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En el Salkantay Trek a Machu Picchu

Publicado: 24.12.2024

del viaje ocurrió justo al final del trayecto: un camino muy estrecho y polvoriento serpenteaba por un desfiladero, y nuestro conductor, obligado por el constante tráfico en sentido contrario, tenía que maniobrar el minibus con ingenio y atención entre los demás vehículos. En principio, esto no era un problema, si no fuera porque a la derecha había una pendiente casi vertical que caía de manera pronunciada. Mi asiento en la ventana del lado inclinado era tanto una maldición como una bendición. Mientras podía seguir con los ojos las maniobras milimétricas del conductor, también tuve varias veces una verdadera parálisis por el miedo, ya que la chapa metálica del minibús y el borde que caía debajo de nosotros formaban una línea continua. Recordé la carretera de la muerte en Bolivia, con la diferencia de que no estaba cómodamente descendiendo por un camino en bicicleta, sino que era pasajero en un colectivo, sin ningún control sobre la distancia al abismo. Después de sentir que habíamos estado viajando una eternidad debido a la elevada adrenalina y una incertidumbre latente, finalmente llegamos a un pequeño asentamiento y comenzamos nuestro camino. Ya era poco después del mediodía, seguíamos un camino de tierra y ya desde la distancia se podían ver las masivas cumbres, que formarían el telón de fondo del trek durante los primeros dos días. A última hora de la tarde, alcanzamos el final del camino de tierra y desde allí se debería ascender por una empinada pendiente hasta el Lago Humantay, desde cuya orilla queríamos obtener una vista impresionante de la montaña homónima. Antes de eso, buscamos un pequeño complejo con varias cabañas, ya que este lugar también sería nuestro primer campamento. La demanda de una opción para dormir fue afirmada de manera bastante áspera por el dueño malhumorado, y al mismo tiempo se nos indicó que teníamos que desocupar nuestras camas a las 5:30 a.m. para irnos después del desayuno incluido en el precio. Como nosotros tres habíamos acordado que queríamos evitar la hora pico en el trek comenzando un poco más tarde, Viktor preguntó si era posible simplemente dormir un poco más sin desayuno y salir a eso de las 7:30. Como si le hubiera picado una tarántula, el dueño malhumorado se dirigió rápidamente al libro que ya había preparado para registrar nuestros nombres y números de pasaporte, lo tomó y nos señaló que por favor nos fuéramos. Qué tipo más raro. Nos miramos entre nosotros, calmamos al impulsivo peruano, confirmamos el check-out temprano que él deseaba, firmamos en el libro de registro y pagamos 60 soles por la noche. Luego siguió la parte 2 del espectáculo: el hombre nos mostró nuestro lugar para pasar la noche. Una cabaña construida de contrachapado con unas 15 camas, con una cama un poco más grande en la parte inferior y otra muy pequeña en la parte superior. Nos indicó que la cama inferior (aproximadamente 1.20 m de ancho) era para dos personas y le asignó una a los dos franceses. A mí me designaron una de las camas de arriba y todo parecía estar bien. O eso pensé. Después de que guardé mis cosas y salí de la cabaña, el hombre corrió hacia mí y me pidió que desocupará mi cama. Tenía que mudarme a una de las camas inferiores y compartirla con una persona desconocida que acababa de llegar. Hmm, está bien. En principio, para una noche no es un problema, pero ya estaba un poco molesto por la actuación anterior y decidí entrar en modo de discusión. Al preguntarle por qué tenía que mudarme, el hombre se fue corriendo haciendo gestos enfadados y regresó poco después con el dinero en efectivo que había pagado, lo arrojó sobre la cama y gritó desdeñosamente hacia la puerta. Ahora mi paciencia también había llegado a su fin y me uní a la ronda de maldiciones. Una acalorada conversación de insultos llenó la habitación y dejé claro al hombre colérico y evidentemente arruinado por el dinero de los turistas lo que pensaba de su comportamiento. Qué idiota y la absoluta excepción entre todas las personas amables que conoces a diario. Pero, sin embargo, la puerta de este albergue se había cerrado para mí y eso estaba bien. Ya no tenía ganas de apoyar a ese payaso de ninguna manera y me fui, aunque eso significaba un esfuerzo adicional considerable, ya que esta era la única opción de alojamiento en la zona. De todos modos, no importa, volví a colocar la mochila y me dirigí hacia la laguna. La subida a una altitud de 4,300 m duró alrededor de una hora sobre un terreno bastante sólido, y desde allí se podía disfrutar de una maravillosa vista del valle que quedaba detrás de nosotros y del Humantay, que se elevaba a 5,473 m de altura. Era impresionante cómo la roca del gigante se fundía directamente en el agua cristalina de la laguna. Caminamos un poco alrededor del lago, nos quedamos, disfrutamos de la vista y de la anticipación de los próximos días. Solo