Mauricio una vez sencillo, una vez lujoso

Desde la isla francesa de La Reunión en el Océano Índico, volé a Mauricio el 10 de diciembre de 2025 en 50 minutos, por pereza, ya que las aproximadamente 42 horas que dura el ferry de Saint Denis (Reunión) a Port Louis (Mauricio) según la app de viajes «Rome2Rio» me parecieron demasiado agotadoras. Solo desde Mauricio, pero no desde Reunión, tengo vuelos directos más tarde hacia el sudeste asiático, a donde planeo llegar antes de Navidad.

Con alrededor de 2000 kilómetros cuadrados, Mauricio es justo la mitad del tamaño de Mallorca, pero tiene 1,3 millones de habitantes, lo que significa que está igualmente densamente poblado que Reunión. Esto se nota, al menos, cuando te quedas atrapado en un embotellamiento de tráfico en algún lugar alrededor de la capital, Port Louis (150,000 habitantes).

Historia compleja

En comparación con La Reunión, que ha sido francesa desde 1638 y es un departamento pleno de Francia desde 1947, la historia de Mauricio es más complicada: La isla fue descubierta en 1505 por los portugueses y colonizada a partir de 1638 por los holandeses. Desde 1715, los franceses tomaron posesión de la isla. En 1810, durante las guerras napoleónicas, los británicos conquistaron la isla. El 12 de marzo de 1968, Mauricio se independizó del Reino Unido, pero siguió siendo miembro de la Commonwealth.

El tumultuoso pasado tiene hasta hoy consecuencias curiosas: Las lenguas vernáculas son criollo y francés, como en Reunión, pero el idioma oficial es el inglés, y se conduce por la izquierda. La isla también es conocida por los «Mauricios Azules», uno de los sellos postales más famosos, raros y valiosos del mundo. Fue emitido en 1847 por la colonia británica de Mauricio y muestra el retrato juvenil de la entonces reina Victoria de 28 años.

Una emocionante diversidad

Debido a su rica historia, la vida en Mauricio también está llena de emocionante diversidad. Alrededor de dos tercios de los mauricianos provienen del subcontinente indio; sus antepasados fueron traídos por los británicos como trabajadores y empleados domésticos, mientras que en las plantaciones de caña de azúcar trabajaban esclavos de África.

Los templos hindúes se encuentran esparcidos por toda la isla, el más grande de ellos a orillas de un lago llamado Le Grand Bassin. Está dedicado a Shiva y su familia, cuyos miembros están representados en numerosas estatuas coloridas. Los fieles dejan flores, encienden velas y beben agua del lago; esta es tan sagrada como la del Ganges, asegura mi conductor de origen indio.

Sin embargo, el lado negativo es que los indios también dictan la vida política y juegan un papel desproporcionado en la economía, mientras que los criollos, mestizos de ascendencia africana y europea que constituyen alrededor de un tercio de la población, están subrepresentados. Y no solo eso: A pesar de que los indios han estado aquí durante siglos y hablan criollo como todos los demás. Pero el desafortunado sistema de castas lo han importado, me cuenta una maestra, tal cual.

Lujo de cinco estrellas…

Hace algunos años, visité Mauricio de manera lujosa, alojándome en resorts de cinco estrellas y con un coche privado con conductor. Primero me alojé en el Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, escondido en un palmar en el extremo noroeste de la isla, con una playa de arena que se extiende hasta el horizonte.

El resort se promociona como «el hotel más romántico de Mauricio» y tiene una clientela fiel de alemanes y suizos. En booking.com, la habitación más económica para dos huéspedes con desayuno cuesta alrededor de 500 euros por noche, en el sitio web del hotel con descuento por reserva anticipada por aproximadamente 450 euros en temporada baja y más de 700 en temporada alta.

El pequeño y elegante Constance le Prince Maurice Resort es considerado por el grupo Constance como «bandera» y es igualmente caro: En temporada alta a partir de unos 700, en temporada baja a partir de aproximadamente 450 euros por noche, incluyendo desayuno. El Prince Maurice está en una laguna en el este de la isla, cerca de la localidad de Poste de Flacq, y cuenta con villas sobre pilotes en el agua, donde por la noche se puede cenar, meciéndose suavemente, en un restaurante sobre pontones bajo velas blancas.

