玻利维亚

当我们在2019年初穿越南美时，实际上我们也想去玻利维亚，但最后并没有成行。那时我们在秘鲁，确切地说是在4000米高的安第斯山脉，仅仅距离玻利维亚边境几公里。我们已经在谷歌上查看了乌尤尼盐沼的图片，并考虑如何最好地前往拉巴斯。然而，我们没有带暖和的衣服，因此不得不一次又一次地向我们的秘鲁Airbnb房东借冬季外套、毛线帽和手套——顺便说一下还是在南美夏季的正中间。因此，我们当时决定前往乌拉圭的温暖海洋，而不去寒冷的玻利维亚高原继续乘坐巴士。

整整四年后，情况有所不同：现在是2022年11月中旬，瑞士的冬天刚刚开始。由于Covid-19疫情，我们在过去几年几乎没有旅行，因此非常渴望再次抽出一点时间。我们总共有两个月的时间，并重新考虑玻利维亚的主意，从一开始就把冬装带上，并预订了前往玻利维亚最大城市圣克鲁斯的航班。在那里，感谢尤米的母亲，我们认识一家玻利维亚家庭，他们很高兴在几天内接待我们，并在我们三周的玻利维亚旅行细节规划上提供帮助。

然而，这一切并未如愿以偿。因为在圣克鲁斯，已经有一个月的全面混乱：该市居民发起了总罢工。也就是说：所有商店关闭，所有交通枢纽被封锁，整个经济瘫痪。在街道上的冲突中，甚至有人死伤。这一争端的导火索是国家政府一项看似无害的决定，就是将下一次人口普查推迟到2025年，而不是2023年。问题是：上一次人口普查是在十多年前进行的，而在此之后，圣克鲁斯的总人口大幅上升。这使得圣克鲁斯自治区（在这里人们曾经确实称其为Cantón）在分配补助金时处于严重不利的地位，并且在政治选举中由于使用过时数据在席位分配上被严重低估。后来我们了解到，罢工、示威和封路几乎已成为玻利维亚人的日常生活和“生活方式”，因为他们的政治诉求只有在他们真正愿意为之奋斗时才会被听见。

由于圣克鲁斯的抗议活动，我们必须比预想更早并且更独立地处理我们的旅行计划。首先，尤米惊讶地发现：“玻利维亚真是太大了！”确实，超过德国的三倍。如果玻利维亚在过去200年中没有一场没有例外地输掉与邻国智利、阿根廷、巴西和巴拉圭的所有战争，那么它今天的面积甚至是它的两倍，并且依然拥有与太平洋的海岸线。“很好，这样计划就简单了，”马尔科高兴地说，当他拿出《孤独星球》和一张玻利维亚地图时。我们很快注意到，玻利维亚的许多地方都叫得非常可爱，例如，城市科恰班巴或国家公园托罗托罗——当然还有提基卡卡湖。玻利维亚的食物和饮料也有着甜美的名字，例如Pique Macho或Mocochinchi。就在我们抵达玻利维亚后不久，继续以约赫效应（Jöh-Effekt）进行：一方面，玻利维亚人普遍身材矮小（普通成年人身高162cm），另一方面，他们在日常用语中使用了过多的缩小词。他们像许多其他拉美人一样说autito而不是汽车，并且甚至在我们填写表格时，请求我们提供我们的nombrecito（小名）和firmita（小签名）:-)。同样可爱和亲切的是居民的随和态度：在飞机上，我们观察到一位独自旅行的母亲与她的宝宝，需要到行李架取东西，于是将她的儿子递给空姐，随后空姐也需要空出双手，将孩子再传递出去，直到孩子最后回到母亲的怀抱中 :-)