un grupo pequeño de excursionistas bordeaba las orillas del lago y fue un buen y relajante cierre para el primer día. Sin embargo, aún tenía que buscar un nuevo alojamiento, y poco antes de que cayera el sol, comenzamos nuestro camino de regreso. Al llegar al albergue del loco, me separé de mis dos amigos franceses y acordamos comenzar para el trek al mismo lugar a las 7:45 a.m. Para mí, significaba regresar un poco al valle, a aproximadamente 2 km de distancia había otro pequeño asentamiento, y allí quería averiguar las posibilidades de alojamiento. Después de unos 25 minutos, vi a un lado del camino una especie de granja y pregunté por asilo. Sin problemas, se me confirmó con un gesto de cabeza, y por 60 soles tenía una cena, cama, desayuno y una ducha caliente. Un trato justo y dueños muy amables. Algunos otros excursionistas individuales ya se estaban acomodando en el rústico edificio, y me uní a ellos. En la cocina ya había comida cocinándose y, cuando todos los huéspedes se sentaron a una gran mesa, sirvieron la cena: una deliciosa sopa como entrada y pollo con arroz como plato principal. Delicioso y un cierre absolutamente conciliador para el día. Además, una familia muy amable y acogedora que se encargaba de que todos los excursionistas estuvieran satisfechos. Después de la cena, hablamos un poco y la madre del albergue sirvió algún tipo de agua contra el mal de altura. Una atmósfera de confort absoluto y estaba muy satisfecho con mi elección de alojamiento. Después de una ducha caliente, fui a dormir (una gran sala con 12 camas) y rápidamente me quedé dormido.</p><figure><img src='https://img1.vakantio.de/uploads/d83dfe2f3cb9bdf8f885d8f442cd3937_large.jpg' alt='Inicio del Día 2' /><figcaption>Inicio del Día 2</figcaption></figure><p style='color:rgb(0, 0, 0)'>Día 2:</p><p style='color:rgb(0, 0, 0)'>A las 6:30 sonó el despertador, hacía un frío helado y salí de la cama con gorro, bufanda y chaqueta. No hubo desayuno para mí (eso estaba planeado) y tras una corta orientación, partí poco después de las 7 a encontrarme con Viktor y Felix. El día anterior, ya habíamos comprado aguacates y pan para el día en una pequeña granja y, por lo tanto, deberíamos estar bien “armados” para comenzar. Justo a la hora acordada, encontré a los dos franceses y comenzamos a caminar lentamente. La primera parte iba a ser dura, de 3,900 m debería ascender a 4,600 m hasta el paso Salkantay, y esto sería bastante empinado. Un verdadero reto para empezar. Debido al inicio relativamente tarde, éramos las únicas personas en el trek durante el ascenso y avanzamos lenta pero constantemente por el empinado camino. Después de una hora, llegamos a una meseta donde nos unieron muchos alpacas, caballos, burros y mulas, y desde aquí había una vista impresionante de vuelta al valle y del estrecho y rocoso camino que se ascendía hacia el paso. Al fondo se erguía el Salkantay con sus 6,264 m, y ahora teníamos una buena sensación de en qué terreno nos encontrábamos. Poco antes de entrar al paso vi a dos chicas sentadas sobre una roca, y tras un breve contacto visual, no podía creer lo que veía. Un gran estallido de risas estalló, una de las chicas era Aneli, una alemana que ya había encontrado en Santa Cruz y La Paz, y que formaba parte de la comunidad tan agradable en Bolivia. El mundo de verdad es un pueblo, y tras un breve ¡Helau! y una gran alegría por el inesperado reencuentro, nos pusimos en camino hacia el paso. Los siguientes 45 minutos realmente fueron desafiantes. Ya se notaba mucho a qué altitud estábamos y la pequeña caravana resultaba un tanto lenta y se tomaba frecuentes pausas para descansar. Ya no era posible un paso continuo y rápido, el grado de dificultad en este punto era bastante elevado, y una mezcla de agotamiento y felicidad llenaba cada paso. Al llegar a la cima del paso, nos encontramos por primera vez con un grupo más grande de personas que estaban pausando y sacando fotos. Gracias al inicio más tarde, podían desviarse bastante de los grupos y, hasta este punto, casi no se daba cuenta que había una gran cantidad de otros excursionistas en el sendero. Después de una breve pausa a casi 4,700 m y un ligero refrigerio, comenzamos la bajada al valle. El cielo, que hasta ese momento estaba despejado, se empezó a oscurecer por las nubes y tuvimos un breve sentimiento de que el tiempo podría cambiar. Sin embargo, esto fue solo una instantánea, y descendimos al valle sin mojarnos los pies. Una y otra vez tuvimos que parar un momento, ya que varias mulas y burros cruzaban nuestro camino. Impactante ver cómo los cuadrúpedos aquí se mueven con tanta facilidad en este terreno. Como persona, en estos parajes te quedas atrás, solo por la resistencia. A mitad de camino al valle, el grupo germano-francés decidió hacer una parada para el almuerzo y encontramos un lugar al resguardo del viento en un pequeño prado entre algunas rocas. La breve pausa pronto se convirtió en un descanso más