Borobudur o la ascensión de piedra al Nirvana

4 de julio de 2026. Con un conductor privado llamado David, salimos tres de nosotros de Yogyakarta hacia la llanura de Kedu. Para recorrer los 40 kilómetros, tardamos una buena hora en el tráfico denso; el regreso durante la hora pico de la tarde probablemente tomará aún más tiempo, pero valió la pena: en una pequeña colina en la llanura de Kedu se encuentra Borobodur, una obra de ingeniería monumental. Esto lo confirma tanto la Unesco, que incluyó a Borobodur en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1991, como el Libro Guinness de los Récords, que declaró al complejo en 2005 como el mayor templo budista del mundo y el mayor sitio arqueológico budista.

La llanura de Kedu está rodeada por volcanes y montañas en tres lados. Uno de ellos, el Merapi, se considera altamente activo, como me contó Caca, mi guía en Yogyakarta. Este lanza regularmente cenizas, y ocasionalmente hay flujos de lava. El cráter del Merapi se encuentra a unos 30 kilómetros de Borobodur y del centro de la gran ciudad de Yogyakarta, y ambas áreas son ocasionalmente cubiertas por lluvias de ceniza. Pero la ciudad y el templo, aseguran las autoridades y los científicos, están fuera de la zona de peligro directo de flujos piroclásticos.

Borobodur, cuando comienza a delinearse en el horizonte bajo el calor vibrante del día, es primero y ante todo gigantesco: la superficie base es de 123 por 123 metros, y la altura es de aproximadamente 35 metros. Se utilizaron 1,6 millones de bloques de piedra, casi comparable a la pirámide de Keops en Giza, que está compuesta por alrededor de 2,5 millones de bloques.

Borobodur también está diseñado como una pirámide, pero accesible, con nueve niveles: seis terracerías cuadradas y tres plataformas circulares en la parte superior.

Cosmología budista

La simbología de Borobodur proviene de la cosmología budista. En tres niveles, el templo representa el camino del ser humano desde la banalidad del día a día hasta la iluminación, es decir, el Nirvana. En el nivel más bajo encontramos el mundo de los deseos. Por encima, en cinco terrazas cuadradas, se ilustran a lo largo de kilómetros de detalladas cintas de relieves la vida de Buda y su enseñanza. En las tres terrazas circulares superiores se elevan 72 estupas en forma de campana hacia el cielo, y en la parte superior hay una estupa central principal como símbolo del Nirvana. En cada una de estas estupas se sienta un Buda; dos han sido desenterradas para demostrarlo.

El templo budista de Borobodur y el complejo de Prambanan, que contiene templos tanto hindúes como budistas, se construyeron aproximadamente al mismo tiempo. (Este complejo lo describí en mi blog anterior «Prambanan – dioses esculpidos en piedra» del 3 de julio de 2026.) No solo sirvieron para propósitos religiosos, sino que también fueron demostraciones de poder tangible de los clanes más importantes que rivalizaban por la supremacía en el reino de Mataram, conocido más tarde como Medang, en la región de Java Central: la dinastía budista Syailendra y la dinastía hindú Sanjaya.

Poder, gloria y decadencia

Para mí, Borobodur es el símbolo de la eterna lucha entre lo efímero y lo perdurable. La construcción del complejo, que comenzó alrededor del año 750 d.C., ocupó décadas y se completó a principios del siglo IX probablemente bajo el rey Sri Maharaja Samaratungga de la dinastía Syailendra. (Los investigadores han buscado en vano testimonios escritos sobre la construcción; tuvieron que estimar las fechas de construcción mediante comparaciones de estilo, análisis arquitectónicos y a partir de inscripciones.)

Pero si las abrumadoras construcciones de Borobodur y Prambanan nos dan hoy una sensación metafísica de eternidad, no hemos internalizado la segunda parte de la historia, la de la rápida decadencia: por muy orgullosos que se muestren Borobodur y Prambanan hoy, su tiempo de esplendor fue breve. Prambanan fue utilizado intensamente solo durante unos 80 a 100 años. Y la importancia de Borobodur decayó después de 100 o como máximo 200 años.

A lo largo de los siglos, las cenizas volcánicas y la densa vegetación de la selva enterraron a Borobodur. Los terremotos desplazaron paredes; las estupas colapsaron. La lluvia y la presión de las raíces afectaron la estabilidad; el templo estaba amenazado de hundirse en la tierra.

En 1814, aproximadamente mil años después de la finalización de Borobodur, un ingeniero holandés recibió la tarea de liberar la estructura, escondida entre árboles y tierra en la selva. Solo casi cien años después, de 1907 a 1911, se estabilizaron las terrazas y estupas superiores.

Preservando el legado

Pero la fase decisiva para salvar el monumento comenzó en 1975. Durante siete años, el gobierno indonesio junto con la Unesco llevó a cabo uno de los proyectos de restauración más elaborados que la humanidad haya visto: más de un millón de bloques de piedra fueron desmantelados, catalogados y limpiados. Se instaló un moderno sistema de drenaje y el núcleo del templo fue reforzado con concreto. Luego, Borobodur fue reconstruido con los bloques de piedra originales.

Además de ser un símbolo de poder, gloria y perdurabilidad, Borobodur también se ha convertido en un símbolo del progreso científico: en la preservación del patrimonio, su reconstrucción ha establecido nuevos estándares.

Tras las impresionantes experiencias, cuando comenzamos el regreso a Yogyakarta, hacemos un descubrimiento más profano, pero sorprendente, fuera del recinto cercado de Borobodur: de repente, varios VW Beetles de colores brillantes, ocupados por turistas que saludan, pasan. El Volkswagen 181, oficialmente conocido como «kurierwagen», con su cuerpo anguloso y el motor de caja de escarabajo en la parte trasera, recuerda a las camionetas de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, el VW 181, originalmente diseñado para el ejército, se fabricó de 1968 a 1978.

¿Pero cómo llegó el exótico clásico a Borobodur? Nuestro guía tiene la respuesta: De 1972 a 1980, el VW 181, conocido en Indonesia oficialmente como VW Safari, también se ensambló en una planta cerca de Yakarta. Los vehículos fueron entregados al ejército indonesio. En 1977, el estado también equipó a los jefes administrativos de los cerca de 7000 distritos indonesios y a otros funcionarios con este vehículo simple, confiable y apto para todo terreno. Los jefes de distrito son conocidos en Indonesia como «Camat»; pronto, el pueblo les dio a los vehículos de servicio, en llamativo color naranja, el apodo de «VW Camat».

Después de muchos años de servicio, los VW Camat fueron retirados. En lugar de desguazarlos, varios clubes de autos clásicos y organizaciones de turismo los asumieron, los restauraron y los pintaron de todos los colores imaginables. Hoy, los nostálgicos descapotables se utilizan para recorridos a través de los campos de arroz, bosques y aldeas.

Aquí la monumental pirámide de piedra, ahí las pequeñas cajas metálicas, ambas cuidadosamente restauradas; la escala no es comparable, pero la idea de manejar nuestro propio patrimonio con cuidado ya lo es.