Dunhuang 敦煌

Desde Zhangye hasta Dunhuang fue un salto comparado con el viaje en tren anterior: 600 km y 4 horas de viaje en tren. El paisaje se volvió cada vez más desértico. A lo largo de la ruta se podían ver grandes proyectos de construcción en medio de la nada. Sin embargo, muchos de los complejos de edificios altos estaban completamente vacíos - ¿las consecuencias de la burbuja inmobiliaria que estalló?

Dunhuang no parecía tan acogedora a primera vista como Zhangye. Más turística, con muchos grandes hoteles desmesurados, que arquitectónicamente intentaban parecer torres de vigilancia de la gran muralla, muchas luces parpadeantes y espectáculos de luces audiovisuales a lo largo del río, que presentaban la grandeza del pueblo chino en el pasado, presente y futuro. Una forma de entretenimiento de la que personalmente podemos prescindir, pero que parecía entusiasmar al gran público. Y nuevamente, como no podría ser de otra manera en China, un gran enfoque en las especialidades locales que se ofrecían hasta tarde en muchos restaurantes al aire libre - todo excelente. Durante nuestra estancia, nos dimos un festín en el menú: fideos anchos tirados a mano con cordero, carne de burro con fideos amarillos, verdura de cebolla del desierto, té de cáscara de albaricoque... También en el mercado nocturno había deliciosos y bien sazonados platos de diferentes tipos y buena cerveza local bien fría. Más bien involuntariamente nos convertimos en embajadores publicitarios de la ciudad, ya que dos simpáticas jóvenes chinas nos grabaron con una cámara y nos hicieron alabar todo en los términos más altos. Con un filtro más y algunas inserciones divertidas, ya se puede ser tendencia en WeChat.

Los más famosos en la zona son las grutas de Mogao, un sistema de aproximadamente 1000 templos en cuevas, que fueron talladas en las rocas entre los siglos IV y XII. Aquí se encontraron decenas de miles de antiguos textos budistas de la época (incluyendo el Diamante Sutra, el libro impreso más antiguo del mundo), que los monjes escondieron con éxito de los mongoles invasores (como suele suceder, la mayoría de los hallazgos se encuentran en el Museo Británico en Londres). Un lugar especial e interesante - pero no nos gustó particularmente, debido al 'procedimiento de control' en el lugar. Precios de entradas caros, increíblemente abarrotado, largas esperas. Primero te hacían pasar en fila a dos salas de cine - donde con muchos efectos especiales generados por IA se dramatizaba la historia de las cuevas y te llevaban virtualmente a través de las cuevas más importantes. Luego volver a esperar, hasta que te guiaran brevemente a través de unas 5 cuevas y a la pagoda de 9 pisos con el segundo Buda más grande de China (que desafortunadamente nos perdimos el más grande en Leshan), y eso fue todo. Curiosamente, en el museo asociado se habían reconstruido algunas de las cuevas de Buda exactamente, para que todos pudieran posar tranquilamente ante los Budas y tomar suficientes fotos - ¡aleluya! Asustados por tanta gente, dejamos de lado las famosas dunas sonoras en la montaña Mingsha y nos alegramos de no estar viajando por China en temporada alta, cuando tales multitudes son la norma.

Pero fuimos - con mucho menos afluencia de turistas - al desierto de Gobi! Primero al paso Yangguan, fundado alrededor del 120 a.C. en la dinastía Han, que una vez fue un importante cruce de fronteras y punto de control estratégico en la antigua China, antes de adentrarse en las peligrosas regiones desérticas. 'Bebe otra copa de vino, más allá del paso Yangguan no encontrarás viejos amigos' escribió el famoso poeta chino Wang Wei (nosotros no lo conocíamos, pero nuestros compañeros de viaje chinos estaban encantados). Aún más impresionante fue la fortaleza, situada más al oeste, en el paso Yumen, por donde pasaba la Ruta de la Seda. Además de antiguos edificios de suministros, también se pueden encontrar restos de la gran muralla de la dinastía Han, que aquí fue construida, por cierto, con sauces, juncos, arena y grava. Y antiguos fardos de heno para las hogueras a lo largo de la gran muralla. Todo tiene más de 2000 años, pero en bastante buen estado en el seco desierto.

Se volvió realmente surrealista en el geoparque de Yardan, y nuestras mucosas ardían debido a la sequedad - aparentemente solo 5% de humedad relativa a 32°C. El término proviene del uigur y significa algo así como 'colinas de tierra empinadas' y ahora es un término geológico establecido para estos paisajes rocosos de forma bizarra, que pueden formarse en regiones desérticas secas: en cuencas de lagos secas, con capas alternas de roca dura y sedimentos suaves, se forman grietas profundas en el suelo debido a la sequedad, que se agravan con las lluvias ocasionales. El viento constante soplando desde una dirección principal erosiona las capas de piedra más suaves, creando muchas colinas dispuestas a menudo en paralelo.

Regresamos felices a Dunhuang, desde donde iríamos en autobús y tren hacia Turpan en Xinjiang.