largo, también porque después de un rato, algunos caballos salvajes se acercaron a inspeccionar nuestra comida. Uno de los compañeros se atrevió a acercarse hasta nosotros, y fue recompensado con cáscaras de aguacate y restos de pan. Un espectáculo maravilloso ver cómo nuestros restos de comida eran devorados con ruido por nuestros amigos con pezuñas. En algún momento nos dimos cuenta de que probablemente habíamos disfrutado de la deliciosa comida mucho tiempo y decidimos reanudar el camino, ya que nos esperaba una buena caminata. Al otro lado del fondo del valle a unos 3,800 m, esperamos a que el grupo de viajantes se juntara nuevamente tras separarse por las diferencias en el ritmo, y continuamos. La vegetación ahora cambió completamente, las rocas y los escombros en esta zona de montaña, que son inhóspitas, ahora empezaron a convertirse lentamente pero seguro en una exuberante vegetación y praderas verdes. Una y otra vez nos deteníamos para dejar pasar a grupos que se acercaban de un animal con pezuñas y alrededor de las 17 horas alcanzamos un pequeño pueblo, que sería nuestro destino para el agotador día. En el pueblo había varios alojamientos, y elegimos la primera opción, un pequeño establecimiento familiar, que como la noche anterior, ofrecía cena, cama y desayuno al precio de 60 soles (aproximadamente 15 euros). Me regalé una cerveza con Felix y Viktor mientras esperaba la cena, mientras la hija de 2 años de la familia montaba toda su casa de muñecas en la mesa frente a mí y claramente disfrutaba de ser entretenida por el extraño huésped. Una maravillosa forma de entendimiento entre culturas, aunque todo se interrumpió brevemente antes de la cena cuando la madre de la niña llegó llorando. La cena fue simple pero deliciosa, y compartimos la mesa con algunos excursionistas que ya habíamos conocido en el albergue. Después de haber recorrido 23 kilómetros en total hoy, muy agotados pero extremadamente satisfechos caímos en la cama.</p><figure><img src='https://img1.vakantio.de/uploads/c39aa780edcee113c10591608c1e4376_large.jpg' alt='En el camino al paso' /><figcaption>En el camino al paso</figcaption></figure><p style='color:rgb(0, 0, 0)'>Día 3:</p><p style='color:rgb(0, 0, 0)'>Misma rutina en el tercer día: el despertador sonó a las 6:30 y tras un desayuno simple pero sabroso, compré la comida para el día y mientras esperaba a los demás, observé a un local cómo introducía un cerdito en una bolsa de tela para atarlo con cuerdas a uno de los caballos. El pequeño cerdo no parecía estar muy emocionado y debió aceptar su destino mientras gruñía. El día de hoy debería mostrar sus trucos solo al final; en los primeros 20 kilómetros debía ser principalmente plano, siguiendo el cañón del río Santa Teresa, antes de que los últimos 5 km constituyeran el verdadero desafío en una escalada muy pronunciada hasta una meseta. En la primera sección, se podían ver varias viejas puentes incas, que estaban medio destruidos, cruzando el río. Muy interesante ver cómo estas construcciones con los años aún se mantenían más o menos intactas en el paisaje. Un tercer francés se unió a nuestro grupo de viaje. Malo, un amigo de Felix y Viktor, había pasado la noche en el mismo lugar y ahora era parte de nuestra expedición de seis personas. El sendero, con algunas pequeñas subidas, seguía el curso del río, y se podían ver diversas cascadas y un grupo de mariposas naranjas y negras (probablemente monarcas) que nos acompañaron en pequeños y grandes grupos casi durante todo el día. Debido a la diferente velocidad, el grupo se separó gradualmente y yo caminaba adelante con Viktor, con las impresionantes vistas del valle verde en el transcurso de la mañana. Poco a poco también comenzamos a sentir que llevábamos una (aunque pequeña) mochila, ya que los hombros empezaron a sentir el peso y dolían, aunque solo un poco. Después de seguir el valle durante 4.5 horas, llegamos a la pequeña aldea de Lucmabamba, ya habíamos recorrido 23 kilómetros, y el camino hasta ese momento había sido bastante fácil y decidimos tomar un breve descanso para comer, antes de que la dificultad aumentara de nuevo después de un largo tiempo. Por un bajo precio, devoramos el clásico pollo con arroz y tomamos un extenso descanso mientras esperábamos al resto del grupo. Cuando pasaron 1.5 horas y todavía no veíamos ninguna cara familiar, Viktor y yo decidimos partir solos y esperar a los demás en el objetivo del día. El camino salía del pueblo y ascendía por la montaña, y caminamos completamente del lado soleado. Hacía un calor increíble y había pocas posibilidades de escapar del sol radiante, lo que representaba una dificultad adicional además del pronunciado ascenso. Mientras el primer tramo de la última parte lo subíamos con bastante velocidad, al final de los últimos 5 km se hacía cada vez más empinado y teníamos que hacer pausas cada vez más frecuentes. El sol brillaba, la escalada sobrecargaba nuestras ya cansadas piernas y en algún