Viajando por el norte de Sumatra

Después de días intensos en Banda Aceh, el 24 de mayo de 2026, me dirijo hacia Medan, la ciudad más grande de Sumatra, con alrededor de dos millones y medio de habitantes, o cinco, si se cuenta la región metropolitana. Indonesia es el país de las 17,500 islas. Muchas son diminutas, pero Sumatra es enorme: de su extremo norte al sur mide más de 1700 kilómetros. Su área, de 480,000 kilómetros cuadrados, es casi doce veces más grande que la de Suiza o 120,000 kilómetros más grande que la de Alemania.

Esto significa que viajar se convierte en un desafío. Lo más cómodo sería volar, pero he optado por el autobús. Medan está a solo unos 600 km al sur de Banda Aceh, pero los autobuses tardan alrededor de doce a 13 horas en hacer este recorrido, y no quiero poner en riesgo mi espalda durante tanto tiempo.

Tres etapas

Así que he dividido el viaje: el primer día 250 km de Banda Aceh a la ciudad de Lokhseumawe, que aunque tiene 200,000 habitantes, es bastante desconocida incluso en Indonesia. Al segundo día, unos 150 km de Lokhseumawe a Langsa, casi del mismo tamaño y casi igualmente desconocida. En Langsa me quedo unos días con la buena, pero no cumplida intención de visitar los famosos manglares. Y finalmente otros 170 km hasta Medan.

En Banda Aceh se supone que me recogería el minibús en el hotel, pero el viaje comienza de manera bastante engorrosa: el conductor aparece con una hora de retraso, pero solo después de que la amable recepcionista lo haya llamado tres veces. Luego, giramos durante una hora de una estación de autobuses a otra, donde tengo que cambiar mi e-ticket adquirido en línea por un billete escrito a mano (el cual luego nadie quiere ver).

En el camino hacemos varias paradas, ya que nuestro conductor también actúa como repartidor de paquetes. Y, por supuesto, también necesitamos alimentarnos en un gran local junto a una calle muy transitada. Las comidas disponibles – diversos platos de salsas con pescado, carne de res o pollo, además de frituras – ya están en platos en un bufé, para que los viajeros apresurados no pierdan tiempo. Como acompañamiento, una joven sirve arroz de una gran olla. Todo eso no parece muy confiable. Pero mi curry de pescado está delicioso, y mi digestión no reacciona mal ante las comidas, que además son extremadamente económicas: ni dos francos o euros por una comida.

No un buen recuerdo de Lokhseumawe

La noche ya ha caído cuando llegamos a Lokhseumawe. El conductor del autobús, que ha perdido la mitad del viaje, de repente tiene prisa y no quiere entrar a la ciudad. Me deja en la carretera y paga a un conductor de rickshaw para que me lleve al hotel. El vehículo anticuado, probablemente soldado en el lugar, que cruje bajo el peso combinado de mí y mi equipaje, se sacude por una carretera sin pavimentar en algunos lugares a través de barrios oscuros, y con una mano me sostengo y con la otra agarro mi maleta, que en cualquier momento podría caer.

Finalmente llegamos al hotel. Se llama «OYO 2180 Vina Vira Hotel». OYO significa «On Your Own» y es una organización y plataforma de reservas para hoteles, hostales y casas de huéspedes económicas que se pueden encontrar en cualquier lugar de Indonesia. Reservé a través de agoda, donde la habitación, a pesar de su precio mínimo de alrededor de seis francos o siete euros por noche, parece bastante aceptable. Sin embargo, la fotografía publicada en la red no tiene nada que ver con la realidad: pasé la noche en un oscuro y sin ventana trastero con muebles viejos y tambaleantes y una grifería deteriorada en el baño. excepcionalmente me abstengo de ducharme, y no duermo en la cama, sino sobre ella, completamente vestido, porque temo recoger algún tipo de insecto.

