Sui monti

Ho continuato il mio cammino sempre più a nord. Inizialmente attraverso un paesaggio 'simile a un parco', dove mucche e pecore pascolano sotto antiche querce da sughero dietro muri ancor più antichi - con cancelli da aprire e chiudere continuamente, sorprendentemente ogni volta con un tipo di chiusura diverso! Il piccolo borgo di Galisteo si trova pittoresco su una collina ed è già visibile da lontano: completamente circondato da una intatta mura medievali. Lucertole, biancospini in fiore profumati, piantagioni di mandorle (purtroppo non ancora fiorite)...

...poi di nuovo molti chilometri un po' noiosamente lungo piccole strade poco trafficate - dopo l'ultimo inserimento qui, rimane ancora quattro giorni per lo più tempestosi, spesso così che devo affrontare il vento forte... e le cime innevate si avvicinano sempre di più, mentre cammino nella quiete incantata del giorno successivo uscendo da Carcaboso, in silenzio fiabesco, 'arricchito' solo dai canti degli uccelli e dal vento; attraverso ginestra, lavanda e querce, sempre colpito da tutti questi muri a secco: quanta fatica c'è dietro e quanto tempo dureranno queste pareti magnificamente sovrapposte, senza malta né cemento - e dove si sgretolano, non rimane spazzatura, solo semplicemente pietre...

A Caparra ci sono di nuovo scavi romani e inaspettatamente 'in mezzo al sentiero' un enorme arco - ora un po' solitario, probabilmente l'ingresso a un insediamento più grande. Qui lascio quindi il cammino di Santiago e 'cambio' per i prossimi giorno e mezzo o circa 40 km sulla 'via verde', una ex ferrovia, oggi usata come percorso per biciclette e pedoni, che si snoda attraverso la solitudine con una pendenza piacevolmente costante, con tunnel, ponti, sottopassaggi e vecchi fabbricati ferroviari in stato di semi-degrado. Quando si fa sera, scavalco uno dei muri a secco e trovo una 'camera da letto' tra grandi rocce, ulivi e alberi da frutto in fiore.

Il Giovedì Santo è in zona attorno al pittoresco vecchio paese di Hervas un po' meno solitario, poiché molte famiglie, proprietari di cani e ciclisti approfittano delle vacanze pasquali per percorrere un tratto dell'ex ferrovia. Si sale sempre più in alto verso le montagne - cammino 'a ritroso nel tempo': non ci sono più querce da sughero, ma molte frassini a foglia stretta, che stanno appena germogliando e brillano di verde chiaro e fresco al sole; molti alberi sono ancora spogli, soprattutto sulle pendici; le ciliegie selvatiche e i pruni fioriscono bianchi e primaverili. Poco prima di Puerto de Bejar (a oltre 950 m) lascio la regione autonoma dell'Estremadura e sono da quel momento in Castiglia e León.

Il Venerdì Santo si prosegue sempre più in alto verso le montagne: Fuenteroble de Salviaterra si trova a quasi 1000 m di altezza. Al mattino ci sono delle brinate sui prati. Si scende da Puerto de Bejar inizialmente verso il fondo della valle del Rio Cuerpo de Hombre (circa a 650 m) su piccoli sentieri attraverso boschi spogli 'in senso centroeuropeo non ci sono boschi qui' - spesso di nuovo sulla 'via romana originale', cioè affiancata da miliari, le pietre miliari. Instancabilmente 'il cuculo' chiama in tutti questi giorni - al punto che provo pietà per i passeri della zona, che dopo dovranno covare e nutrire i piccoli cuculi... Solo verso le 9 il sole 'sorge sopra la montagna', solo per poco dopo 'tramontare' e 'risorgere' e così via - a seconda di quanto siano alte le montagne a est... Silenzio interrotto dai canti degli uccelli (tante allodole!), mucche che pascolano in prati che contengono quasi più grandi rocce che erba... Ogni 10 km c'è un piccolo e sonnolento paese con un nido di cicogne sulla torre della chiesa e forse un piccolo bar per una pausa. A mezzogiorno però, in un bar sembra che l'intero villaggio si fosse riunito in abbigliamento festivo per grigliare e bere birra e 'fare chiasso'; e sopra tutto brillano le montagne innevate.

Il rifugio a Fuenteroble de Salviaterra - un grande e antico edificio ecclesiastico - in un certo senso respira lo spirito del cammino originale dei pellegrini (così come il piccolo rifugio a Puerto de Bejar, dove ho pernottato la notte precedente insieme a una giapponese, una portoghese, una brasiliana, un olandese e un italiano, e dove l'ospitaliero ha cucinato per tutti una calda e nutriente zuppa...): in una grande sala da pranzo buia piena di immagini e statue di santi, si cena insieme. Qui ci sono 26 persone presenti (anche molti ciclisti e spagnoli che camminano solo per due o tre giorni durante Pasqua) e tutti ricevono un'abbondante zuppa di verdure e patate, grazie al Venerdì Santo senza carne. Qui incontro di nuovo la maggior parte del gruppo che avevo conosciuto la notte prima al serbatoio di Tajo, il che è un bel incontro - rimaniamo insieme fino a Salamanca in un certo senso...