期待着在圣克鲁斯外享受更多轻松时光，我们继续前往科恰班巴，这是一个以大学生和美食爱好者著称的城市，海拔2500米，但气温却能达到30度。我们期待着当地的美食（据说至少与秘鲁一样好），沉浸在美食的喧嚣中，尝试各种特色菜。四小时后，我们轮流在厕所里休息了三天，咒骂我们刚刚感染的恶劣旅行腹泻。这就是经验丰富的旅行者的主题。因为在每一本玻利维亚指南的第一页上都写着这里的水污染严重，以至于没有医学预防措施的人绝对不能偏离“煮、削皮或放弃”的原则。后来我们了解到，甚至那些在瑞士生活并定期返回玻利维亚的玻利维亚人，每次旅行都会再次遭受旅行腹泻。

幸好我们在科恰班巴没有错过太多，因为它是一座如同后来所发现那样典型、并且因此并不特别显眼的玻利维亚城市，未完成的砖房外立面、铁丝网和架空电缆的主导地位，而中心的漂亮殖民建筑则屈指可数。我们对此的第一印象恰好通过玻利维亚人缺乏环境意识得到进一步印证，他们在散步或驾驶时随意将垃圾抛在路上，而工业废物则未经过滤排入河流。虽然玻利维亚拥有丰富的矿产资源，但不可否认的是，自独立以来它一直是南美洲最贫穷的国家（红灯笼直到几年前才交给委内瑞拉），到今天为止仍然是该地区所有国家中期望寿命最低的（63.6岁）。强烈的贫困也反映在街头生活的许多母亲身上，她们带着孩子在街上出售小吃、糖果和香烟——或者只是乞讨，并将孩子用作“卫星”。即使我们住宅区里相对高收入的保安在我们逗留的第一天，也向我们请教了施舍，因为他正出现经济困难，需要钱来照顾他的4岁女儿。

在消化了我们的第一印象并从肠胃问题中恢复后，我们重新出发，前往苏克雷，玻利维亚的官方首都。它被视为南美保存最完好的殖民城市，并因其耀眼的房屋外立面而被称为“白色城市”。现在我们真正在玻利维亚安顿下来，将旅行药箱放到一边，走进这个国家的美丽。这里的土著女性穿着传统服饰（cholitas），包着色彩鲜艳的披肩，戴着典型的瓜状帽。与秘鲁相比，玻利维亚的土著人并不是少数，而是多数，超过50%的人口自称为indígenas，实际上他们看起来就是印加人的直系后裔，甚至用他们的语言（克丘亚语或艾马拉语）交流。尽管苏克雷位于2800米的海拔，白天依然是舒适的26度，因此我们从一开始就感觉非常舒服。不管天气如何，气氛很好，因为卡塔尔世界杯刚刚开始，赛事在各处 直播。每家咖啡馆、每个酒吧、每个冰淇淋摊，甚至每个高档餐厅和每个汽车总站都参与其中。梅西和C罗无处不在——与西欧相比，这里的人们只对比赛感兴趣，而不是其周边的事情。这里也没有人热衷讨论在沙漠举办世界杯、冬季举办比赛或剥削和歧视的话题。即使C罗在2013年（作为职业选手已活跃11年后）在其家乡开设了关于自己的博物馆，也没有人觉得不好。玻利维亚人似乎已经习惯于这样的行为，因为长期总统埃沃·莫拉莱斯在2017年（在连续执政11年后）也做了同样的事情，只是用的是公款 :-)

