伊洛伊洛珍视过去，建设未来

2026年9月19日，从巴科洛德乘船经过吉马拉斯海峡到达潘纳伊岛的伊洛伊洛，不到一个小时就能完成。这尤其令人高兴，因为在这条航线上，菲律宾众多目的地连接的公司Oceanjet使用了一艘没有空调的旧快艇。天气炎热，透过打开的窗户流进的风几乎没有降温的作用；菲律宾女性纷纷掏出扇子。

伊洛伊洛给人的第一印象比巴科洛德更现代、更干净，我在一个早餐咖啡馆遇到的当地友好女性莫伊解释说，这是因为城市有意保留古老的东西，同时又建设现代基础设施并管理垃圾问题。

满堂的教堂

这是个星期天的上午。贾罗区传来钟声。在这里，人们仍然会去教堂，人数之多以至于并不是所有人都能在贾罗大教堂里找到座位。许多人挤在外面阴凉的门廊下，或撑起伞以抵御炙热的阳光。人们的涌入不仅在天主教堂，而贾罗广场对面的福音教会也是座无虚席。

礼拜堂奉献给匈牙利的圣伊丽莎白，是贾罗大主教的座位，完工于1874年，是一种折衷风格——其他人会说它是怪异的——外观为菲律宾化的巴洛克风格，而有两个伪哥特式塔楼。后者是在1948年一次毁灭性地震重创堂区后来才加上的；其后直到1956年才得以重建。

路对面的独立钟楼比大教堂要早，并且经历了多次震动：1744年，奥古斯丁修士建造了它；1787年、1868年和1948年的地震给它造成了影响。最后由国家历史委员会进行了修复；四年前重新开放时展现出了今日的辉煌。

紧邻大教堂和雄伟的钟楼，展现的是衰败的景象：莱德斯马大厦。1928年，糖大亨胡安·莱德斯马兴建了这座华丽的别墅。曾经这里举行过盛大的宴会和接待高端社会，而如今房屋空置，阳台歪斜，院门用铁板钉死。

在贾罗区，同样保存较好的还有1803年建成的玛利基特故居，它是伊洛伊洛现存最古老的住宅。

一条皇家大道

从贾罗到称为市中心的市区，乘坐不舒适的三轮车行驶四公里，就进入了另一个世界。早些时候的皇家街，如今以革命者何塞·玛丽亚·巴萨的名字命名为正式的J.M. 巴萨街，是西殖民时期城市的中心轴线，曾有众多商店提供当地与进口商品，大多以木材建成。

在美国统治时期，商业和百货公司、电影院和酒店也随之而来，至今其外立面仍然塑造着这条街的形象：新古典主义、博兹艺术、装饰艺术，皆由糖业或希望在此开展业务的中国商人和美国公司投资建造。

如1936年以装饰艺术风格建成的前维拉纽瓦大厦，被称为“新市场”，它在“皇家街”上具有重要地位。同样的是1922年的黄欣平大楼，命名自一位来自厦门的商人，他的公司成为该省最大的贸易公司：这座相对较小的建筑以其精美的外立面著称，融合了古典风格与中国元素。

1922年建成的黄色新古典主义哈维亚大楼，原为商业大厦，是老牌企业Sarabia Optical的租赁处。其中最显眼的是三层高的蓝色前身的华盛顿国际大酒店的外立面。

古老墙壁的新光彩

在一条小街上，一家新酒店在古老的历史建筑中闪耀着光辉：金莓轻酒店以其巨大的钟表突显其标志性外观。它由尤金尼奥·洛佩斯创建于1933年，后来成为菲律宾最大媒体帝国ABS-CBN的创始人。他将其命名为Doña Pacita大楼，因其妻之名。

后来Doña Pacita大楼成为了伊洛伊洛大学的所在地。2008年，建筑计划拆除，但一项城市历史保护计划拯救了它：2018年重新作为酒店开放。

在皇家街的尽头，前面的国王影院与对面的旧海关大楼相对而立，之间隔着一个小公园。在阴凉的公园里，附近高等教育机构的学生们聚集在一起。他们吃着纸杯里的热面条。在麦当娜的《物质女孩》中，一群打扮时尚的年轻女性正在操练舞步。

