completamente sin inspiración.

Una vez fue un pueblo pesquero en el extremos más occidental de la isla indonesia de Flores. El nombre significa «Puerto de los Bajo» y recuerda que la bahía fue durante siglos un puerto seguro y un lugar de asentamiento para los Bajo, una etnicidad diseminada de nómadas del mar que originalmente vivía exclusivamente en sus barcos y que luego se asentó en diversas regiones costeras del sudeste asiático.

Crecimiento rápido

En los últimos 25 años, Labuan Bajo ha cambiado drásticamente: en el año 2000 había alrededor de 25,000 personas en la región, cuenta Alvin, en cuyo «D'Alvin Homestay» me alojé. Ahora son entre 66,000 y 68,000. Este rápido crecimiento se debe enteramente al turismo. En el mar de Flores todavía hay pescadores activos; se puede disfrutar de su pesca fresca por la noche en algunos restaurantes y warungs, pequeños puestos de comida.

Sin embargo, al mismo tiempo Labuan Bajo es un punto focal de una industria turística que crece rápidamente: de aquí se puede ir al Parque Nacional de Komodo con sus playas, islas rocosas y los famosos dragones de Komodo.

Estos se llaman también efectivamente «dragones de Komodo» como resultado de una dramatización estadounidense temprana, explica Dario, mi guía en la isla de Rinca: después de que lideró una expedición de investigación a las islas en 1926, el millonario naturalista estadounidense William Douglas Burden (1898-1978) publicó en 1927 el popular libro «Dragon Lizards of Komodo», que hizo a los animales conocidos por un amplio público.

Ofertas prefabricadas

En la calle Sukarno, la calle principal no oficial del lugar, que corre paralela a la costa, se alinean restaurantes, cafeterías, hoteles, bancos, supermercados, centros de buceo y decenas de oficinas de proveedores turísticos, en su mayoría improvisados refugios de madera con techos de chatarra, donde hay una mesa con dos o tres sillas de plástico.

La variedad de proveedores es solo una ilusión. En realidad, todos ofrecen los mismos cinco o seis productos estándar prefabricados: Un paseo en barco de medio día o día completo, repleto de turistas, con un almuerzo frío en una caja de cartón. El Parque Nacional de Komodo abarca 29 islas, pero casi todos los turistas terminan en las mismas cinco o seis playas y calas, donde las embarcaciones de excursión se amontonan y uno hace snorkel en compañía de cientos de otros turistas o camina por los senderos de la isla. Unos cruceros de varios días en barcos algo más grandes son un poco más exclusivos, pero también carísimos.

No quiero encontrarme en medio de la marea turística. Y los cruceros ofrecidos tampoco son una opción, porque mi requerimiento mínimo para un alojamiento es tener una habitación propia, un baño y una ducha propios. Ya soy demasiado viejo y exigente para los alojamientos masivos con baños compartidos.

Un barco solo para mí

Así que, excepcionalmente, sobrepasé mi presupuesto y reservé un bote propio por un día con una tripulación de dos y una acompañante de viaje (que, sin embargo, no habla inglés). El costo es de dos millones de rupias o cerca de cien francos suizos o alrededor de cien euros, es decir, aproximadamente un tercio hasta casi la mitad más de lo que habría costado un viaje con la masa.

El puerto es el centro de Labuan Bajo, y al intentar mejorarlo, se ha construido entre otras cosas una masiva torre de observación cuyos pisos superiores están vidriados. Subo al barco de madera pintado de azul, amarrado en el muelle, por una escalera precaria, y pronto nos ponemos en marcha; el motor diésel retumba con un ritmo lento y adormecedor.

Pasamos junto a barcos de pesca, barcos de excursión y los algo más grandes y a menudo de dos pisos Pinisi mientras nos dirigimos al mar. Los Pinisi son barcos de vela tradicionales de Sulawesi que se utilizan para cruceros. Estos barcos tienen las velas recogidas, pero en realidad son impulsados por motores.

Pronto desaparecen las siluetas de Labuan Bajo y la costa de Flores en el brumoso horizonte. La ruta va hacia el suroeste en el mar de Sawu, pasando por islas más pequeñas donde ya comienzan a agruparse los primeros barcos turísticos.