我们继续前往波托西，这是一座著名的银城，海拔4000米。我们与当地矿工一起参观了一座位于里科山的银矿，并再次谈起玻利维亚丰富的矿藏和少量人口（国家人口仅约1200万）。当问到这些人和财富流向何处时，回答是：西班牙人将两者都占为己有。当16世纪的征服者发现该地区丰盈的银矿后，这似乎是某种终点的开始。在长达300年的剥削期间，西班牙人利用了这里的矿藏，资金用于西班牙王室的全球征服。在矿山（至今仍然）极高危险的工作中，土著奴工很快就死去了，甚至大量非洲奴隶也无法满足人力需求。在西班牙殖民时期，有多达800万到900万人民在波托西因一个山的剥削而死（大约与整个第一次世界大战的战斗死亡人数相当）。自从玻利维亚于1825年独立，西班牙人离开后，这座山基本上不再存在：由于许多矿井塌方，它下降了约400米，只剩下较小的矿脉。然而，如今依然有工人在努力开采银、锌和铅，因为矿工平均收入是玻利维亚最低工资的两倍（每月300法郎）。代价是，几乎所有矿工在几年的时间里都罹患无法治愈的呼吸系统疾病，使他们失去工作能力，随后便不久于人世。我们的导游兼前矿工威尔逊对此无奈地表示：“因为这样也没什么好处，过着健康生活的生活方式是无用的，这里的矿工们都在不断吸烟和喝酒。” 他们还像大师一样嚼着可可叶！用高尔夫球大小的团块撑着脸颊，镇痛、填饱肚子并在本已稀薄的高山空气中提高受损肺部的呼吸能力。由于可可叶在玻利维亚合法、便宜并且随处可得——甚至还被认为能预防高原反应——我们也买了一包，花费0.75瑞士法郎，嚼着叶子时感到轻微兴奋，晚上如同寿命即将结束的铅块般沉沉入睡。

不久之后，我们第一次感受到玻利维亚的旅游景点，因为我们正前往世界著名的乌尤尼盐沼。它的面积为瑞士的三分之一，每年吸引60,000名游客——这在疫情之前是如此。我们的司机胡安·卡洛斯（Juan Carlos）在乌尤尼长大，他告诉我们，目前只有大约10%的正常游客再次来到这里。我们了解到，在他80年代的童年中，旅游业几乎不存在。当时同名的乌尤尼旅游城市仅为一个有几百名居民和几所学校的军事补给点。胡安·卡洛斯告诉我们，那时遇到一个格林戈（白人）是非常罕见的，当地所有的孩子对第一批背包客感到害怕。家长们利用这一点威胁自己的孩子：“把你的汤吃完，否则一个格林戈会把你放进他的背包，带走你！”如今，格林戈在乌尤尼已经随处可见，孩子们在街上轻松地与他们并肩，反倒是游客们不得不害怕孩子们抢走他们的背包 :-) 在我们的多日盐沼之旅中，尽管实际上周围的一切都是白色的，如同地面，蓝色的，如同天空，但我们仍然对这个地区的广袤与美丽感到深受震撼。幸运的是，胡安·卡洛斯不仅是我们的司机，还是我们的厨师、机械师和电子工程师，因此我们无论在哪里都不会被吉普车卡住，绝不会饿肚子或口渴。

在我们在乌尤尼的逗留期间（我们当然在一间完全由盐建成的酒店过夜），我们得知圣克鲁斯的总罢工已被宣布结束！所以我们当即预订了一张国内航班（坐公交需18小时），几天后拜访了那家玻利维亚家庭，他们对此次解除封锁和天气转暖非常开心，因为罢工期间气温曾上升到40度以上。真是实用，在这段时间几乎没有人需要工作 :-) 我们第一次享受长时间的逗留（4晚），在同一张床上接受罗莎的热情款待，阿列克斯的烧烤技艺，以及她嫂子塞西莉亚的热心帮助。她们讲述了在罢工期间城市发生的有趣故事。除了悲伤的故事外，还有一些美好的事件，例如许多计划结婚的伴侣由于登记处和节庆的关闭，决定在他们的婚礼日期中坚持，并在许多封闭的环形交叉口外举行她们的庆祝活动，因为那里的每晚均有节庆。

我们的旅行继续带着节日气氛，前往塔里哈，这是南美著名的（但在阿根廷的标准下算作想要成为）葡萄酒区。这里的葡萄种植气候和葡萄的质量非常理想，但遗憾的是玻利维亚人最喜欢的是甜酒，甚至是香味酒的葡萄酒。在品尝当地的巧克力酒时，马尔科差点呕吐，但通过玻利维亚的国酿——一种类似白兰地的葡萄酒，名为Singani，我们却获得了真正的发现。尽管玻利维亚人在葡萄酒文化方面还有很多需要向邻国阿根廷学习的地方，但他们却在另一方面做得很好并完美化：烧烤肉！所以我们在塔里哈享用了我们在南美吃过的最美味的牛排（这是一个很大的树，毕竟我们在阿根廷待了六个星期）。