momento comenzamos a sudar como locomotoras. La vista desde la ladera de la montaña era bastante impresionante, pero en algún momento el camino se convirtió en escaleras increíblemente empinadas y erosionadas, y podías disfrutar del paisaje solo en parte. Con 25 kilómetros recorridos en total, solo queríamos llegar al destino. En los últimos kilómetros me detuve un centenar de veces, miré repetidamente el medidor de distancia y sudaba como un cerdo. Por fin nuestro terreno se volvió un poco más plano y el objetivo estaba a solo un tiro de piedra. El nivel de dificultad aquí era claramente ALTO y la combinación de la distancia recorrida, el peso de la carga, las condiciones del camino y la inclinación, junto con el calor, hacían sentir más la carga. Después de 2 horas llegamos a la meseta y nos caímos el uno al otro en brazos, felices pero exhaustos. Para nuestra sorpresa, había pocas otras personas aquí arriba; el trek Salkantay real continúa más hacia la montaña antes de llegar con una mayoría los excursionistas eligen el camino directo sin las agotadoras subidas adicionales. Una pena, porque después de una corta pausa me di cuenta de la magia de este lugar: en una meseta no muy extensa, con un hermoso prado verde, tenías una vista absolutamente impresionante de todo el paisaje montañoso circundante y como atractivo principal se podía ver Machu Picchu a una distancia considerable. ¡Qué increíble lugar! Estaba absolutamente impresionado y me di cuenta sin duda de que valía la pena todo el esfuerzo que supuso llegar aquí. En este lugar también había infraestructura para alojamiento y un amable peruano operaba un campamento con carpas, comida y cerveza fría. Aunque el francés tiende más hacia el vino, Viktor y yo nos permitimos dos cervezas bien frías y disfrutamos de la espectacular vista. Si la felicidad se puede reflejar en una situación, definitivamente era esta. Todo era perfecto y el nivel de agotamiento contribuía al sentimiento corporal adecuado. Hoy caminamos casi 30 kilómetros y cada uno de ellos valía totalmente la pena por este paisaje. Después de una eternidad, los otros dos franceses se unieron a nosotros con una sensación similar, todos aquí arriba estaban absolutamente felices. Las dos chicas decidieron quedarse en el valle y atacar la subida al día siguiente, dada la situación, una decisión totalmente comprensible. Después de disfrutar y celebrar el logro del objetivo del día, montamos 2 carpas. Al igual que en los días anteriores, el precio para el alojamiento y la comida era también 60 soles. El amable hombre manejaba todo el negocio aquí arriba él solo como padre albergador, barman y cocinero, y colocamos nuestras carpas de a dos antes de que nuestro anfitrión se fuera a preparar una deliciosa cena. Las carpas estaban equipadas con cómodos colchones y, en total, con nosotros había 2 parejas de Alemania y los Países Bajos, más un chico de Inglaterra en la meseta. Un grupo muy tranquilo y relajado en este lugar exclusivo, y fuera de nosotros no había más alma viva. Simplemente maravilloso. Después de caer la noche, se sirvió la cena: una especie de quiche peruana con arroz y papas fritas, además de unos deliciosos crepes rellenos hechos en casa. ¡Dios mío, qué gran comida! 10 de 10 estrellas para este increíble tipo que manejaba todo como si nada. Durante la cena reinó el silencio absoluto, cada uno disfrutaba ese momento y la deliciosa y sorprendente comida. Solo de vez en cuando se escuchaba un suave masticar de los labios de los exhaustos excursionistas. Poco después de las 21 horas, nos metimos en nuestras carpas, disfrutamos del silencio de la noche y rápidamente nos quedamos dormidos. Un día agotador, emocionante y maravilloso llegaba a su fin.</p><figure><img src='https://img1.vakantio.de/uploads/2d2fd9ee1d456ab9d7dec734bcf87f7b_large.jpg' alt='Vista de Machu Picchu' /><figcaption>Vista de Machu Picchu</figcaption></figure><p style='color:rgb(0, 0, 0)'>Día 4:</p><p style='color:rgb(0, 0, 0)'>A poco después de las 6:30, abrí el zipper de la carpa y saqué mi cabeza. La niebla envolvía todo el valle, el silencio cubría la meseta y nuestro anfitrión ya había preparado el desayuno. Nos reunimos en la mesa y nos recompusimos para el día. Poco después de las 8, la niebla se disipó y nos ofreció una vez más una vista del objetivo del viaje. Tan cerca y, sin embargo, tan lejanas, Machu Picchu se nos mostraba y llegó el momento de partir. Aún quedaba un largo camino por recorrer y antes de que muchos otros grupos de excursionistas alcanzaran la meseta y se unieran a nuestro exclusivo grupo aquí arriba, comenzamos nuestro descenso al valle por el otro lado de la meseta. Pasando una antigua ciudadela inca en ruinas, bajamos constantemente, la vegetación era exuberante y hacía calor. Este paisaje selvático era un contraste drástico con los picos rocosos de los primeros días del trek. Después de 2 horas en la selva, llegamos a Hidroelectrica, el último lugar al que se