dal 31.07.: Ollantaytambo - 2.800 m

31.07.

alle 06:00 è finito il lusso. la vespa viene di nuovo mandata per strada, osservata però da una telecamera, nel caso in cui il ladro Hotzenplotz decida di attaccarla.
Mi sdraio di nuovo dopo l'azione: fa terribilmente freddo nell'ostello. Tre ore dopo il sole splende, la porta è aperta a tutta larghezza, la receptionist è seduta avvolta in una coperta e in una giacca spessa davanti al PC.
La colazione offre di tutto. Mi butto con una fame da lupo sui fiocchi d'avena, anche se senza frutta, ma va bene lo stesso.
L'autista del taxi è un po' sopraffatto, dato che non ha mai ricevuto un incarico simile. Sto finendo gli ultimi ritocchi quando arriva e vuole entrare decisamente nell'ostello. Si fa confermare l'incarico dalla mia signora dell'ostello e ora sa dove voglio andare, ma con più modeste salite. Tutto va come desiderato e venti minuti dopo ci salutiamo.
Il viaggio attraverso la valle sacra è un vero piacere. Sorprendentemente pochi Renault-sprinter bianchi carichi di turisti mi sorpassano, la discesa è faticosa, molte serpentine e successivamente di nuovo le ondulazioni sulla strada, che si vedono solo se si osserva attentamente e mi costringono spesso a una frenata piuttosto forte burano.
È a poca distanza da Ollantaytambo. 70 km, per i quali Google Maps stima un'ora e mezza. Il Río Urubamba, che nel frattempo è diventato un vero e proprio fiume, è il mio compagno, così come i binari del treno che portano i turisti ad Aguas Calientes.

Ollantaytambo significa magazzino del mio dio e si trova ancora nel suo stato originale. Le terrazze inca con i muri fondamentali ancora in piedi e la fortezza a terrazza. Ollantaytambo mi accoglie nel modo più severo! La strada che porta al villaggio che conta circa 2.000 abitanti è fatta di massi, il cui terzo superiore spunta dalla carreggiata e rende completamente impossibile una guida decente.
La vespa non riesce più a seguire la corsia, perché la ruota anteriore ha trovato la sua propria dinamica e obbedisce al guidatore solo partendo da andature molto lente.

Non sono solo su questa strada, dietro di me si accalcano i miei amici bianchi, che vogliono assolutamente sorpassarmi. La calle principal continua, mi dispiace per gli abitanti, che devono tollerare questo traffico ogni giorno.
Sulla plaza de armas il traffico si congestiona, la polizia turistica cerca di portare ordine nel caos, ma solo pochi rispondono ai fischi avvertenti o esortativi, ma sono in contatto visivo con gli altri partecipanti al traffico. Passo semplicemente accanto a tutti i sprinter e agli autobus in attesa, aspetto il fischio e mi allontano il più rapidamente possibile.
Ho ricevuto da Sandra e Rolf un indirizzo di hotel che voglio provare. Non ostello, ma hotel. Le ultime tre settimane in ostello, per lo più con 7 letti altri, hanno esaurito la mia tolleranza alla frustrazione. E in effetti c'è ancora una camera. L'assistente, vestito con una camicia bianca e pantaloni neri, guarda prima la vespa e poi me un po' sospettoso e mi dice prima il prezzo. 50 dollari. Uh 150 soles - non ho mai pagato tanto qui, ma va bene, annuisco a lui e lui apre il cancello in ferro battuto e mi mostra dove posso parcheggiare la vespa.

finestrate trapezoidali, belle volute di tegole e le mura in stile inca, murate con precisione -

si vede che qualcuno ci ha pensato. Questa persona è un tedesco della Sauerland, che ha conosciuto la sua attuale moglie durante un viaggio in moto attraverso il Sud America e ha aperto l'hotel con lei. Sono 40 anni che sono sposati e gli ospiti incontrano la giovane coppia su un poster che va dal pavimento al soffitto. Lui in abito bianco e lei in abito peruviano.
Nel frattempo, un altro giovane uomo si avvicina a me e chiede se voglio una birra. 5 dollari mi balena in testa - va bene, è una buona idea. Mi porta la birra, si allontana di nuovo, prendo una vecchia sedia di legno, mi siedo al sole e so che qui mi riposerò e mi farò coccolare. Mentre mi lascio andare al sole, appare la padrona di casa, che mi rivolge la parola in tedesco e mi mostra con orgoglio pomodori appesi all'albero, maracujà e mi offre un grosso fico da assaporare. Parla della sua felicità - non posso chiamarla diversamente - lei si rifugia completamente nel suo hotel. Ha un bambino piccolo con suo marito, un nipote, un figlio del primo matrimonio e un cugino. I due aiutano attivamente nell’hotel.
In serata mi farò portare lama su pietra calda, prima un ceviche - pesce crudo condito con cipolle - il secondo piatto è un’insalata e pezzi di patate fritte.
Il metabolismo funziona di nuovo, ho fame e dormirò bene.

