Kuala Lumpur, la Segura

El 15 de diciembre de 2025 volé de Mauricio a Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Con alrededor de diez millones de habitantes, Kuala Lumpur es significativamente más pequeña que las megaciudades del sudeste asiático como Yakarta, Manila, Bangkok o Ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigón, pero ofrece al menos tanto como estas.

En el Kuala Lumpur City Centre o simplemente KLCC, los rascacielos dominan el paisaje urbano. Los Torres Petronas son casi tan famosos como la Torre Eiffel en París y ya tienen casi treinta años. Son un monumento a Mahathir Mohamad, el primer ministro de larga duración del país, que fue premier malasio de 1981 a 2003 y nuevamente de 2018 a 2020, y que, nacido en 1925, ahora tiene más de cien años y sigue vivo.

Mahathir Mohamad llevó a cabo en las décadas de 1980 y 1990 un programa de modernización e industrialización dirigido por el estado, y Kuala Lumpur debería recuperar su retraso como centro bancario y de servicios frente a otras metrópolis asiáticas como Singapur, Hong Kong, Shanghái o Bangkok.

Las torres en el área del antiguo hipódromo cerca del viejo centro de la ciudad fueron financiadas por la empresa estatal de petróleo y gas Petronas, que también se instaló allí. Debían convertirse en un símbolo seguro de la modernidad y capacidad de Malasia, pero con su forma de dos minaretes sobredimensionados también simbolizar la identidad musulmana del país. Además, las Torres Petronas debían ser más altas que la Sears Tower en Chicago, que era el edificio más alto del mundo en ese momento. Las Torres Petronas mantuvieron el récord mundial con 452 metros hasta 2004, cuando fueron superadas por los 508 metros de Taipei 101 en la capital taiwanesa.

A unos dos kilómetros al suroeste de las Torres Petronas se encuentra la torre de televisión Menara Kuala Lumpur, también conocida como KL Tower. El Bukit Nanas, donde la torre fue construida aproximadamente al mismo tiempo que las Torres Petronas, también bajo la dirección del primer ministro Mahathir Mohamad, es una colina con árboles antiguos. La torre tiene una altura de “solo” 421 metros, pero desde la plataforma de observación con restaurante se puede disfrutar de una vista gigante, y la fila de personas que quieren disfrutar de ello es significativamente menor que frente a las Torres Petronas.

Sorpresivamente, en el vestíbulo de entrada se encuentran cúpulas de muqarnas persas, adornos en el techo tradicionales y artísticos que normalmente se encuentran en mezquitas, palacios o mausoleos. Las muqarnas parecen techos llenos de estalactitas artificiales, como las que se ven en las cuevas de estalactitas.

Barrios antiguos de pequeña escala

Sin embargo, Kuala Lumpur no consta solo de rascacielos, aunque el paisaje urbano está cambiando continuamente. De hecho, aún hay barrios enteros con estructuras tradicionales y casas de uno a cuatro pisos, junto con algunas calles de arquitectura colonial.

Así, el mercado central, en malayo: Pasar Seni, vale la pena visitar. Se encuentra a solo unos minutos a pie de la bulliciosa Petaling Street, el núcleo de Chinatown. El Pasar Seni fue establecido en 1888 como un Mercado Húmedo, es decir, un mercado de carne, pescado y verduras. El actual edificio de color azul claro en estilo Art Déco fue construido en la década de 1930. El Mercado Húmedo fue luego trasladado a medida que Kuala Lumpur creció rápidamente.

En la década de 1980, el edificio distintivo, que había estado vacío durante mucho tiempo, iba a ser sustituido por un rascacielos, pero una iniciativa de conservación salvó el mercado. Desde 1986, en los salones renovados se presenta la herencia cultural de Malasia, la cual se puede disfrutar en un ambiente agradablemente climatizado.

Diferentes culturas malasias se presentan en distintos departamentos: en la zona malaya se pueden encontrar principalmente telas de batik teñidas a mano y ropa tradicional, en la zona china esculturas, jade y té, y en la zona india saris en todos los colores imaginables, especias y joyas. En el piso superior, un gran comedor invita a degustar la cocina malaya, china e india.

