苏博蒂察 - 塞格德 - 吉姆博利亚

ICT第4天：贝兹丹（塞尔维亚） - 苏博蒂察（塞尔维亚） 100 公里

虽然今天阶段的起点和终点位于塞尔维亚，我们几乎整天都在匈牙利。只有早上的 10 公里路程到达塞尔维亚-匈牙利边境，及从边境到苏博蒂察的 12 公里是经过塞尔维亚领土。说到边界 - 作为幸运的我们已经不再知道这种感觉，甚至在非欧盟国瑞士都没有类似的体验。在塞尔维亚的检查站，我们骑着自行车经过等待的汽车队伍来到边境站，接受护照检查。然后是几百米的路程到达匈牙利一侧，令人畏惧的边界栅栏在两旁环绕。我们在一辆维也纳的车辆后面等候，该车被彻底检查。海关人员不断询问有关酒精或香烟的问题。我们也被问到，并让我们每个人都彻底清空一个行李袋。看到这一程序，多米尼克忍不住笑了，谢天谢地，海关人员并没有因此而恼火。因此我们可以重新打包所有东西，入境匈牙利。我们沿着寂静的道路向北行驶，当我们向东转向加拉时，遇到的人就没有了。几乎是 "芬兰" 的情景：道路笔直，下一条转弯依旧是相同的画面。下一个城镇在这里大约 15 到 20 公里处，而不是 50 公里，且延续数公里。我们经过加拉，那里有一块纪念碑纪念匈牙利德意志人被俄国人驱逐的事件。1944 年，大约 300 名匈牙利德意志人被强制送往俄罗斯进行矿工工作，只有一部分于 1947 年返回加拉，然后便立即逃往德国。因为那些没有被驱逐的人在 1944 年 10 月决定离开故乡，经历了巨大的艰难逃往德国。再往前几公里，经过小麦和油菜田，我们在巴克萨尔马斯停下来，这是一个较大的城镇，土耳其人驱逐后，天主教的布纽瓦人社群在这里定居。后来，哈布斯堡王朝安置了多瑙-德意志人，他们在第二次世界大战结束前占据了阿尔曼希超过三分之二的人口。巴克南的纪念喷泉纪念了 1945 年匈牙利德意志人的驱逐。早在 1959 年，巴克南市议会就决定为大约 6000 名在1945 年事件前生活在匈牙利巴克萨尔马斯的匈牙利德意志人承担教父职责。依旧是无人区，时不时有一些葡萄园。为了防止每日的雷暴，我们暂时穿上雨衣。在下一个转弯处，我们朝南行驶，首先穿越塞尔维亚的边界，此路畅通无阻 - 相反方向却形成了几公里的长队。苏博蒂察是塞尔维亚第五大城市，人口超过 100,000，生机勃勃。大多数建筑是新艺术运动风格，尤其令人印象深刻的是大型市政厅。1955 年，这里拍摄了电影《我常常想起皮罗什卡》，演员为利泽洛特·普尔和古纳·穆勒。来自苏博蒂察的东德青年国家队教练约尔克·贝尔格首先逃到了贝尔格莱德，在德国大使馆获得了一本以盖尔德·普伦策尔名义伪造的护照。然后乘坐“东方快车”前往法兰克福。边境的南斯拉夫海关人员检查护照，凝视着年轻人的眼睛说：“祝您在西方好运，贝尔格先生。”

ICT第5天：苏博蒂察 - 塞格德 55 公里

今天的阶段很短，又是平坦的。我们希望尽快到达塞格德，以便有足够的时间参观这座匈牙利第三大城市。早上，在骑行 25 公里后，我们再次迎来从塞尔维亚进入匈牙利的边界通行。我们骑着自行车经过汽车队伍来到边境站，和海关人员聊了聊，看着令人畏惧的结实边界围栏，以及必需的身份证明检查，便很快返回到匈牙利东南部的寂静道路上。像前几天一样，我们驶过无人区，经过小麦和葡萄田。在边境村罗兹克，一个浮雕纪念匈牙利民族英雄伊姆雷·纳吉，他作为总理为国家和人道主义社会主义的思想而奋斗，因此在苏联的压力下被解职并被开除出党。在 1956 年匈牙利革命期间，他重新上任并正式承认匈牙利的革命。纳吉组建了一个多党政府，要求议会民主和匈牙利的中立。在他宣告中立和取消国家在华沙条约的成员资格后，俄罗斯的坦克部队进入匈牙利并血腥镇压了革命。纳吉在一个秘密审判中被判死刑，并在同一天执行。

