Un enorme lago cratérico en Sumatra

El lago Toba se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar y esperaba escapar del calor húmedo y sofocante que había experimentado en Banda Aceh y Medan. El lago se asemeja en el mapa a un huevo frito alargado, con la isla Samosir en el centro como la yema que se ha deslizado ligeramente hacia el borde occidental.

Lo que no se percibe bien en el mapa son las proporciones: el lago Toba tiene el doble de superficie que el lago de Constanza y, en su punto más profundo, con más de 500 metros, también es el doble de profundo; y Samosir es más grande que islas del Mediterráneo como Ibiza o Corfú.

El 1 de junio de 2026, viajé de la gran ciudad de Medan a Siantar, una importante ciudad provincial. En el camino, pasamos por enormes plantaciones de caucho, cocos y palmas de aceite, intercaladas con campos de arroz que se extendían hasta el horizonte. Indonesia es el mayor productor mundial de aceite de palma, el segundo de cocos y el cuarto de arroz, como orgullosamente señala mi conductor Ringgo. Para establecer las plantaciones, se destruyeron miles de kilómetros cuadrados de selva tropical; esa es la otra cara de la moneda.

En Siantar, la autopista termina; la carretera se eleva continuamente. Aquí hay más iglesias y menos mezquitas y mujeres con pañuelos en la cabeza. Los Toba-Batak, el pueblo más importante en Samosir y en la región del lago Toba, son en su mayoría cristianos protestantes; algunos también son católicos.

Una poderosa erupción volcánica

Finalmente, el lago aparece ante nosotros, enmarcado en un encantador paisaje de colinas verdes. Sin embargo, su origen fue todo menos pacífico: el lago Toba surgió hace 74,000 años de la erupción volcánica más poderosa que el mundo haya conocido. Se expulsaron 2800 kilómetros cúbicos de roca, ceniza y dióxido de azufre hasta la estratósfera; hubo cambios masivos en el clima.

El colapso de la cámara de magma dejó la enorme caldera, de 100 km de largo y hasta 30 km de ancho, que luego se llenó de agua. En su centro, surge la isla Samosir debido a más actividades volcánicas.

No puedo juzgar si la humanidad estuvo a punto de extinguirse en aquel entonces, como sugieren teorías más antiguas, o si los efectos fueron menos dramáticos, como indican investigaciones más recientes. Lo que es seguro: en aquel entonces, Toba era el epicentro de la Tierra. Hoy en día, es una zona bastante remota en Sumatra, lo que precisamente le confiere su encanto.

En el lago, hay ferris que conectan la costa con Samosir, además de pescadores en estrechas canoas de madera y turistas en ruidosos lanchones. Tras llegar a Parapat en la orilla este del lago, me subí a la ferry a través de una estrecha tabla de madera y, por 25,000 rupias indonesias, que equivale a un franco y doce centavos o cerca de 1,20 euros, navegué hacia el lugar de vacaciones Tuktuk Siadong en la isla Samosir.

La canoa se detiene directamente en el resort que se convertirá en mi personal epicentro durante dos semanas: Los Tabo Cottages son propiedad de Annette Horschmann, una alemana de Witten en el Ruhr, que vive aquí desde hace muchos años. A pesar de estar junto al lago, con un parque cuidado, piscina, un excelente restaurante y una panadería alemana, una noche, incluyendo desayuno, cuesta solo entre 30 y 50 euros, dependiendo de la categoría de la habitación.

Una península para todo

Tuktuk Siadong es el centro turístico de la isla. Su curioso nombre no tiene nada que ver con los motocarristas que llevan el mismo nombre y se utilizan como medio de transporte en muchas ciudades asiáticas. Dewi Siallagan, que posee una farmacia en Tuktuk y está construyendo un pequeño resort con su esposo, el suizo Felix Amann, me explica: En el idioma Toba-Batak, al que pertenece Dewi, Tuktuk significa «cabo» o «lengua de tierra», y de hecho, el lugar está ubicado en una pequeña península marcada. (Con Felix juego al billar por la noche, mientras Dewi tiene que cuidar la farmacia.)

La segunda parte del nombre oficial (Siadong) proviene de la palabra Batak para «dar» o «estar presente» y fue introducida en la década de 1970 cuando el lugar se convirtió en el centro turístico de la isla. Por lo tanto, Tuktu Siadong significa aproximadamente «la península donde hay de todo».

La costa de la península Tuktuk está rodeada de pequeños hoteles, casas de huéspedes y restaurantes. Desde la orilla, la vista se desliza sobre las tranquilas aguas hasta las empinadas laderas cubiertas de vegetación del antiguo cráter. Un gran hotel de cinco estrellas destaca en este entorno como una herida arquitectónica.