puede llegar en automóvil antes de Machu Picchu. Desde aquí ya no hay opción de continuar por carretera; el único camino, si no estás caminando, es en tren. Probablemente sería bastante fácil construir una carretera desde aquí a Aguas Calientes, el lugar de acceso a Machu Picchu, pero probablemente también dejaría que se escaparan los ingresos de los miles de turistas que eligen la costosa línea ferroviaria desde Hidroelectrica o directamente desde Cusco. Pero eso es solo una suposición de por qué no hay carretera. El hecho es que desde aquí solo se puede continuar a pie o en tren. Después de casi 4 días de viaje a pie y todas las penurias, sin embargo, ya no hay preguntas sobre el medio de transporte, ya que solo puede ser el autobús a pie. En la estación de tren de Hidroelectrica hay una gran variedad de puestos de comida y se vuelve a abastecer de provisiones. Los últimos 12 kilómetros debían ser a lo largo de las vías hasta Aguas Calientes. Se tardó otras 2.5 horas, el camino se volvía más turístico y se veía a muchos otros excursionistas que elegían el camino a lo largo de las vías. Sin embargo, resultaba relativamente relajado, solo grados menores se veían por ahí, la mayoría regresando de Aguas Calientes. Después de los últimos días, especialmente la carga que llevas te pesa en los hombros; en cada descanso intentabas deshacerte de la mochila lo más rápido posible. La espalda y los hombros dolían, a pesar de que caminabas con la carga más ligera posible. Otro problema en este día era la calidad del suelo. Las piedras sueltas del lecho de la vía por donde caminabas se clavaban en las plantas de los pies, muy sensibles después de las marchas de los días anteriores. A veces daban la impresión de estar caminando descalzo sobre piedras, daba dolor en cada paso y el intento de caminar constantemente sobre las traviesas de la vía fracasaba por las diferentes distancias. Un paso homogéneo era imposible. Aunque la ruta ya era plana, el camino seguía siendo agotador. Hacia la tarde, llegamos a Aguas Calientes, completamente empapados en sudor, golpeados por el camino y sucios; aquí era la primera vez que encontrábamos a los turistas en gran cantidad, que eran traídos cómodamente en tren. Era una situación divertida llegar a este lugar tan desaliñados mientras gente a nuestro alrededor de unos 50 años con pantalones de poliéster rosas y totalmente vital y descansados, pasaban junto a nosotros para explorar el lugar. Pero así son las cosas. Además de muchos hostales y albergues para mochileros, Aguas Calientes también cuenta con hoteles de 5 estrellas; aquí hay opciones para todo tipo de viajeros. El lugar en sí existe principalmente por Machu Picchu. Claro, también hay locales que viven aquí, pero la infraestructura y casi todo está dedicado al turismo en todas sus facetas. Ya es un contraste impresionante después de la caminata que hemos hecho hasta ahora y también el completo reingreso a la civilización. Entre todas las tiendas de recuerdos y restaurantes, la música pop resonaba fuerte en los bares para confrontar a los visitantes bien adinerados con precios de Europa central. Ignoramos un poco el frenesí turístico y entramos en un restaurante local, donde por menos de 4 euros se puede obtener un excelente almuerzo junto con una bebida. Sí, incluso se puede encontrar este tipo de lugares aquí; básicamente hay algo para todos los gustos. Como aún no tenemos el ticket de entrada al lugar sagrado y todo está agotado por meses por internet, después del almuerzo fuimos a la oficina de turismo. Seguramente se siguen entregando mil tickets al día además de los vendidos por adelantado. Si uno de estos se puede conseguir depende de la temporada y la cantidad de turistas que estén en el lugar el día deseado. En la oficina de turismo, tras la presentación de nuestro pasaporte, se nos entregó un número y se nos pidió que estemos a las 4 de la tarde en el punto de venta de tickets. Está bien, eso ya es un buen inicio. Al llegar un poco antes de la hora acordada, ya había una enorme multitud frente al edificio. Nuestro número estaba más allá del 200, así que veamos cómo se desarrolla la situación. Poco después de las 4, dos tipos salieron frente a la multitud. Uno se encarga de la entrada, el otro comienza a gritar con un megáfono a la multitud los números. Comienza con el 150, y cada uno cuyo número escuche puede entrar al edificio y acudir al mostrador de tickets. Es como en un bazar. Muchos de los números mencionados, sin embargo, no eran reclamados y tras un rato, llegó nuestro turno y pudimos entrar. Hasta aquí fue un juego bastante sencillo, solo quedaba la pregunta de si conseguiríamos el circuito que queríamos. En total hay 4 circuitos por Machu Picchu (divididos en A y B), así que en total tienes 8 opciones. Cada circuito toma un camino diferente a través de la ciudad inca y no en todos los circuitos es posible ingresar a las ruinas. Según lo que leí, el Circuito 2 parece ser el

