1.10.18 Antigonish-Cabot Trail hasta Pleasant Bay

Desayuno en Tim Hortons antes de partir hacia Cape Breton, la isla que recorre el famoso Cabot Trail de 311 km, una de las más bellas carreteras costeras del mundo, especialmente en otoño, cuando las hojas cambian de color. La parte norte de Cape Breton es un parque nacional donde viven cientos de alces y osos, linces y otras criaturas. Las opciones de alojamiento aquí son limitadas y ya reservamos un hotel (asequible) en Pleasant Bay hace meses. El lugar se encuentra en la costa noroeste de Cape Breton y hoy nos espera un recorrido bastante largo de casi 300 km. Queremos recorrer algunos bucles conscientes y disfrutar de las vistas, siempre que el clima lo permita.

En el Centro de Visitantes en Port Hastings, obtenemos algunas informaciones, aunque no hay mucho disponible. Así que nuestra ruta nos llevará casi una vez alrededor de Cape Breton: recorreremos todo el Cabot Trail más algunos desvíos, salvo por unos pocos kilómetros. Hoy tomamos la costa oeste hacia el norte. Mañana cruzaremos Cape Breton de oeste a este, y pasado mañana recorreremos la costa este hacia el sur. 

Las opiniones están divididas sobre cuál es la mejor dirección. Hemos decidido así y comenzamos en la carretera 19, el llamado Ceilidh Trail (se pronuncia: Kehlid). Ceilidh es un término de origen escocés-irlandés y Cape Breton está tan influenciado por esta cultura como por la de Francia (Acadianos). Representa una reunión amistosa pero también música. La primera parada es en Glenville, en la Glenora Distillery, que produce whisky 'escocés'. Justo acaba de terminar una visita guiada, pero no vale la pena esperar a la siguiente. Así que seguimos adelante.

Nos brinda maravillosas vistas de la costa y de la sinuosa carretera a lo largo del acantilado. Además, hay nubes dramática y oscura en un ventoso 13°C, lo que solo es tolerable con dos chaquetas y un gorro, y agradecemos la calefacción del asiento en el auto. ¡Grandes motivos fotográficos!

Se dice que hay una panadería maravillosa en Cheticamp que hornea por sí misma. Así que no podemos pasar sin detenernos. El estacionamiento de este pequeño lugar es enorme, aunque solo contamos tres autos. En la panadería, en la radio y en el pequeño Centro de Visitantes, que no tiene información iluminadora, todos hablan una especie de jerga francesa - Acadia. La bandera aquí no es canadiense, sino francesa con una estrella amarilla - la bandera de los acadianos. Pedimos un café y un scone, que está completamente insípido. Nos podríamos haber ahorrado las calorías, pero ya son las 15:30 h y el hambre se había presentado. Poco después llegamos a la entrada del área del parque nacional. Cuesta 7,80 $ por persona y es válido hasta las 16 h del día siguiente.

Ahora queremos ver animales - lo mejor sería alces. Una pareja nos dice en un estacionamiento que han visto algunos cerca del próximo estacionamiento en el sendero hacia Burnie's Lake. Nos dirigimos hacia allí y caminamos bajo un cielo cubierto con bufanda, gorro y guantes hacia Burnie's Lake - sin avistar alces. Pero cuando decidimos regresar a las 17:00 h, el sol de la tarde se asoma entre las nubes y presenta impresionantes vistas del lago que está como un espejo. Regresamos al estacionamiento y a menos de 100 m de la carretera escuchamos a nuestra izquierda algo así como gruñidos. 

Nos detenemos de inmediato y avistamos a unos 30 m entre los pinos una vaca alce que está comiendo ruidosamente de las ramas. A menos de 20 m aparece otra vaca alce y un macho está más atrás en los árboles, visible solo por sus astas. Una de las vacas se acerca cada vez más a nuestro sendero. Nos quedamos ahí como inmóviles y fotografiamos con el máximo de poca movilidad. En algún momento una de las vacas alce está a unos 10 m de nosotros y de repente comienza a caminar hacia nosotros. Vaya, uno se asusta un poco porque estos animales son realmente enormes. Sabemos que los alces ven muy mal, pero tienen un gran sentido del olfato. Prácticamente no nos hemos movido y surge la pregunta: ¿deberíamos apresurarnos al estacionamiento o eso podría incomodar al animal? Uno realmente no quiere tener un contacto directo con un ser tan enorme. El sol se va poniendo lentamente y eventualmente decidimos retirarnos con cuidado y, cuando ya está oscuro, estamos bastante congelados dentro del auto para hacer los últimos kilómetros hasta Pleasant Bay. Justo antes del pueblo hay una interminable construcción con un Follow-Me, lo que resulta en que llegamos a hacer el check-in en el Midtrail Motel alrededor de las 19:30 h en completa oscuridad. Ahora tenemos 9°C, y tras el tiempo en Burnie's Lake y con los alces, a pesar del calentador del asiento durante los últimos 30 minutos, no nos hemos realmente calentado.

La habitación está helada, tiene un balcón que da a la bahía de Pleasant Bay, que ahora está por supuesto a oscuras. El Midtrail Motel es extremadamente sencillo. Como felpa en la entrada de la habitación hay un trozo de cartón, las camas tienen mantas delgadas, no hay calefacción, solo un aire acondicionado que hace ruido y sopla polvo en la habitación cuando lo pone en 'calor', pero no emite aire caliente. No hay secador de pelo.

Encontramos a unos cientos de metros el único restaurante abierto, el 'Rusty Anchor'. Un lugar auténtico con comida típica como hamburguesas con papas fritas, pero también pescado. Pido salmón a la parrilla que realmente sabe delicioso. Dado que el restaurante cierra a las 20 h, nos sirven y comemos rápidamente. Ya estamos en el hotel a las 20:30 h y tratamos de calentarnos de alguna manera. Estoy acostado en la cama con una camiseta de manga larga, un suéter de forro polar, pantalones de chándal y calcetines de lana. La manta de la cama es apenas adecuada para verano y me envuelvo la pequeña manta de forro polar que traje del avión en la cabeza, el cubre lecho de fibra sintética realmente no calienta nada. La noche es horriblemente fría y dormir solo se puede pensar con grandes interrupciones. Intenté no moverme para no perder el poco calor que quedaba en el colchón.