Java, la isla de los superlativos

Java me deja sin palabras: Desde el avión, la isla iluminada por la noche se presenta como una gran ciudad casi uniforme. Los números confirman esta impresión: Java tiene 132.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a más de tres veces el tamaño de Suiza o menos del doble del tamaño de Baviera. Sin embargo, 160 millones de personas viven en la isla, lo que sería comparable a una población suiza de 50 millones (en lugar de los actuales nueve) o 85 millones de bávaros (en lugar de los actuales algo más de 13 millones).

Igualmente locos son los números para la capital, Yakarta, que llena la esquina noroeste de Java: Según datos del Informe Mundial de Urbanización de la ONU, la aglomeración de Yakarta cuenta con 42 millones de habitantes, lo que la convierte en la mayor aglomeración urbana del mundo, tan extensa como París, Londres, Berlín y Nueva York juntas.

Soy una persona curiosa, pero si la curiosidad solo se pudiera calmar con masoquismo, me abstendría y dejaría que la razón prevalezca. He evitado Yakarta en gran medida, o más bien volado por encima, y el 1 de julio de 2026 viajé directamente de Kuala Lumpur a Yogyakarta. Jogja (pronunciado «Dschogdschah»), como la llaman los lugareños, no es realmente un pueblo, con alrededor de un millón y medio de personas en el área metropolitana, y el tráfico no se queda atrás en comparación con cualquier metrópoli: es horrible. Pero al menos Jogja es relativamente manejable.

Precisamente por este tráfico he reservado un guía en scooter, no en automóvil. Llega Caca, de 22 años (pronunciado «Tschatscha»), me recoge en mi casa de huéspedes llamada «Duta», me coloca un casco de moto y se marcha con yo como su pasajero considerable. Mi casa de huéspedes, que incluso cuenta con una piscina con una pequeña cascada (que se apaga por la noche), se encuentra en la calle Prawirotaman, a unos tres kilómetros al sur del centro de la ciudad, que está en la intersección de Titik Nol («Kilómetro cero»). En Titik Nol se encuentra, entre otras cosas, el edificio histórico del banco central indonesio con sus masivos muros blancos, torres simétricas y grandes filas de ventanas.

Guerreros de la libertad, Batik, Bkierbars

La Prawirotaman merecería una historia propia. El nombre proviene de Kyai Prawirotomo, un noble al que el sultán de Yogyakarta (sobre el cual volveré) le otorgó tierras en el siglo XIX. Originalmente, aquí vivían los soldados de la guardia del palacio. Durante la guerra de independencia contra los Países Bajos de 1945 a 1949, los guerreros de la libertad operaron desde este barrio.

Después, Prawirotaman se convirtió en un importante centro de producción de batik. Su declive coincidió con la llegada de mochileros en la década de 1970, y astutos residentes transformaron sus talleres y casas en pensiones y casas de huéspedes. Prawirotaman se convirtió en una zona de ocio con hoteles, pensiones, cafés, restaurantes, bares y proveedores de tours, y está muy animada por la noche.

¿Próximamente una sultana?

Caca estudia turismo y trabaja solo a demanda como guía turística para ganar dinero. Pero resulta ser una interlocutora perfecta, porque, en primer lugar, habla muy bien inglés y, en segundo lugar, tiene una respuesta para cada pregunta.

Yogyakarta es la capital del sultanato homónimo. (Nota: Entre 1946 y 1949, Yogyakarta también fue la capital provisional de la República, ya que Yakarta estaba ocupada por los neerlandeses). El sultanato de Yogyakarta se formó en 1755 a partir de una parte del antiguo Reino Islámico de Mataram en descomposición y sigue siendo una curiosidad dentro de la República de Indonesia: debido a que el sultán se colocó del lado de la República en la lucha por la libertad, pudo mantener su poder.

De acuerdo con un tratado entre el estado central y el sultanato de Yogyakarta, su gobernador no es elegido por el pueblo, sino que el cargo político es ejercido por el sultán. El sultán de Yogyakarta es el único gobernante regional tradicional, determinado por herencia, en Indonesia que aún ejerce una función política.