Digamos que Lokhseumawe, quizás de manera injusta, se convertirá en el lugar más antipático de mi viaje, especialmente ya que el Vina Vira Hotel fue el único establecimiento que he frecuentado donde ningún empleado intercambió ni una palabra conmigo. Fui atendido en silencio, guiado en silencio al trastero y despedido silenciosamente la mañana siguiente. Aquí estaba, el mal trato que en realidad esperaba en Banda Aceh.

Langsa fue completamente diferente, aunque el conductor de Tuk-Tuk que contraté en la estación de autobuses no pudo encontrar mi casa de huéspedes y tuve que preguntar con dificultad, porque, por supuesto, también hay muy poca gente con conocimientos de inglés en Langsa. Pero la ciudad se siente de alguna manera más amable que Lokhseumawe. Esto se debe, por supuesto, a mi alojamiento, la casa de huéspedes bastante nueva llamada «Hayy» en una calle secundaria. No se puede comparar con el Vina Vira de la noche anterior, aunque esta vez la habitación también cuesta apenas nueve francos o nueve euros por noche. (Hay algo que me sorprendió: Nunca he ocupado una habitación de hotel que, aunque tiene ducha y WC, no tiene lavabo. Cepillarse los dientes, afeitarse y lavarse las manos en la ducha es algo incómodo, pero por supuesto no es una catástrofe).

Camino varias veces por toda la ciudad para abastecerme en «Sams Coffee and Roastery». Seguimos en la provincia de Aceh, y este lugar también es estrictamente islámico, aunque moderno y luminoso. Está frecuentado principalmente por personas que podrían ser mis abuelos o bisabuelos, pero me siento a gusto; la comida es excelente y también el espresso.

Arrollado por los eventos

Pero también en Langsa soy arrollado por los eventos, y como alguien que ha viajado y vivido mucho en países árabes, debería haberlo sabido mejor. Mi estancia coincide exactamente con el Eid al-Adha. El Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, es la festividad más importante en el Islam. Recuerda la historia de Abraham, a quien Dios ordenó sacrificar a su querido hijo Isaac. (En el Islam, que surgió mucho después que el judaísmo y el cristianismo, Abraham se llama «Ibrahim», y Isaac no tiene nombre). Abraham o Ibrahim estaba dispuesto a cumplir la demanda divina; sin embargo, en el último momento, Dios lo detuvo y envió un carnero en su lugar, que fue sacrificado en lugar del hijo. Al mismo tiempo, el Eid al-Adha marca el clímax y final de la peregrinación anual a La Meca. Un aspecto importante de la festividad religiosa es el sacrificio de animales, generalmente ovejas, cabras, reses o camellos.

En 2026, el Eid se celebrará del 26 al 29 de mayo. Y las celebraciones se llevan a cabo principalmente en el ámbito familiar. Esto significa que la vida pública está más o menos detenida. Así que es imposible reservar un viaje a los manglares el 26 de mayo, que es la razón por la que estoy haciendo una parada en Langsa. Y es casi imposible encontrar un lugar abierto o un supermercado. Ya me estoy imaginando en las calles de Langsa hambreando, cuando a las 14:00 horas «Sams Coffee and Roastery» abre para mi salvación. El 27 de mayo quiero continuar hacia Medan, pero no es posible encontrar un autobús. Finalmente, puedo convencer a un taxista. Él pide un millón de rupias por los 170 kilómetros, y tengo que hacer un esfuerzo mental nuevamente para darme cuenta que eso es menos de cincuenta francos o euros.

¿Debería haber volado? Por supuesto que no. Son días como estos los que quedan grabados en la memoria, no aquellos en los que todo sale como la seda. En Medan me hospedo en el moderno hotel «deSatu» junto a un gran centro comercial llamado Center Point. En la misma calle, la música en vivo muy fuerte sale de un pub de estilo irlandés llamado «Healy Mac’s», que está abierto las 24 horas. Ya no estamos en la provincia de Aceh, regida por la sharia, sino en la provincia más liberal de Sumatra Utara, que en alemán es Nord-Sumatra, y «Healy Mac’s» tiene en su carta de bebidas prácticamente todos los alcoholes que uno podría soñar durante una semana de abstinencia.