31.08.: Caleta Cruz / Tumbes

31.08.

ogni casa ha la sua storia. Unala racconta apertamente, l'altra è piuttosto riservata. L'ostello a Piuraè piuttosto loquace e mi racconta dei bei tempi che ha vissuto.
Il suo costruttore ha guadagnato bene, voleva una grande famiglia ed ha deciso di costruire una grande casa in una zona tranquilla e un po'in alto a Piura. La casa è stata popolata da molti bambini, tranne nell'ultimograggiovamento. Crescendo, i bambini lasciarono la casa, il padre e la madreo volevano vivere da soli. Hanno lasciato l'eredità al figlio rimasto a casa – lochiamo Vincent. Ma lui doveva pagare i suoi numerosi fratelli e per questo hadovuto prendere un prestito in banca. Non era un problema, poiché il valore dellacasa e della proprietà erano aumentati notevolmente nel frattempo. Ma Vincent -erano il più piccolo di un totale di 5fratelli – e durante la sua infanzia, essendo il cucciolo di famiglia, eracoccolato e viziato - si presentava ora con il fatto che non siesibivano affatto in questioni pratiche della vita.
Doveva prendere inmano la casa ed avviare una famiglia. Ma aveva altri o meglio nessunpiano, il denaro che guadagnava come magazziniere non era sufficiente perripagare il prestito per la casa. Durante un viaggio di vacanza con la suafidanzata a Lima, alloggiava in un ostello, e lì è nata l'idea per il futuronella sua casa. Avrebbe fondato anche un ostello e con i proventi sarebbestato in grado di finanziare la casa. Non voleva e non poteva investire moltodenaro, ma come magazziniere aveva accesso a pallet. I mobili sono stativenduti e in ciascuna delle numerose stanze,m costruiti letti a castello utilizzando i pallet. Ha coperto la terrazzadel tetto con amici. Questa ora funge da luogo di soggiorno per gli ospiti.

Inlinea di massima, quella dell'ostello era una buona idea, ma la casa è andatapeggiorando e continua a farlo. Sebbene ci fossero stati tentativi da partedegli ospiti di portare atmosfera nel „palettager“ - hanno dipinto le mura eportato tovaglie intessute a mano con i tipici colori brillanti peruviani,ma tutto ciò è stato solo in parte utile.

Vincent avevaancora un aiuto per le pulizie, che si occupava dei letti e dei bagni,non poteva darle più tempo, quindi le cucine erano in uno stato piuttostoterribile e lo sono ancora. L'intera casa soffre molto dellatrattamento.
La sua storia non è ancora finita – forse il destino avràancora buone intenzioni.

Sono contento quando posso lasciare l'ostello.
Mentre faccio colazione sulla terrazza coperta, almeno godo ancora delverde e del cinguettio degli uccelli.

La distanza per Tumbes – non lontanodal confine – è di soli 280 km, ma si dice che ci vogliano oltre 6 ore.Ci sarebbero solo 43 km/h di velocità media. Non possono essere basato sumontagne e tornanti, rimaniamo a livello del mare, e allora? Non continuo apensare a questo, ma mi faccio strada attraverso il piura senza asfalto escoscesa. Il caos infuria, ma per il Perù non è nulla di nuovo.
Hodeciso di non farmi scoraggiare, ma di passare tra le auto con tutti idei mezzi che ho a disposizione. Ormai ho esperienza, e se unoscivoloso tocca un'auto, il colpito non se ne accorge. O perché si è cosìrumorosi fuori, o perché l'auto - come la maggior parte di quelle che circolanoa qui - dovrebbe andare in soffitta. All'inizio delle miepasseggiate nelle città del Perù, mi spaventava già e volevo iniziaread offrire delle scuse, ma non ricevevo attenzione. Spero di adattarmi ancorain tempo.

Finalmente arrivo sulla panamericana e sono felice di poterviaggiare rilassato.
Questa gioia dura solo 5 km, poiché il disastrotorna a comparire. Anche in una fase ancora peggiore. A Piura c'erano per lamaggior parte strade bruttamente accidentate, con crateri di pericoloseprofondità. Non era bello, ma l'automobilista sapeva cosa lo aspettava.