今天目的地的名称，塞格德，大多数人将其与塞格德炖牛肉相连接，但尽管我们进行了大量研究，这里却只能找到提供匈牙利炖牛肉的餐馆。几乎在所有传统餐厅，提供的都是塞格德风味的鱼汤 - 还不错。不过我们不是仅仅为了美食而在泰苏河岸上停留，而是因为这里众多的名胜古迹。1895 年，这座城市因严重的洪水遭受了 95% 的破坏。人们设法将这一不幸转化为优势，在国际援助下重新规划和改造了城市。形成了一幅统一的城市景观，融汇历史主义与新艺术运动，令人印象深刻！特别显著的是大教堂，许愿教堂，造型宏伟，高耸的塔楼。1903 年建造的新犹太教堂也不容错过，尽管经历了所有动乱，内部和外部依然给人闪亮的印象。它是欧洲第四大犹太教堂。位于舍契尼广场的新市政厅也颇有看点。

ICT第6天：塞格德（匈牙利） - 吉姆博利亚（罗马尼亚） 115 公里 - 完全平坦

今天我们又要两次过境。首先我们正式离开匈牙利，轻声说一句“再见”，在我们如此陌生的语言中。近一年前，我们首次进入匈牙利费尔托德，并了解到匈牙利在打破铁幕沿线的墙壁和栅栏方面的重要贡献。现在我们不得不一次又一次地看到匈牙利人竖起新围栏，旨在加固塞尔维亚-匈牙利边境的坚固堡垒。看了让人心痛的场景。匈牙利人民一直友好，热情和乐于助人，但我们却没有黑色的肤色，而且骑自行车的我们明显是游客。近年来，匈牙利人为了我们这些骑自行车的人，付出了巨大的努力，良好地开发了铁幕后小径，并配备了合适的标识。在塞尔维亚，一块巨大的指示牌欢迎我们进入 ICT，我们在一条美丽的自行车道上，旁边是几乎没有车流的道路，驶入位于塞尔维亚北部的博伊伏丁那省的塞尔维亚巴纳特，这是塞尔维亚西北部完全平坦的地区。“站在南瓜上，你就能看到维也纳，”这里人们喜欢开玩笑。后来，我们继续在寂静的乡村道路上行驶，这里的混凝土板占据主导地位。图景始终相似：路边孤独的房屋，木制电塔和电报杆，城镇外无尽的田野。为了更清晰地表达单调，这里是塞尔维亚一侧居住点的完整清单：Djala、斯尔普斯基·克尔斯图尔、诺维·克涅佐瓦茨、巴纳茨科·阿兰德洛沃、弗尔比察、克尔纳·巴拉、莫克林和基金达 - 这一切都在 100 公里内。而在这条路上，你要走到 70 公里的时候，才能找到一个合适的休息地点。在莫克林，终于见到一个不错的咖啡馆。几百米之外，罗马尼亚一侧是特桥马雷，1942年著名的手球运动员汉斯·施密特出生于此，他在1963年留在德国，并成为杰出的手球运动员。所有阅读此文的手球运动员，请在汉斯·施密特的纪念中再做一次助跑，准备起跳！在基金达，我们向东转，越过了进入罗马尼亚的边界 - 现在我们走到了东部，必须将时钟拨快一小时。我们现在身处巴纳特德意志人地区，在吉姆博利亚，这个前哈茨菲尔德的地方，遇到了前居民，他们不断返回这里。巴纳特在 18 世纪在玛丽亚·特蕾西亚的指令下，根据驱逐奥斯曼人的计划进行开发。招募了来自南德、洛林和阿尔萨斯的人，尤其是那些没有继承权的二三子，这些人通常是天主教婚配，在乌尔姆登记并被称为“乌尔姆箱”的舟船送往多瑙河下游。因此，“巴纳特”或“多瑙德意志人”这个词可能由此而来。巴纳特德意志语因而更类似于法尔茨或卢森堡方言，正如我们从1982年因家庭团聚而获准移民德国的一个人所听到的那样。乔治·齐奥塞斯库从联邦政府那里获得了一笔丰厚的款项，每位移民可获得14,000 德马克。房屋和土地必须以罗马尼亚政府设定的低价出售。一对来自奥格斯海姆的夫妇也是通过这种方式出国，向我们解释为何在战后仍然有德意志人留在巴纳特。1945 年，33,000 名巴纳特德意志人作为战俘和强迫劳动者被送往俄罗斯。经历了在矿山和重工业企业中的艰难岁月后，他们要么返回巴纳特，要么被带到苏联占领区（东德）。来自奥格斯海姆的夫妇因为即将在提米什瓦拉举行的巴纳特日而来到这里。他们把一架仿制的“乌尔姆箱”拖到拖车上。我们希望在星期五的提米什瓦拉的大教堂广场上见到他们。