Arequipa y el Cañón del Colca

Desde Cusco, hice una excursión de 3 días a Arequipa. El cómodo autobús nocturno tarda aproximadamente 12 horas en recorrer los 510 km – nos encontramos en el accidentado altiplano andino y cuando me despierto en medio de la noche porque siento que el aire se está volviendo delgado y me cuesta respirar, el altímetro revela que estamos a 4,800 m de altura. Así son las condiciones aquí. Arequipa se encuentra a unos 2,300 m de altura y, después de llegar por la mañana a la ciudad, esta me parece muy relajada. Todo aquí es un poco más tranquilo y menos agitado que en Cusco. Hago registro en el hostel y emprendo un largo paseo por el centro de la ciudad. Arequipa también se llama la ciudad blanca y se impresiona con una abundancia de antiguos edificios de piedra volcánica blanca, conocida como Sillar. Caminas en el centro entre todo tipo de edificios coloniales y todo es bastante manejable. No muy lejos del hostel, en el centro de la ciudad, está la Plaza de Armas, que está rodeada de hermosos arcos y palmeras. En uno de sus lados se erige un impresionante y monumental edificio – la Catedral de Arequipa, construida en el siglo XVII y un enorme edificio que se extiende a lo largo de toda la Plaza.

Justo detrás de la Catedral, cuando miras desde la plaza hacia la fachada, se eleva el volcán Misti. Con 5,822 m, es realmente un monstruo y subo a la terraza de uno de los restaurantes en la plaza para tener una mejor vista de la catedral y el volcán. Es un escenario de postal que se despliega ante ti de forma gratuita. Un poco más lejos de la plaza principal, se encuentra el monasterio de Santa Catalina, una ciudad monástica que fue fundada en 1579. Desde un mirador cerca del monasterio, tengo una panorámica. El monasterio ocupa una manzana entera y está rodeado de gruesas murallas. Una ciudad dentro de la ciudad y desde aquí arriba se puede ver claramente la estructura de calles estrechas y patios. De hecho, nunca había oído hablar del monasterio antes. Así que voy hacia la entrada, pago la entrada y entro en el laberinto. El monasterio de Santa Catalina ofrece una impresionante visión de la vida aislada de las monjas que vivieron aquí, casi completamente alejadas del mundo exterior, durante varios siglos. En 1970, el monasterio se abrió al público y la mayoría de las habitaciones se conservan en su estilo original, incluso con inventario original, y realmente se siente un poco como si se retrocediera en el tiempo. Cuando paseas por los pasillos del monasterio, las coloridas paredes llaman la atención. Los patios están pintados de azul cobalto, terracota y amarillo, en la parte trasera del monasterio tienes la sensación de estar en una ciudad completamente diferente, hay pequeñas casas, patios y jardines, todo sumergido en un rojo oscuro. Los patios tienen nombres tan impresionantes como “Patio de la Naturaleza Muerta” o “Patio del Naranjo”, están decorados con todo tipo de plantas, bancos y fuentes, y servían como lugar de reflexión y descanso para las monjas. También como visitante puedes sumergirte en la atmósfera espiritual, los muchos detalles del monasterio son muy bonitos de ver y hay una agradable tranquilidad. También, una pequeña parte del complejo sigue siendo habitada por monjas, pero esta no está accesible a los visitantes. En total, paso aquí unas horas en el monasterio, no me canso de ver las diferentes áreas y la vista de los volcanes Misti y Chachani desde una terraza del complejo del monasterio es muy gratificante. Después de salir del monasterio, inspecciono más de cerca la Iglesia de la Compañía. Aunque ya he visitado incontables iglesias y catedrales en mi viaje, algunas son realmente especiales y La Compañía definitivamente está entre ellas. La construcción de esta obra de arte duró más de un siglo y la fachada está decorada con elaborados detalles tallados. Uvas, vides y ángeles adornan el edificio con una profundidad de detalle que realmente me asombra. También el interior de la iglesia se distingue por muchos detalles, altares ricamente decorados y delicadas tallas. Debido a varios terremotos, la construcción ha sido dañada y restaurada a lo largo de los siglos. El estado es absolutamente impecable y como visitante, no se ve nada de todo eso. Después de todos estos momentos arquitectónicos destacados, me encuentro con William (un sueco que conocí en Cusco) en el hostel y por la noche vemos el partido del equipo de fútbol local FCB Melgar. Con un ambiente animado, aunque lamentablemente sin cerveza en el estadio, el equipo de Sporting Cristal de Lima es derrotado 2-0 y tras una cena decente, me fui directamente a la cama.

Al día siguiente, debía levantarme temprano, quería visitar el Cañón del Colca, uno de los cañones más profundos del mundo. Debido a todas las actividades de las últimas semanas y la próxima caminata hacia Machu Picchu, decidí no hacer un tour de varios días y reservé un viaje de un día – una decisión que a posteriori resultó ser una gran decepción. El objetivo principal de la excursión era realmente el cañón, que se encuentra a aproximadamente 160 km de Arequipa. Pero no sabía hasta ese momento que solo sería un breve punto en nuestra agenda del día. Muy temprano en la mañana, me recogieron en el hostel y junto a unas 12-15 personas más, partimos en una minivan hacia el cañón. Al amanecer, paramos en una granja y tuvimos el desayuno incluido en el precio, que consistía en una taza de té o café y 2 pequeños panecillos secos, que se podían untar con mermelada. Sin embargo, la oferta de mermelada se limitó a 2 pequeñas bandejas para todo el grupo, y así decidí tomar el pan seco sin mermelada.

