Aceh – cómo se aplica la Sharia

En el blog anterior, expliqué cómo se introdujo la Sharia, el cuerpo legal islámico, en la provincia indonesia de Aceh en Sumatra. Lo que esto significa en términos de la aplicación de estas leyes lo viví de manera contundente en Banda Aceh, sin mencionar que no hay alcohol y prácticamente todas las niñas a partir de unos ocho años y todas las mujeres están cubiertas con hiyabs.

Sin embargo, aquí no son tan estrictos como en Arabia Saudita, solo por mencionar: hay, por ejemplo, algunas iglesias cristianas y una escuela católica. Y se pueden ver, muy rara vez, mujeres sin hiyab, la mayoría cristianas. Pero definitivamente, Banda Aceh no es un lugar alegre.

Un viernes poco antes de la oración del mediodía, me encontré en una calle de mercado detrás de la Gran Mezquita con una patrulla de siete mujeres policía de la Sharia. Una de ellas hablaba inglés bastante bien (lo cual es raro en Aceh). Su tarea era “animar a los hombres en sus tiendas a que vinieran a la mezquita”, dijo. (La oración del viernes es obligatoria para los musulmanes, pero no para las musulmanas.) No, responde a mi pregunta, para los rezagados no hay consecuencias por ahora. “Pero si alguien es sorprendido tres o cuatro veces…” Deja las consecuencias en el aire.

Esto lo experimento cuando, caminando de la mezquita Baiturrahman al Museo del Tsunami, paso por el parque central, el Taman Sari. En el centro del parque hay un enorme salón de eventos abierto con un gran escenario. En el borde de este, una mujer completamente vestida de blanco está arrodillada. Otra mujer, que lleva un vestido marrón amplio, un hiyab marrón y un velo beige que solo deja los ojos al descubierto, la golpea en la espalda con una larga vara. Una voz masculina cuenta los golpes a través de un altavoz: “...catorce, quince, dieciséis...”.

Al lado de la mujer hay policías en uniforme. Frente al escenario y en la calle, curiosos observan, y dos o tres fotógrafos profesionales están tomando close-ups. Los golpes son claramente audibles, y la mujer retuerce su rostro de dolor. Junto al pabellón hay dos ambulancias aparcadas.

Después de la mujer, es el turno de un joven que llega con un abrigo blanco de algodón sobre su ropa. Una voz por el altavoz lee sus delitos. Luego también recibe golpes, quizás treinta o cuarenta, aunque de pie. Siguen otras mujeres y hombres, las mujeres arrodilladas y los hombres de pie, hasta que en algún momento ya no quiero mirar más y sigo adelante.

Castigo por sexo, alcohol, juegos de azar

Por la tarde, en el restaurante “Daus”, cerca de mi hotel, comienzo a hablar con una joven – vestido negro hasta el suelo, hiyab negro. Se llama Icha, tiene 28 años, es de Yakarta y trabaja aquí en el restaurante “Daus”. Su primo, Fahrurrazi, se une a nosotros. Él estudió derecho de la Sharia en Medina, la segunda ciudad más sagrada para los musulmanes en Arabia Saudita, pero luego se hizo cargo del restaurante de su padre Firdaus, cuando este falleció en 2021.

La comida en “Daus” es excelente; una bandeja mixta con frituras: calamares, muslo de pollo, una brocheta de res, una gamba gigante y, además, una tortilla y Nasi Goreng, o sea, arroz frito. Pero excepcionalmente no puedo concentrarme en la comida porque debo contarles sobre la flagelación de la que fui testigo.

Icha es una musulmana practicante; “incluso uso hiyab en el gimnasio”, dice riendo. Pero no le gusta este tipo de humillación pública. Fahrurrazi explica por qué se puede recibir este humillante castigo: sexo premarital o homosexual, demostraciones públicas de afecto, venta o consumo de alcohol, juegos de azar. “Como pareja no casada, puedes sentarte aquí en el local sin problemas”, comenta Icha. “Pero si te sorprenden en la noche en algún lugar, has tenido mala suerte.”

¿Qué le contaría a Hans de Dinamarca, quien me advirtió en diciembre de 2025 en la casa de huéspedes “Seafever” en Mauricio antes de mi visita a Banda Aceh? Nadie me trató con hostilidad. Tuve dificultades en la comunicación, porque no hablo indonesio y la mayoría de los acehneses no hablan inglés. Como hay pocos turistas aquí, uno despierta curiosidad como europeo, especialmente entre los niños. Algunas personas se acercan espontáneamente y te dan la mano. En el Museo del Tsunami, una mujer me pide una selfie con su madre, y en el museo PLTD Apung, un padre me pide una foto con su hijo.

No, no me he sentido incómodo ni no bienvenido, excepto quizás en la flagelación pública. Y en cuanto al hecho de que no me dieron alcohol, solo agua, jugos de frutas y café, mi hígado me ha escrito una carta de agradecimiento.