En Langkawi, bajando el turbo

Después de semanas intensas y muchas experiencias en Penang, Kuala Lumpur, Ipoh, Cameron Highlands y Malaca, necesitaba unos días en la playa para bajar el turbo. Podría haber volado a Langkawi, pero al final de febrero de 2025 tomé un autobús de larga distancia con aire acondicionado desde la moderna terminal de autobuses Penang Sentral, 150 kilómetros hacia el norte, pasando por Alor Setar hasta Kuala Perlis. Sin embargo, al llegar al puerto, donde nos embarcaríamos en el ferry de coches hacia la isla Langkawi, reinaba un verdadero caos.

Esto era sorprendente, dado que mi viaje por Malasia había transcurrido de manera extremadamente ordenada hasta ese momento, especialmente en lo que respecta a los autobuses de larga distancia: estos parten más que puntuales, llegan a menudo antes de lo previsto y, a veces, incluso las plazas están reservadas. Pero aquí, en el puerto de Kuala Perlis, decidieron generar un caos artificial, no hablar inglés y apresurar a los turistas de un mostrador a otro.

Finalmente, nos estamos desplazando suavemente por las olas del camino proveniente de Malaca. Después de un viaje de dos horas, que pasé en compañía de dos jóvenes mujeres de Suiza, una asistente de consultorio médico y una gerente de varios salones de belleza, empiezan a aparecer las primeras islas frente a Langkawi.

“Langkawi tiene una fuerte influencia musulmana”, me había informado el mismo colega viajero que también me había advertido sobre la urbanización de la isla de Penang. En Langkawi, primero reservé un hotel en la ciudad principal de la isla, Kuah, llamado “Vintage Villa”, que no es ni vintage ni una villa, sino una agradable casa de tres estrellas de ladrillos rojos con una piscina sombreada detrás del edificio, donde familias malasias con niños muy vivos y también ruidosos se instalan.

Por la noche ceno, a solo cinco minutos a pie del hotel, en un excelente lugar llamado Al Medan Syria Restaurant, donde sirven especialidades como shawarma, shish tawouk, baba ghanoush, falafel, hummus y mutabbal, que amo de mi tiempo en el Medio Oriente. Los propietarios son emigrantes de Siria que han llegado a Langkawi y han establecido este elegante negocio gastronómico aquí.

Kuah es un pueblo tranquilo, que recuerda a lugares del viejo oeste americano, excepto que aquí predomina el turbante. Pero sacar conclusiones precipitadas a partir de esto sería erróneo. Langkawi es a la vez una zona libre de impuestos, y así un paraíso de compras para perfumes, chocolates y alcohol. En las paredes de las tiendas libres de impuestos, brillan filas de botellas de whisky, gin, ron y coñac en la luz tenue. Compro una botella de whisky single malt. La caja de la tienda de licores es atendida por dos musulmanas que se ríen. Ellas envuelven discretamente el whisky adquirido (el cual estaría estrictamente prohibido para ellas) en un viejo periódico.

No hacer nada en la playa

Después de tres días, cambio de Kuah a un pequeño complejo turístico llamado “Tropical Resort” en la larga playa de Cenang, que está parcialmente destruida. Un hotel de lujo con precios que superan con creces mi presupuesto se ha instalado en la playa, y al lado se eleva un feo, doble rascacielos aún sin terminar.

Si uno aparta la vista de estas atrocidades, al caminar descalzo en la arena pronto se siente la inigualable sensación de usar pantalones cortos. Esta se alcanza al atardecer con un cóctel en un bar de playa, para luego continuarse en un restaurante malayo, chino o japonés. O puedo dejar que Siti, una musulmana de la península, me consienta en su cocina callejera, que no solo prepara deliciosos platos a la parrilla, sino que también ofrece la cerveza Tiger más barata de toda la isla. En los clubes nocturnos a lo largo de la playa, los precios son entonces considerablemente más altos.

Langkawi se vende como un idilio tropical. Tiendas libres de impuestos, resorts con piscinas, atardeceres aptos para Instagram. Pero quien da unos pasos se adentra pronto en un mundo diferente. A pocos metros detrás de los hoteles y resorts comienza un laberinto de pequeñas calles, patios polvorientos y casas sobre pilotes. Aquí huele a pescado y a aceite para freír.

Por supuesto, la modernidad también está presente aquí. Necesito un nuevo teléfono, ya que mi iPhone 7 funciona perfectamente, pero su sistema operativo ya no recibe actualizaciones y no puede guardar todas las aplicaciones que necesito para viajar.

En Google encuentro una tienda de productos Apple de segunda mano, me dejo llevar y compro un iPhone 13 azul de segunda mano por 400 euros, pero como nuevo. La amable y competente vendedora tarda casi dos horas en transferir todos los datos del antiguo dispositivo al nuevo. Ella rechaza el pago o la propina por el servicio tan laborioso.

Una montaña de 700 metros

Se vuelve muy turístico nuevamente en el pseudo-auténtico “Oriental Village” al pie del Gunung Machinang. Esta montaña tiene un modesto altitud de 708 metros, pero el teleférico de dos kilómetros, el Langkawi SkyCab, se promociona como “la aventura más emocionante” de la isla. Se dice que el SkyCab es el telesilla más empinado del mundo, según la publicidad. Aunque esta afirmación no resiste una búsqueda en Internet, las vistas panorámicas sobre las formaciones de rocas de cientos de millones de años y el bosque tropical de Gunung Machinang, sobre la isla y el mar, valen la pena el viaje.

Más al norte, la isla es mucho más natural y menos turística. Con un guía, navegamos a través de los bosques de manglares en la oscuridad del agua casi negra. El guía nos habla de águilas, murciélagos y de un delicado ecosistema que debe ser preservado. Entonces un águila realmente desciende, y por un momento todos nos quedamos en completo silencio.