Después de aproximadamente dos horas aparece la isla de Rinca, que elegí como alternativa a la abarrotada isla de Komodo. Un pequeño faro marca la punta; un águila marina vuela en círculos. Rinca, una isla montañosa con pastizales secos y unos pocos árboles, tiene alrededor de 200 kilómetros cuadrados, comparable a Elba o Malta, pero con apenas 2000 habitantes en dos aldeas es muy poco poblada.

Dino proviene de una de estas aldeas. El guía oficial (ya incluido en el precio de la reserva, al igual que la entrada al parque nacional) creció en la isla. Pero, por supuesto, no vinimos por la gente, sino por los «dragones».

Según Dino, todavía quedan en libertad entre 3000 y 5000 de ellos, casi la mitad en las islas Rinca y Komodo, donde están protegidos por el régimen del parque nacional, y unos pocos cientos en algunas áreas dispersas en la costa norte de la isla de Flores, donde están más amenazados.

Del muelle donde nuestro barco toca tierra y de la caseta de recepción donde Dino nos esperaba, pasamos por un largo muelle de madera hasta el centro de visitantes. Detrás comienza la naturaleza salvaje, y casi de inmediato se nos cruza el primer varán, un macho imponente, que avanza lentamente por nuestro camino. Más tarde avistaremos más ejemplares de esta criatura primitiva. Gracias a los hallazgos de fósiles en Australia, se puede rastrear el varán de Komodo, según Dino, hasta al menos 3.8 millones de años; en Flores también es rastreable gracias a fósiles desde hace más de un millón de años.

La isla de Rinca no es un zoológico, y se debe mantener una distancia de al menos diez metros de los varanes, advierten los letreros en el centro de visitantes. No solo los dientes afilados del varán exigen respeto; también posee glándulas venenosas en la mandíbula inferior. Si muerde y causa grandes heridas a su víctima, el veneno entra en la sangre; esto promueve la sangría, impide la coagulación, reduce la presión arterial, causa dolor, espasmos musculares y parálisis.

El Sr. X murió por su avaricia

En un estanque encontramos un búfalo de agua. Los búfalos también forman parte de la dieta de los varanes. Debido a que los búfalos tienen un sistema inmunológico fuerte, explica Dino, a menudo pasan varios días antes de que el veneno del varán haga efecto. Los «dragones» esperan pacientemente hasta que el búfalo se debilite y solo entonces atacan.

Los varanes solo comen aproximadamente una vez al mes, pero luego devoran hasta la mitad de su propio peso corporal. Esta desmesura fue la perdición del Sr. X. Su esqueleto se exhibe en un pequeño museo en el centro de visitantes al lado del de «Jessica», una joven hembra. El Sr. X devoró a un búfalo con tal avaricia que un cuerno de búfalo se quedó atascado en su garganta y se asfixió.

En el museo también nos enteramos de que varios guías de la isla han sido atacados por varanes. Todos sobrevivieron, aunque algunos con lesiones graves y con una larga rehabilitación. Es importante, según Dino, que se vuele inmediatamente a un hospital y se trate con antibióticos, y que las heridas sean atendidas profesionalmente.

Y una cosa más: los varanes pueden oler el olor de la putrefacción a diez kilómetros de distancia. Para que los animales no desentierren a los muertos, la gente en las islas ha cubierto sus tumbas con losas de piedra desde tiempos antiguos o, más recientemente, con hormigón.

Una playa rosada

De vuelta a bordo, rumbo a Pink Beach. El mar se calma, el agua se aclara. Después de aproximadamente una hora, una estrecha franja de arena aparece en el horizonte. El barco ancla en aguas poco profundas; se cruza a la playa poco profunda. Esta es de color rosa porque aquí se mezclan corales triturados con la arena blanca, lo que parece químico de alguna manera, aunque fue creado por la naturaleza. Pero es casi imposible obtener una foto de la playa sin multitudes de gente; esperamos mucho hasta que los barcos turísticos se van.

Luego continuamos hacia la isla Kelor, más cerca de Labuan Bajo. El barco atraca en una pequeña bahía. Por un sendero empinado, subo jadeando y sudando una colina; en la cima me recompensan con una vista panorámica sobre el mar de Flores, las islas vecinas y el mar abierto. El sol está más bajo, la luz se vuelve más suave, pero la impresión solo quedará en mi memoria; no puedo retratarla de manera fotográfica; la batería de mi teléfono está muerta. ¡Mala suerte para los turistas!

Después de aproximadamente otra hora, Labuan Bajo aparece en el horizonte. Desembarco y me mesclo entre los turistas en la calle Suharto.