ya que hay múltiples vistas de la ciudad y puedes pasear completamente por las ruinas. Cuando llegamos al mostrador, preguntaron por el circuito deseado. El número 2 todavía estaba disponible. Sin embargo, como anteriormente se elige un horario, también puede suceder que al comprar un ticket tan de último minuto, se te asigne un horario además del circuito. Pero aquí también tuvimos suerte (yo estaba con Malo) y podemos elegir tranquilamente el Circuito 2 a la hora que deseamos, a las 10 de la mañana del día siguiente. Jackpot, y todo iba como un reloj hasta este momento; el ticket cambia de dueño por 35 euros. No tengo idea de por qué tuvimos suerte, pero he oído de personas que tuvieron que esperar varios días para conseguir un ticket de forma espontánea. Ok, el requisito ya estaba cumplido, ahora solo había que esperar tener suerte con el tiempo. Se pronostica lluvia para mañana, y se siente un poco de tensión. Cuatro días hasta aquí, solo para que mañana no pudiera ver Machu Picchu debido a niebla, lluvias y nubes; no es una buena perspectiva, pero todo está en el ámbito de lo posible. He encontrado a unas pocas personas en mis viajes que, (afortunadamente) se encontraron con este escenario (influenciado por el clima). Pues mala suerte, entonces; así que crucemos los dedos para mañana. De todos modos no se puede cambiar. El resto del día exploramos un poco la locura turística de Aguas Calientes, comiendo barato en locales locales o dedicándonos a cuidar nuestros pies. Mis plantas estaban llenas de enormes ampollas y hay cosas mucho más agradables que caminar al azar con pies adoloridos.</p><figure><img src='https://img1.vakantio.de/uploads/65625f05c3c371c0d40897d66602280d_large.jpg' alt='Estación en Aguas Calientes' /><figcaption>Estación en Aguas Calientes</figcaption></figure><p style='color:rgb(0, 0, 0)'>Día 5:</p><p style='color:rgb(0, 0, 0)'>A las 8 de la mañana sonó el despertador y tras una leve comida, Malo y yo nos dirigimos hacia nuestro destino. Los otros dos franceses habían elegido un horario más temprano, y acordamos reunirnos al mediodía a la salida de la montaña. Llevamos nuestras mochilas con nosotros, ya que después del punto culminante de la gira queremos regresar directamente a Hidroelectrica sin detenernos en el pueblo. Pasando por las multitudes de turistas que esperaban en grupos por los autobuses que constantemente suben la montaña, nos dirigimos al pie de la escalera por donde puedes alcanzar la entrada a las ruinas a pie. Según nuestra información, puedes dejar aquí tu equipaje por un pequeño pago para poder subir sin peso adicional. Por desgracia, el restaurante para dejar el equipaje estaba cerrado, y tuvimos que enfrentarnos a la dura subida con nuestras mochilas. Bueno, después de los últimos días, el último esfuerzo con o sin equipaje ya no importa. Solo maldijimos un poco y después enfrentamos con valentía el camino. Es realmente agobiante escalar los empinados escalones con los hombros adoloridos, mientras cruzas constantemente la carretera y miras las caras de turista de los buses que pasan brutalmente. El ascenso dura casi exactamente una hora, y sudados por completo, llegamos antes de las 10 a la zona de ingreso a Machu Picchu. Aquí hay que organizarse un poco. Una gran multitud de personas se mezcla aquí, y es una vista divertida: mientras entras completamente exhausto y marcado por los días anteriores, estás rodeado de coloridas figuras, que llegaron en tren familiarizándose de primera clase y luego en autobús y mostrando sus ropa outdoor de lujo e incluye unas botas de senderismo que costaron cientos de euros, que por supuesto están en perfecto estado. Estos son contrastes, y una mirada a tus propios, completamente sucios zapatos hace que uno se ría un poco. Una vista fascinante y grotesca, pero así es: cada uno a su manera. :)</p><p style='color:rgb(0, 0, 0)'>Al dejar las mochilas en la entrada, poco después de las 10 se abre el sagrado lugar. Entramos y estamos emocionados por lo que nos espera y si será finalmente la guinda del pastel después de todos esos días de arduo y emocionante trekking.</p><p style='color:rgb(0, 0, 0)'>Justo al comienzo, te rodean numerosos grupos de turistas y guías que guían a los visitantes por la localidad. Cuando, luego de un corto tiempo, logramos una primera vista de las mundialmente conocidas ruinas, realmente se me cae la mandíbula. Es increíblemente impresionante y abrumador; es de hecho uno de esos lugares que has visto mil veces en fotos y documentales, y cuando finalmente estás aquí, simplemente quedas abrumado. ¡Qué vista y qué espectáculos! Estoy completamente asombrado y necesito sentarme un momento. Es hermoso y mucho mejor que todo lo que he visto antes. Uff, qué sensación estar finalmente aquí y ver todo esto en vivo con mis propios ojos. Solo me quedo parado allí por minutos, mirando estupefacto. Mirando y asombrado. De clase mundial. Puedes dejar tu mirada vagar sobre la famosa atracción o disfrutar del sorprendente paisaje. Las cimas montañosas que la rodean son igualmente impresionantes como la atracción principal. Y el clima también ha sido benevolente conmigo. Está nublado, pero las nubes se disipan y uno obtiene una vista maravillosa y sin obstáculos de esta obra maestra de la cultura inca. En la entrada del Circuito 2 te colocan un collar rojo, que te lleva hasta el conocido punto fotográfico principal. La vista desde un ángulo elevado sobre la ciudad perdida, que se han visto tantas veces. Después entregas el brazalete y sigues tu camino. En este punto, se supone que es para garantizar que las personas de otros circuitos no cambien de ruta. Comprensible y también controlado con rigor. Sin embargo, después de eso, cambiar entre circuitos es bastante fácil. Aunque hay guardianes por todas partes, los circuitos están bastante conectados, y a veces accidentalmente cambias de circuito. Todo no es ningún problema y los guardias con sus silbatos son bastante amables. Lo que se ha leído anteriormente: no se puede detener y no se puede retroceder, todo está estrictamente controlado y supervisado. Una tontería. Por supuesto, hay algunas reglas al recorrer el lugar, y esto es completamente comprensible, pero aquí nadie es regañado solo porque se detuvo para dar un paso atrás o accidentalmente cambió de circuito. Todo es muy relajado. Y aunque la ciudad está muy concurrida (lo cual es completamente lógico para la principal atracción en Sudamérica), se puede evitar bastante bien a las multitudes turísticas y hacer lo tuyo. La ciudad es gigantesca y la distribución es bastante buena. Y si te encuentras en un grupo, también puedes captar información interesante de los guías. Es asombroso y fascinante, y constantemente mueves tu mirada entre las ruinas y el entorno. Ambos son incomparables y cada paso aquí vale la pena. De hecho, se siente mil veces más valioso por el camino que has recorrido hasta aquí. Para mí, definitivamente como un paquete completo, un 10 de 10, y no sé si me sentiría tan abrumado si la llegada se hubiese hecho en tren de forma cómoda. El camino como destino y el objetivo como punto final de esta impactante caminata hacen que surja un sentimiento de satisfacción indescriptible. Simplemente hermoso. En total, caminamos durante 4 horas por la ciudad. No abordaré trasfondos sobre Machu Picchu aquí; hay miles de artículos en la red sobre eso. Sin duda, toda la historia es impresionante, y caminar una vez en la vida por estos edificios tan conocidos es una sensación muy especial. En un momento cliché, algunas llamas también se acercan a esta ya impresionante escena, y ahora hemos llegado completamente a Machu Picchu, el