Il sabato è finalmente un giorno con poco vento, quindi sembra più caldo. Oggi si attraversa 'i monti', cioè a un croce a quasi 1200 m si raggiunge il punto più alto. Fino ad allora il sentiero sale roccioso, stretto e a tratti ripido sempre più in alto e sempre più indietro nella primaverile stagione con crochi (piccole stelle lilla pallido che si aprono solo al sole), alberi spogli e bellissimi mini-narcisi, giallo chiaro e 'penduli' come i bucaneve - grazie al mio 'mini computer' scopro che si tratta di 'narcisi delle lacrime degli angeli'! Beh, non sapevo che gli angeli piangessero, ma se lo fanno, sicuramente qualcosa di così delicato e bello ne risulterebbe! Intere chiare e sassose praterie sono coperte da essi, così come da altri fiori giallo luminoso... e come promemoria che viviamo 'nei giorni moderni', alti mulini a vento si ergono su tutta questa bellezza - curiosamente fermi.

Dopo San Pedro e Morille si scende rapidamente di nuovo a 950 m: immergendosi di nuovo nelle cime di querce... Sera nei bar del piccolo paese insieme a un bicchiere di vino.

La Pasqua Domenica raggiungo poi a mezzogiorno Salamanca - già visibile da lontano da tempo con le sue torri - attraverso il vecchio ponte ad arco di pietra dirigendomi verso l'imponente cattedrale gotica. Fortunatamente, pago per primo i 4 euro per salire sulle torri e sui tetti delle cattedrali (ce n'è in realtà una 'vecchia' e una 'nuova' incastrate una dentro l'altra). Così vivo dall'alto l'ultima processione pasquale a Salamanca (la Pasqua qui va da 'Semana Santa' dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, il lunedì è un giorno lavorativo normale e viene celebrato con molte sfilate, processioni ecc.).

Salamanca ha un bellissimo centro storico (e una albergue pubblica situata molto centralmente, che però è utilizzata solo da pochi, poiché molti rimangono in città per più di una notte). La sera ci incontriamo sulla Plaza Mayor (molto grande, molto impressionante), per bere di nuovo insieme un vino o una birra, mangiare pizza e darci l'addio. Siamo qui insieme da Australia, USA, Olanda, Spagna, Germania, Austria, Slovenia, Polonia e Belgio; riuniti sul Camino de Santiago, incontri a volte molto intensi - e ora le nostre strade si separano di nuovo - chi deve tornare a casa, alcuni rimangono ancora in città, altri partono subito domani (come me)... - e prima che ce ne accorgiamo, L. e io dobbiamo salutarci in fretta, perché l' Albergue Municipal chiude le sue porte alle 22...

La mattina di lunedì la città sembra deserta: solo il personale di pulizia e i fornitori ai negozi sono al lavoro. Ho ancora molte cose da fare a Salamanca (come ad esempio comprare nuove suole per le mie scarpe da trekking...) e così prendo l'autobus a mezzogiorno (un annuncio dice che ci sono 28°C) per uscire dalla città per alcune strade, per 'solo' camminare circa 13 km sotto il sole pomeridiano su sentieri sterrati attraverso tranquille, vaste e piuttosto pianeggianti aree agricole (terra rossa, campi di grano verdi, rapa gialla in fiore) fino a una piccola albergue in un luogo ancora più piccolo dove poi pernottiamo in quattro. Proprio nei paesaggi piuttosto 'monotoni' camminavo spesso così assorto che mi sono davvero spaventato quando un ciclista mi sorpassa inaspettatamente da dietro - oppure all'improvviso due o tre cervi attraversano la mia strada, un cane abbaia senza preavviso dietro qualche cancello o porta...

Nei giorni successivi ha piovuto per lo più, o ci sono state condizioni meteorologiche di aprile. Così ho vissuto Zamora romanica piuttosto cupa e fredda, ma in qualche modo si adattava bene. Purtroppo, nella cattedrale romanica che tanto attendevo, è stato installato un museo d'arte sacra!, così che lo spazio principale della chiesa con la sua cupola non può essere praticamente percepito e vissuto!

Vicino a Granja de Moreruela, le impressionanti rovine del 'Monasterio de Santa Maria de Moreruela' sorgono - anche qui molti nidi di cicogne. Questa ex abbazia cistercense aveva ovviamente dimensioni enormi, così come una fortezza, di cui alcune rovine 'giacciono nella zona' alcuni chilometri prima dell'attuale paese, che lasciano solo intuire la sua estensione... anche nel 'coro' della chiesa monastero, ora conservato solo come rovina, l'acustica è ancora meravigliosa!

Pilgrimo a nord, mentre gli altri pellegrini camminano da qui verso ovest. Così mi saluto anche con C., con cui mi sono avvicinato negli ultimi tre giorni o meglio nelle ultime serate. Come alcune delle donne che ho incontrato nelle ultime settimane, porta con sé pesanti ricordi e esperienze. Forse proprio per il fatto che sono incontri brevi, così da dire tra sconosciuti, riuniti solo poche volte lungo lo stesso cammino, è spesso possibile condividere anche tristezza, dolore, domande e lacrime. Almeno se ascolto con apertura - questi incontri mi toccano profondamente.

Oggi ho camminato circa 30 km fino a Benavente (spesso con 'un profumo dolce' nel naso, poiché in questa regione ci sono molti enormi allevamenti di maiali...), in parte di nuovo su una vecchia linea ferroviaria, e poi ho preso l'autobus per León: circa 70 km attraverso 'una pianura agricola deserta', in cui a parte l'autostrada e altre strade non ci sono veri sentieri pedonali.

Anche se ci sono anche previsioni di neve (!), sono felice per il cammino attraverso i monti, che mi separano ora dalla costa atlantica della Spagna settentrionale. Poiché sulla Via de la Plata c'erano già molti più pellegrini rispetto a quanto avessi previsto per questo percorso considerato solitario all'inizio dell'anno, ho deciso definitivamente di non andare da qui verso est sul famoso e ora così affollato 'Camino Frances' verso la Francia, ma piuttosto lungo la costa...