Los habitantes alrededor del lago pertenecen, como se mencionó, en su mayoría a los Toba-Batak. Los Batak no forman un grupo étnico homogéneo, sino varias comunidades culturalmente relacionadas en las tierras altas del norte de Sumatra. Los Toba-Batak son los más grandes de ellos. Durante siglos vivieron relativamente aislados y desarrollaron su propio idioma, escritura y tradición legal. Les dedicaré mi próxima entrada de blog.

No solo culturalmente, sino también culinariamente, la región se diferencia del resto de Indonesia. La mayoría de los Toba-Batak son cristianos, y en su cocina, la carne de cerdo juega un papel importante, lo cual es inusual en un país mayoritariamente musulmán. En el mercado de Tombok cada sábado, se ofrece cerdo desmembrado en grandes trozos, mientras que la cabeza del cerdo, separada, observa esto estoicamente desde la carnicería.

Entre los platos típicos se encuentran pescados a la parrilla, generalmente tilapia del lago Toba, y carne de cerdo, preparada de diversas formas y con distintas especias. A menudo se sirven sambals, como se encuentra en todo Indonesia: salsas picantes de tomate y chile con ajo, cebolla, tamarindo u otras especias; se sirven con arroz, verduras, pescado, carne o como dip. Me gustó especialmente el Rendang, pollo o res, cocinado a fuego lento en leche de coco y especias, donde la carne se vuelve tierna y jugosa y la salsa es maravillosamente espesa.

En Samosir también se cultiva café, que, por supuesto, es el mejor del mundo, como enfatiza Edi. Él regenta un pequeño café en Ambarita, el pueblo vecino de Tuktuk, donde también vive, tuesta sus propios granos de café y elogia la bebida en los más altos términos. Junto a Marcel, otro turista suizo, pruebo el líquido negro. ¿Y? Es simplemente café; bueno, pero no más que eso.

Lo que se nota, no solo en Edi, sino en muchos otros locales, son los «hongos mágicos» que se ofrecen abiertamente. Aunque las drogas están estrictamente prohibidas en Indonesia, parece que las autoridades hacen la vista gorda con los hongos psicotrópicos en Samosir, o incluso con ambos ojos.

Crianza de pescado suiza controvertida

Al mencionar la palabra «tilapia», Thomas Heinle se emociona. Thomas es originario de Garmisch-Partenkirchen en Baviera y llegó a Samosir hace 14 años. Junto con su esposa local, opera directamente junto al lago, pero en una región más remota accesible solo por una mala carretera, una «ecovilla». Heinle nos guía por la extensa y empinada tierra que pertenece a la familia de su esposa.

Thomas Heinle conoce cada planta, sabe su uso, incluso su posible efecto curativo. A partir de enormes cantidades de mangos que crecen aquí casi por sí solos, elabora vinos, licores y aguardientes, cuyas etiquetas están adornadas con la imagen de su esposa. No podemos probar demasiado Marcel y yo, sin embargo, ya que estamos en motocicletas alquiladas.

Justo frente a la «Villa» de Heinle se extiende en el lago una enorme piscifactoría. Fue fundada en 1988 por el empresario suizo Rudi Lamprecht. Los peces se crían en jaulas flotantes en las aguas profundas del lago y, después de ser alimentados, se transportan por camiones a fábricas en Sumatra, donde se procesan para exportación. La piscicultura es un factor económico que ofrece empleos, pero Thomas Heinle y otros críticos, incluyendo voces locales, sostienen que el daño ecológico de la acuicultura industrial supera con mucho sus aspectos positivos. Los restos de alimento, medicamentos y los excrementos de cientos de miles de peces, que están apiñados aquí en un espacio reducido, llevan a una excesiva enriquecimiento del lago con nutrientes como fósforo y nitrógeno.

Hace años, «Kassensturz» estuvo aquí, un programa de consumo de la televisión suiza SRF, para informar sobre la piscicultura. Thomas Heinle critica que este informe fue completamente unilateral y no crítico. Saco mi celular y encuentro el programa criticado casi de inmediato en el archivo de SRF. Lo vemos juntos, la tecnología actual permite acceder a casi cualquier contenido, incluso en el rincón más remoto del mundo. En este sentido, podemos tranquilizar a Thomas, ya que el informe televisivo fue definitivamente crítico y no ocultó los aspectos delicados. Sin embargo, la situación sobre el terreno, por supuesto, no cambia, incluso si grandes cadenas de minoristas suizos han retirado la tilapia de Toba de su oferta.