la ciudad más significativa de los incas. Después de minutos de asombro e incredulidad sobre la construcción de los incas, dejamos este lugar mágico y comenzamos el camino de regreso. Al pie de las escaleras nos encontramos con Viktor y Felix, quienes también aún tienen la fascinación de este lugar en sus rostros. Dado que desde aquí no hay opción de volver a Cusco aparte del costoso tren, debemos caminar todo el camino a lo largo de las vías hacia Hidroelectrica. Durante el camino de regreso nos topamos con todas las personas que aún tienen por delante la experiencia. Algunos exhaustos con enormes mochilas. Puh, eso es realmente duro, especialmente cuando ya conoces la carga que se siente hasta aquí. Si se elige la caminata durante varios días, recomendaría claramente llevar poco peso; cualquier otra cosa es verdadera tortura y también innecesaria. Alrededor de las 16:30, y tras 20 kilómetros en el día, llegamos a Hidroelectrica. Dos Colectivos estaban esperando al final de la línea de tren y nos montamos completamente agotados pero satisfechos en uno de los vehículos a cuatro. Después de interminables serpenteos por las curvas y un transbordo, llegamos a Cusco poco antes de la medianoche. El conductor nos dejó cerca del casco antiguo y todos juntos nos hospedamos en un hostel, donde caímos exhaustos pero absolutamente felices y sorprendidos en la cama. En total recorrimos más de 110 kilómetros en 5 días, incluida la vuelta a Hidroelectrica. Una de las caminatas más exigentes (especialmente por la distancia), pero sin duda una de las más impresionantes que he realizado. Gracias también a mis amigos franceses por su increíble y entretenido acompañamiento. Al día siguiente, tras un agotador sueño, aún juntos visitamos un restaurante en el que disfrutamos del raclette. Un buen cierre de cinco días llenos de eventos, antes de que nuestros caminos se separaran nuevamente. ¡Bon Voyage Amigos, fue un honor!</p>