Finalmente, el Shanti Maurice Resort and Spa, en el sur de la isla cerca de Saint-Félix, solía ser un hotel de Ayurveda puro. Los tratamientos en la generosa área de spa siguen siendo una parte importante. Pero en el Shanti también se pueden pasar vacaciones normales, en la playa, en las piscinas, en los bares y restaurantes. Una habitación doble con desayuno para dos cuesta en temporada baja alrededor de 380, y en temporada alta alrededor de 700 euros por noche.

...o placeres más sencillos

Esta vez estoy viajando con un presupuesto de jubilado mucho más modesto y no podría permitirme esos lujosos refugios, aunque Mauricio no es precisamente un destino barato. En lugar de un resort de lujo por varios miles de francos a la semana, elegí una casa de huéspedes directamente al lado del agua por una fracción del precio. La «Auberge SeaFever» tampoco está en un elegante destino turístico, sino en el tranquilo y casi completamente intacto pueblo de Mahébourg, cerca del Aeropuerto Internacional.

Aquí te entregas a los placeres sencillos: natación en la Blue Bay o la Pointe d’Esny, ambas accesibles en autobús en unos minutos. El agua es igual de clara y turquesa, y la arena igual de fina que en los resorts de cinco estrellas. Para el aperitivo de la noche, te reúnes en el antiguo puerto en «Les Copains d’abord», y en lugar de cenar en un local excesivamente caro y elegante, te sirven en «Chez Marilyn» platos criollos sencillos pero realmente sabrosos.

Naturaleza rescatada

Ya sea en la casa de huéspedes o en el resort: vale la pena recorrer la isla a fondo. En medio de los campos de caña de azúcar de Beau Plan, en el municipio de Pamplemousse, hay un espectacular museo, L’Aventure du Sucre. No solo relata en un lenguaje comprensible el desarrollo de la producción de azúcar, que fue el principal producto de exportación de Mauricio, sino también la historia tumultuosa de la isla misma. Además, el museo se ocupa extensamente de la tragedia de la esclavitud y se convierte en un importante testigo de una oscura época histórica.

La historia contemporánea se puede experimentar en el Vallée de Ferney, en el sureste de la isla, al norte de Mahébourg. Aquí se pretende devolver un bosque a su estado original, es decir, liberarlo de todas las plantas invasivas durante las próximas décadas. Que este pintoresco parque natural aún exista se debe a la resistencia civil, «quizás la primera iniciativa ciudadana mauriciana de todas», como nos cuenta nuestro guía.

Justo en medio de este encantador valle con vistas al mar, una gobernación anterior quería construir una autopista, planificada y financiada por chinos. «Entonces los huéspedes habrían llegado media hora antes a sus hoteles en el noreste desde el aeropuerto», dice el guía, y por este mínimo ahorro de tiempo, uno de los últimos paisajes culturales intactos de Mauricio habría sido destruido irremediablemente. Las protestas tuvieron éxito: poco antes de que comenzara la construcción hubo elecciones, y el gobierno que intentó imponer la construcción de la carretera contra la voluntad del pueblo fue destituido.

Una excursión que no te debes perder lleva a Chamarel, en las montañas del suroeste. Allí hay un fenómeno natural único para visitar, las Terres des Sept Couleurs («tierras de siete colores»), un paisaje montañoso completamente desprovisto de vegetación con un patrón de franjas de colores que proviene de metales oxidados como hierro y aluminio. También hay tortugas gigantes en un recinto cerca de las tierras de siete colores, ideales para selfies.

Y si ya estás en esta encantadora zona, visita la Rhumerie de Chamarel, una destilería moderna donde se producen licores de caña de azúcar que han ganado premios internacionales. Quien venga de martes a viernes puede seguir el proceso de trabajo desde la extracción del azúcar hasta la destilación. Al final del recorrido, se te invita a una degustación de los licores.

Así, fortalecido (o discretamente embriagado), te dejas llevar de regreso al resort, para allí, en la playa bajo una sombrilla de paja, eliminar el alcohol de alta graduación. O en mi caso: regresar a la casa de huéspedes para mecerme en una silla tumbona en la terraza, dejando que el suave sonido del mar me arrulle hacia una suave siesta.