Hamengku Buwono X. es el sultán de Yogyakarta desde 1989. Tiene 80 años y aun viaja todos los días a su oficina en el central barrio de Malioboro, como me cuenta Caca. Pero a esta edad surge la pregunta sobre la sucesión. Hamengku Buwono X. tiene cinco hijas y ningún hijo. Intenta establecer a su hija mayor, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (nacida en 1972), como su sucesora.

Sin embargo, una sultana sería una primicia en la historia centenaria de Yogyakarta y de toda Indonesia; por lo tanto, la oposición es especialmente vehemente, sobre todo en el establishment islámico religioso. Estoy curioso por saber quién eventualmente sucederá al popular sultán.

El sultán, sus esposas y concubinas

Con Caca visito el Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, el palacio del sultán. El Keraton no es un palacio en el sentido europeo; quien piense en Buckingham o el Elíseo está completamente equivocado. Tampoco puede compararse con los palacios asiáticos como el de Bangkok o Phnom Penh o con la Ciudad Prohibida en Pekín, que impresionan por su tamaño y su vasta opulencia. Más bien, encontramos en el Keraton varios pabellones de estilo javanés, la residencia del sultán, que puede ser observada desde una valla, un antiguo sótano de vino (las sultanas de Yogyakarta son musulmanas, esto solo como un apunte) y varios otros edificios.

En el palacio también hay grandes salones de eventos abiertos por los lados, donde se celebran rituales y ceremonias, exhibiciones de música tradicional y danzas locales. El Keraton es un complejo vivo, aunque rodeado de imponentes muros de fortaleza blanqueados, tiene una relación visible con la población de la ciudad.

El palacio del agua Taman Sari (que se traduce como «Jardín Hermoso», como explica Caca) fue diseñado a mediados del siglo XVIII, y era el lugar donde los antiguos sultanes se divertían con sus esposas, concubinas e hijos. En medio de jardines hay un complejo de baño con tres grandes albercas: dos para mujeres y niños, que el sultán podía observar desde una torre, y una para el propio gobernante.

Aunque Taman Sari parece un oasis de recreo pacífico, la instalación también servía para la defensa: pasajes secretos subterráneos conectaban los edificios entre sí. En caso de ataque, la familia real podría haber huido sin ser vista. Y la mezquita subterránea redonda (Sumur Gumuling), accesible solo por uno de los túneles, se encuentra profundamente bajo tierra y habría servido como refugio en caso de emergencia. Desafortunadamente, está cerrada a los visitantes por riesgo de colapso.

Por encima de la tierra, el rey y su séquito entraban en Taman Sari desde el Keraton a través de una puerta magnífica (Gedhong Gapura Hageng). Fue construida en 1765 y está decorada con elaborados relieves de pájaros y flores.

Zona sísmica

Keraton y Taman Sari han sido gravemente dañados por terremotos en dos ocasiones y han sido reconstruidos cada vez: en junio de 1867 y nuevamente el 27 de mayo de 2006. El terremoto de hace 20 años causó daños masivos en toda la ciudad; casi 6000 personas perdieron la vida. Yogyakarta es especialmente vulnerable: en primer lugar, uno de los volcanes más activos del mundo, el Merapi, está a menos de 30 km de distancia. En segundo lugar, Yogyakarta se encuentra directamente sobre una falla en la corteza terrestre. Y en tercer lugar, hay también peligro de masivos tsunamis en la costa sur, que también está a solo 25 km de distancia.

Yogyakarta es una capital provincial densamente poblada, joven y activa con una fuerte identidad cultural. Su atractivo radica en la mezcla de tradición cortesana, práctica religiosa y una vida urbana moldeada también por los estudiantes de varias universidades.

Pero a diferencia de muchos indonesios, para quienes Yogyakarta es un destino vacacional, la ciudad es para la mayoría de los turistas extranjeros solo un punto de partida para visitar las gigantescas estructuras de templos, el Prambanan, influenciado por el hinduismo y el budismo, y el templo budista más grande del mundo, Borobudur, ambos con más de mil años de antigüedad.