En el paso Salkantay te encuentras con caras conocidas

Continua encontrando caballos, burros y mulas

Programa de entretenimiento de la tarde en el Día 2

En la bolsa de tela se carga un pequeño cerdo

Una primera mirada al legendario Machu Picchu

El Día 4 comienza con una vista desde la carpa

Eliminación de residuos en Aguas Calientes

Mejor no se puede insertar una ciudad en el paisaje

Hace unas semanas que estoy en Perú y he absorbido toda la cultura del trasfondo de este país impregnado de la cultura Inca. Solo faltaba el punto culminante de Perú y el lugar más conocido de Sudamérica: Machu Picchu y, por supuesto, el camino hacia allí. Desde el inicio de mi viaje, conocí a numerosos viajeros que habían estado antes en este lugar sagrado y me intercambiaron información. Rápidamente quedó claro para mí que un viaje cómodo en tren no era una opción y que el camino debería realizarse a través de uno de los dos senderos conocidos. Dado que el Inca Trail solo se puede recorrer a un alto costo con guía, decidí hacer el Salkantay Trek. En total, 5 días y por mi cuenta. La mayoría de los viajeros que eligen este trek reservan un tour con guía. Totalmente válido, pero no era una opción para mí. Como Nim y Colin, que me acompañaron durante un tiempo en Bolivia, ya habían viajado un poco más y el viaje a Machu Picchu ya estaba completo, al regresar de Potosí, tuve que organizar algunas cosas en Cusco antes de embarcarme en el camino hacia este lugar tan conocido y místico. Hice una reserva en un hostel la noche anterior, compré algunos snacks para el primer día (pan, aguacates, plátanos, agua y algunas barritas), empaqué mis cosas para los días siguientes en mi pequeña mochila, me regalé una enorme pizza en la ciudad y me fui a la cama un poco nervioso.

Día 1:

A la mañana siguiente, alrededor de las 9:00, fui a una especie de terminal para Colectivos, que había encontrado antes y desde allí comenzó el viaje fuera de la gran ciudad. Por 25 soles (aproximadamente 5 euros), la mochila se colocó en el techo y el vehículo se llenó y partió hacia Mollepata, un pequeño pueblo ubicado a unas 2,5 horas de Cusco, y el punto de partida para el camino hacia Machu Picchu. En el vehículo conocí a dos franceses, Viktor y Felix, que tenían un plan similar al mío, y el viaje se hizo muy ameno por las conversaciones interesantes. Hasta poco antes de llegar a nuestro destino, todo iba muy tranquilo. La parte realmente

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