“国王”大楼是1928年新古典主义风格的华丽建筑，现如今建筑已经不再是影院，而是商店、美容院和快餐店。

1916年的旧海关，以新古典主义风格建造，带有塔楼，2023年起作为菲律宾海洋历史博物馆。两个展厅中重现了菲律宾海运几千年的历史，从早期独木舟到现今的海军、客运和贸易船。

两个例子：在几乎3000年的Manunggul容器盖上，坐着两个在船上人形；后者的划水者正向前者划送向彼岸。或者著名的西班牙大帆船：菲律宾人曾为殖民者在多个造船厂（包括马尼拉）建造它们，付出几乎奴役般的代价。

该国拥有7600多个岛屿的海洋传统至今断然不衰：全球约四分之一的客船和货船的水手——据估计约25万人——都来自菲律宾。一个拥有1.17亿人口的国家构成了全球航运业的庞大支柱。这些（通常稀薄的）薪水成为该国最重要的外汇来源。

商场与市场的奇异共生

离皇家街几步之遥，在伊兹纳特和里萨尔的交汇处，一个被许多伊隆戈人视为畸形的综合体屹立：伊洛伊洛中央市场，成立于1912年，其1938年的装饰艺术外立面曾是皇家街高档百货的对立面：一个每日供应新鲜及干燥鱼类和其他海鲜、米、香料和水果的场所。

2022年城市决定与房地产公司SM Prime共同重建市场。历史外立面被拆除，引发文物保护者的不满。到2025年底，综合体重新开放——现附有一个名为“SM at Iloilo Central Market”的购物中心。

这种对比是立竿见影的：在现代、干净的市场大厅里，肉摊依然在不断供应，巨大的肉块垂挂于半空；蔬菜摊与蔬菜摊之间相连；鱼店一个接一个地排开，这里确实弥漫着鱼腥味。空气潮湿而沉闷。

通过一道玻璃门，经过一个穿制服的保安人员，可以进入购物商场，里面有各种小店和连锁店。在这里，在同一屋檐下，展现出两个截然不同的伊洛伊洛：一个是潮湿、原始的，为简单百姓的日常购物；而另一个则是明亮、冷酷，干净整洁，几乎可以与达沃、宿雾和马尼拉之间的任何购物中心互换。

在过去几年中，部分商业活动已从伊洛伊洛市转移到曼杜里奥区。传说这里曾经有两只名为Mandu和Riao的鳄鱼争夺领地。曼杜里奥曾是盐沼和捕鱼区；而如今，它是伊洛伊洛最时尚的地方，拥有办公大楼、现代酒店、酒吧和餐厅。

最后的猪肉盛宴

在我前往长滩岛的路上，经过四天的旅程，我投身于一次既非犹太教也非清真饮食的烹饪冒险，恰恰是一场象征性的猪肉盛宴：在曼杜里奥的Alicia餐厅，供应经典的Batchoy，这是一种用熬制骨头熬成的汤，配有面条、猪内脏和香脆的Chicharrones，即用热油炸制的猪皮，底下包裹着薄薄的一层脂肪。

如果Chicken Inasal是巴科洛德对区域美食的贡献，那么伊洛伊洛的贡献则是Batchoy。然而，尽管我更喜欢伊洛伊洛这座城市，但我显然更喜欢巴科洛德的鸡肉。

在Alicia的丰盛佳肴之后，便产生了进行消化散步的强烈愿望。幸好，步道就在不远处。伊洛伊洛河步道长达九公里，巧妙地将实用与享受结合在一起：它同时作为洪水保护和散步道，2012年启用。

这条铺砌宽阔的人行道为步行者、家庭、慢跑者和骑自行车的人提供了极佳的休闲场所，周围环绕着树木和绿色空间，是典型的都市休闲空间。紧随其后的河流整治使得渔业和红树林恢复生机。“二十年前，走近河边时人们都捏着鼻子”，莫伊笑着说。“如今，钓鱼者又回到河岸。”

如果我还需要一个理由来毫无疑问地将伊洛伊洛列入宜居省城的名单，那就是这条延绵的公园，这是现代的伟大成就，对人类同样重要，如同古老的教堂和殖民时期的办公处。