Otros puestos de comida que ofrecen bocadillos locales están junto al edificio principal en una zona peatonal cubierta llamada Kasturi Walk. Allí también hay souvenirs hechos a mano, bolsos y relojes (no, ¡la bolsa de Gucci y el Rolex no son auténticos!), camisetas y atuendos, sandalias y zapatillas.

Una calle llena de comida

Sin embargo, para cenar, prefiero ir a Jalan Alor en el barrio Bukit Bintang al sur del KLCC. Bukit Bintang es el principal centro comercial y de entretenimiento de la ciudad. Centros comerciales, hoteles, edificios de oficinas y supermercados dominan las calles principales. En las calles secundarias se encuentra de todo para la salida nocturna.

Jalan Alor, durante el día una calle de paso normal, se cierra a los vehículos a media tarde y se convierte en una calle de gastronomía al aire libre. Decenas de carritos de comida y restaurantes colocan mesas y sillas sobre el asfalto. Jóvenes tratan de atraer a los transeúntes, haciendo que se detengan en sus locales.

Cada noche, tengo la difícil elección entre platos malasios, chinos y tailandeses. La comida se cocina, fríe y saltea a menudo en fogones abiertos directamente en la calle o en cocinas también abiertas en el fondo de los restaurantes. A través de la calle flotan olores de carne asada, chocolate derretido, mariscos y durian, que no sin razón también se llama “fruta apestosa”.

Satisfecho, me dirijo desde Jalan Alor hacia Changkat Bukit Bintang. En el camino, un salón de masajes seguido al otro; hombres y mujeres tratan de atraer a los transeúntes insinuando que aquí, si se desea, se ofrece más que solo un masaje ordinario.

Pero yo sigo adelante hacia la sección de Changkat Bukit Bintang que funciona como el centro de la vida nocturna. Filas de casas de dos pisos, a menudo construidas en estilo colonial, donde se han instalado bares, pubs y discotecas, dominan la calle. Mientras uno se sienta en una silla de bar al aire libre y disfruta de uno o dos whiskies, es abordado por mujeres jóvenes, muchas de ellas de países africanos, de Vietnam, Camboya o Filipinas, cuyos negocios se fundamentan en hombres mayores.

Templos y monumentos

Una vez más, el ambiente se torna serio en el Tugu Negara o Monumento Nacional. Rinde homenaje a los soldados que dieron su vida en la lucha por la independencia y la paz del país - especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y el estado de emergencia malayo, la Emergencia Malaya de 1948 a 1960. La Emergencia Malaya fue una insurgencia comunista armada de la que la Malayan National Liberation Army (MNLA), compuesta en su mayoría por chinos étnicos, se levantó contra el dominio colonial británico.

Las actividades terroristas alcanzaron su punto máximo en 1951, cuando fue asesinado el alto comisionado británico Sir Henry Gurney. En 1955, la insurgencia había terminado en gran parte; en 1957, Malaya ganó la independencia; el estado de emergencia se terminó oficialmente a finales de julio de 1960. En la base de granito del monumento, junto al escudo de armas malasio, que postula “fuerza a través de la unidad”, está inscrita en inglés y en árabe una dedicatoria a los “valientes luchadores por la causa de la paz y la libertad”.

Otro símbolo de la capital malaya, junto a las Torres Petronas, el mercado central y la torre de televisión, se encuentra a unos 15 kilómetros al norte del centro de la ciudad: las Cuevas Batu, una serie de cuevas de piedra caliza que se formaron hace unos 400 millones de años. Hoy en día, son uno de los más importantes lugares de peregrinación hindú fuera de India.

En la entrada del complejo se encuentra la imponente estatua dorada del dios de la guerra Murugan, que mide casi 43 metros. Justo detrás de ella comienza la subida a la cueva principal, la “Cueva Catedral”. Los visitantes deben superar 272 escalones, que fueron pintados de diferentes colores en 2018. Los escalones llevan a un sistema de cuevas con una altura de techo de hasta 100 metros, donde se encuentran varios santuarios.

Para los innumerables macacos de cola larga, también llamados macacos de cola larga, las escaleras y las paredes de piedra, así como los restos de comida de los peregrinos, son un hábitat ideal. Los monos no tienen miedo de los humanos, y quien no cuide bien su brocheta de satay, su sándwich o sus gafas de sol arriesga que un primate se acerque, agarre rápidamente las cosas y desaparezca velozmente. Casi parece que se oye la risa burlona del ladrón.