01.08.

Non vedo l'ora di fare colazione - muesli con frutta fresca, c'è tè Earl Grey, burro salato e panini. A richiesta ci sono anche uova al tegamino che sembrano molto buone, ma purtroppo il ricco muesli ha rubato loro la scena. Non c'è più spazio. Conosco Kalle, il fiero albergatore. Mi racconta di una prenotazione completa per la notte successiva, che purtroppo vanifica il mio piano di prolungare per un'altra notte. Arriverà uno sprinter con dei francesi, persino la guida dovrà trovare un altro posto. È ben presente nei forum corrispondenti, i piani di costruzione e ristrutturazione confermano che il rublo è in circolazione. Mi racconta che suo figlio può finalmente tornare a scuola. Gli insegnanti peruviani hanno scioperato in tutto il paese per più di 6 settimane. Per un aumento di stipendio e per il rimborso delle spese per materiali scolastici. Così si spiega anche per me la manifestazione per strada incontrata durante il mio viaggio verso il tempio inca nella mia fermata a Sicuani. Le grandi vacanze sarebbero saltate, dato che il tempo di sciopero deve essere recuperato. Il sistema scolastico pubblico è desolato. La maggior parte dei genitori manda i propri figli in scuole private.
Dopo la colazione vado con sua moglie in un altro ostello, dove posso sistemarmi per la seconda notte. 70 soles. È un sacco, ma è privato con bagno privato. Lei mi racconta lungo il percorso della sua vita prima di Kalle. È stata da sola per 10 anni, poi ha incontrato il tedesco in moto e si è innamorata immediatamente. Alle sue amiche raccontava: guardate questo bell'uomo!!
Kalle mi offre di lasciare la mia vespa e anche le mie cose che non mi servono nell'hotel o nel cortile dell'hotel. Un gesto molto gentile, che mi risparmia un trasloco completo.
Oggi voglio andare alle saline di Maras, che si trovano solo a 25 km da qui. Svuoto la vespa dai bagagli e dagli accessori, mi faccio strada attraverso l'intasatissimo Ollantaytambo e mi arrampico subito dopo Urubamba a 4.200 metri di altitudine. Rimango per un po' sull'altopiano, ho una vista fantastica sulla valle sacra e dopo mezz'ora un cartello mi indica di svoltare a destra. E così finisce il viaggio tranquillo. Anche se la vista sulle montagne è unica, l'asfalto è distrutto dal fondo stradale in ondulato, rallento a 20-25 km/h, evitando pietre appuntite e buche.

I miei amici bianchi sono di nuovo lì. E non sarebbero i miei amici se non mi superassero e lasciassero una nuvola di polvere.
Lasciamo l'altopiano e ci facciamo scorrere nella valle, dove posso già dare un'occhiata alle saline di Maras dall'alto.

'Sì!' dico e followo la colonna di sprinter polverosa e sorpasso negli angoli più selvaggi. Presto sarà fatto, trovo un parcheggio ombreggiato proprio sotto una roccia sporgente - no, un massiccio di argilla, scruto criticamente in alto e vedo già le prime crepe di rottura, non mi lascio intimidire e mi dedico ai terrazzamenti di sale. Ne è valsa la pena. Non ho mai visto nulla di simile, ignoro i turisti che scattano foto e si divertono, li sorpasso correndo e mi lascio guidare dai centri commerciali e alla fine arrivo. Nelle terrazze costruite nel pendio osservo bacini d'acqua che mostrano i colori e le varie fasi di sviluppo dei loro contenuti. L'acqua salata proviene dalle montagne ed è irrigata in modo perfetto nei bacini, dove evapora e viene raccolta.