Después de ese pequeño refrigerio, hicimos nuestra primera parada después de aproximadamente 2 horas de manejo en algún pueblo y una eterna espera. Todo aquí estaba perfectamente preparado para el turismo. Muchas mujeres estaban alineadas como si estuvieran en una cuerda, vestidas con trajes tradicionales y sombreros, y aceptaban ser fotografiadas a cambio de dinero. Para dar una impresión lo más auténtica posible (¡ja ja!), los llamas y alpacas de las mujeres llevaban gafas de sol. Como sentía que todos los autobuses en camino al cañón se detenían aquí, se formaron largas colas de turistas y el grupo se dispersaba con palos de selfie de varios metros frente a las mujeres y los llamas, capturando miles de fotos. Algunos de los turistas luchaban literalmente con los atónitos animales para tener la cabeza del llama en la posición deseada en la foto.

Desde un saliente observé el grotesco espectáculo desde cierta distancia y esperaba en vano un rápido regreso al camino. Muchos vendedores rodeaban la escena y el usual bazar era ofrecido a la venta. Finalmente, continuamos y paramos después de poco tiempo en un mirador desde donde pude ver por primera vez las dimensiones del cañón. La vista se extiende asombrosamente en ambas direcciones del valle y se tenía una maravillosa vista. Lamentablemente solo fue breve, porque después de unos minutos ya nos apresuraron a volver al autobús y seguimos adelante. En la siguiente parada, tuvimos que pagar 50 soles (un poco más de 12 euros) para el acceso al cañón. En principio, está bien, pero aún no sabía que no íbamos a acercarnos al cañón en absoluto. Sin embargo, la tarifa debía ser pagada por todos los que pasaran este punto de control, sin importar qué tan lejos o profundo entrarían en el cañón. La próxima parada fue el llamado Cruz del Cóndor, un lugar elevado sobre el cañón, desde donde supuestamente se pueden observar cóndores debido a particulares condiciones de viento y termales. Desde lejos ya vi las multitudes de gente en la montaña, pensé primero que era una manifestación, pero los numerosos autobuses revelaron que se trataba de turistas. Se dio un tiempo límite de una hora y rápidamente me dirigí a alejarme de las multitudes. En lo que respecta a los cóndores, no prometen demasiado aquí. Si bien ya había visto muchos cóndores en los Andes de Chile y Argentina, no había visto una cantidad tan grande como aquí. Los imponentes pájaros se deslizan muy cerca y uno de ellos voló a ras de mi cabeza mientras me dirigía hacia el valle. Estimé que estaba a solo 1.5 a 2 metros de distancia y me sorprendí un poco cuando el enorme pájaro apareció sobre mí. Wow, eso fue impresionante y se oscureció brevemente sobre mí. Realmente fue un momento increíble, nunca había visto un cóndor desde tan cerca. Me alejé un poco hacia el valle y, alejándome de las grandes multitudes turísticas, había muy pocas personas alrededor. Disfruté de la vista del cañón y observé numerosos cóndores deslizándose por el valle. Absolutamente impresionante, la naturaleza y los pájaros. Sin embargo, siempre debía estar atento al reloj, ya que el tiempo era muy limitado y también debía regresar al autobús. Me hubiera gustado quedarme más tiempo y continuar caminando más hacia el valle, pero el estrecho plan de horarios no lo permitía. Poco antes de que finalizara el límite de tiempo, me volví a mover, llegué al autobús aproximadamente 5 minutos tarde, y ahora se aglomeraba aún más gente en la montaña, con enormes teleobjetivos capturando a los cóndores y 2 animadores disfrazados de cóndor, rodeados de fotógrafos con teléfonos móviles, crearon un extraño espectáculo adicional. Después, continuamos sin parar, pero no en dirección al cañón sino de regreso y ya sospechaba que quizás esta sería la última vista que tendríamos del Cañón del Colca. Era solo las 10 de la mañana y para mí no entendía por qué ya estaba regresando tan temprano. La siguiente parada fue en el río Camaná, donde por un buen precio se podía elegir entre aguas termales, kayak o paseos en cuatrimoto. Caminé hacia el quiosco más cercano y opté por un pastel al sol. Esperé casi 2 horas para continuar. Sin embargo, no fui el único de la tripulación del autobús que optó por no participar en las actividades ofrecidas. Luego paramos en un enorme comedor y por 30 soles podías sentarte en el buffet con 200 otras personas. Como me había llenado con el pastel poco antes, me salté el buffet y me eché un breve siesta a la sombra.

Después del almuerzo, el siguiente punto de parada sería el Mirador de los Andes, un mirador a 4,900 m de altura, desde donde se podían ver casi todos los volcanes circundantes. Conté un total de 7 y había carteles que ayudaban a la navegación y asignación de los chimeneas que alcanzan hasta los 6,200 m de altura. La vista era hermosa, el aire era delgado, pero aquí también había el