La panamericana è molto più subdola in questo rispetto. Fa una buonaimpressione, l'asfalto ha un colore sano e scuro, l'indicatore di velocitàaumenta e aumenta anche il relax; lo sguardo si distoglie dalla stradaper ammirare il paesaggio, quando PLZLICH e senza preavviso spuntanocrateri e la frenata immediata è necessaria. Perché questi non sono soloper distruggere pneumatici e sospensioni, ma anche per far sollevareil conducente dal sedile.
Dopo un momento di paura la strada si svela dinuovo in buone condizioni, ma la mia fiducia è finita. Sì,nelle prossime tre ore che durano si sviluppa anche una sorta di paranoia,poiché la più piccola ombra di un albero o di un palo evoca in mescenari horror e già automaticamente dimostro di frenare o ancheesagerare. E che per tre ore successive. Il mio collo brucia a causa dellaposizione di seduta tesa, il sole scotta, ma non voglio togliere latela di moto. Pian piano la situazione sembra migliorare, e ammiro iperuviani, che con i carrelli, le pale e dell'acqua vogliono livellaregli avvallamenti della strada. E se non lo fanno, stanno alle zonepericolose, salutano con un secchio o quello che hanno e speranoovviamente in una mancia, quando il conducente è comunque costretto arallentare. Ho intenzione di rifarmi su questo al mio ritorno.
Quando lapanamericana mostra il suo lato buono, i comuni brillano con iloro avvallamenti. Non ci sono soldi per dipingerli con un avviso giallo.E poiché non c'è alcun sistema da riconoscere, quando posso aspettarmi ditrovare questi amici e i segnali stradali vengono piuttosto raramenteinstallati, questo rende sia una grande tensione non solo per ipneumatici, ma anche per le sospensioni. E PORTABAGAGLI!
Un vantaggio diqueste tre ore in cui sono stati presentati crateri. Imparo a riconoscerlidalla distanza e, se necessario, ad affrontare tornanti improvvisi zufahren.so mi preparoper la transoceanica.
Tra i due paesi, Perù ed Ecuador, e anchela Colombia non sembrano avere relazioni commerciali, altrimenti la stradanon sarebbe in questo stato miserabile. Più tardi sento che non èdurata sempre così. La colpa è di El Niño, che all'inizio dell'anno hasembra abbia fatto il suo lavoro anche a Piura.
E tra questa polvere e gliautisti di auto e camion esasperati, i fedeli di una chiesa evangelicacamminano sulla corsia di emergenza. Indossano un mantello viola chearriva fino alle scarpe. Un grande e massiccio croce di legno èt’accoglie sulle spalle, che rotolano dietro di loro con un gancio allafine più lungo. A queste temperature e condizioni stradali è un verosacrificio che portano per la loro fede.
Di solito sono giovani uomini chetirino la loro roba in un passeggino davanti a loro. Li ho incontratiripetutamente sulla panamericana - anche in Cile – nelle città e nei paesierano in attesa di offerte.

Il stato della strada sta lentamentemigliorando, ci sono ancora i miei avversari subdoli, ma li sorpassogenerosamente, ho di nuovo uno sguardo per il paesaggio, con sabbia difondo di dune su montagne di granito accanto alla strada e poi,dopo una curva, vedo di nuovo l'oceano pacifico blu profondo, il cuifine sfuma con l'orizzonte nebbioso.

guardando il tempo di viaggio di circa 8-9 ore, sono già asella da metà 11 e sento che la mia condizione sta diminuendo. Èormai 16:00 – non ho fatto pause tranne per il rifornimento, poiché le6,5 ore di viaggio si fanno sentire. Il collo e la mancanza di unpadding in schiuma di almeno 30 cm per il sedile causano ora pauseogni ora.
La riduzione del numero di km ha effetto diretto sulla miamotivazione a terminare questo viaggio il più rapidamente possibile. Iltraffico aumenta di nuovo, divento sempre più aggressivo nel mio stile diguida, i peruviani fanno spazio e salutano amichevolmente.
Arrivo a Tumbes,la città di confine con l'Ecuador, e qui il caos infuria come non mai.Arequipa era un campo di addestramento al traffico in confronto. Houn indirizzo di un ostello, e quando ci arrivo scopro che ilmotorino non entra nel corridoio. Non serve a niente continuare acercare in questo bel casino dato che il sole si sta giàdaranno un color rosso profondo. Torno verso la costa e alla finearrivo poco prima che faccia buio in un hotel con piscina,tenni, ampi spazi per attività sportive e una vista libera sul Pacifico chesussurra.

Come semprein questo orario ho una fame feroce e il guardiano della sicurezzaindica un ristorante proprio accanto alla nostra proprietà. Ma qui cisono musica dal vivo e tanta confusione, quindi non ho voglia di andarci.Proprio accanto vedo un insegna, che non indica certo cibi deliziosi,ma prodotti sani, ma comunque vado lì e chiedo se ci sia qualcosa da mangiare. Ladonna di mezza età scuote categoricamente la testa, mi lamentoma poi ricevo tonno e patatine. Il tonno è arricchito con cipolle.E una cola, e ora la fame è appagata. Parliamo piacevolmente.
Quando poi sono di nuovo sulla miaterrazza, un medico peruviano in vacanza si avvicina a me emi parla in inglese. Gli spiego che non voglio parlare inglese, ma che sonoqui in Sud America per migliorare il mio spagnolo. Lui annuiscecomprensivo. Anche lui ha vissuto la stessa cosa negli USA e ha reagitosimilmente.
Scrivo ancora un po', dimentico di mettere larepellente contro le zanzare e di notte mi ritrovo con delle bolle. Ce ne sono causa ovunque.