在我们的玻利维亚之旅的最后，我们短暂体验了一下巴西的感觉，因为我们前往科帕卡巴纳。遗憾的是，这个位于提基卡卡湖边的玻利维亚-秘鲁边境城镇除了名字外与里约热内卢美丽的海滩没有任何共同之处。顺便提一句，里约的沙滩是以著名的玻利维亚圣母科帕卡巴纳命名的 :-) 我们在神圣的Isla del Sol上度过了两个放松的日子（印加祖先相信太阳在这里出现）。在盐湖和提基卡卡湖周围地区，玻利维亚土著人口占绝对比例。几个世纪以来，他们受到西班牙占领者及其白人后代的社会排斥，尽管无论是在过去还是现在，土著民族在玻利维亚中始终是民族多数。他们的政治弱势地位在2006年发生了戏剧性的变化，当时第一位土著玻利维亚总统（也是整个拉丁美洲的）埃沃·莫拉莱斯上台。这位前可可农民和工会领袖在2019年之前保持了13年的执政，并通过社会主义改革彻底改变了整个国家。他国有化了许多工业部门，将大地主的土地分配给小农场，设立了土著代表的政治配额，并为国家编写了一部新的社会主义宪法（通过其中玻利维亚人民第一次进行投票，并获得了67%的支持）。

尽管埃沃·莫拉莱斯的反资本主义立场，以及与菲德尔·卡斯特罗和乌戈·查韦斯等耀眼人物的紧密友谊在西方世界引发了担忧，但从回顾的数字和事实来看，莫拉莱斯的政策非常明确：在他执政期间，玻利维亚的国内生产总值翻了一番，生活在贫困线以下的人口比例从70%降至25%。尽管文盲率在这段时间大幅下降，但我们在日常生活中仍然感受到。例如，在一次乘坐公交的旅行中，尤米因坐在旁边的土著妇女要求将自己的名字写到乘客名单上。玻利维亚的显著发展背后是埃沃·莫拉莱斯的基本原则，即将来自该国富裕东部的税收（那里居住着许多白人）转移到贫穷的西部，后者是总计34个土著民族的家园。在拉巴斯和埃尔阿尔托这两个相邻的土著人口中心，你能以一种令人震惊的方式看到这些结果：自2014年以来，这里世界上最大的城市缆车网络投入使用。迄今为止的建设成本为7.5亿美元！从第一天起，我们就对缆车和风景感到十分兴奋，因为拉巴斯位于一个巨大的圆形山谷中，每个山坡上都密密麻麻的建筑，提供了令人叹为观止的风景。因此，我们乘坐几乎所有的路线，几乎覆盖了整个线路网，稍感骄傲的是缆车的机舱来自瑞士 :-) 唯一的缺憾是，由于拉巴斯的海拔约为4000米，这里的温度像瑞士一样可能相当寒冷，因此我们的毛衣和外套使用的频率比我们想要的要高。

对了：尽管或许正因为埃沃·莫拉莱斯的许多成就，他的政治生涯在2019年以相当不光彩的方式结束。就像许多长期执政者一样，他最终心态膨胀，想要如同老练的独裁者一样废除总统的宪法任期限制度，而这一行为在投票中遭到了人民（尤其是东部地区）的广泛拒绝。由于他和他的追随者在国会里不接受这一决定，因此通过后门，他让宪法法庭顺利地将有关任期限制的条款从宪法中删除，得以再次竞选。经过对有争议的2019年总统选举的投票结果出现的违规情况后，随之而来的大规模抗议活动使他不得不仓皇离开国家——当然还带走了玻利维亚中央银行的必要小额现金 :-)

在玻利维亚三周的凉爽、丰富多彩且刺激的经历之后，我们现在期待着在政治上极为稳定的哥斯达黎加的热带气温！