31.08.: Caleta Cruz / Tumbes

31.08.

ogni casa ha la sua storia. Una la racconta apertamente, l'altra è piuttosto riservata. L'ostello a Piura è piuttosto loquace e mi racconta dei bei tempi che ha vissuto.
Il suo costruttore ha guadagnato bene, voleva una grande famiglia ed ha deciso di costruire una grande casa in una zona tranquilla e un po' in alto a Piura. La casa è stata popolata da molti bambini, tranne nell'ultimo graggiovamento. Crescendo, i bambini lasciarono la casa, il padre e la madre o volevano vivere da soli. Hanno lasciato l'eredità al figlio rimasto a casa – lo chiamo Vincent. Ma lui doveva pagare i suoi numerosi fratelli e per questo ha dovuto prendere un prestito in banca. Non era un problema, poiché il valore della casa e della proprietà erano aumentati notevolmente nel frattempo. Ma Vincent - erano il più piccolo di un totale di 5 fratelli – e durante la sua infanzia, essendo il cucciolo di famiglia, era coccolato e viziato - si presentava ora con il fatto che non si esibivano affatto in questioni pratiche della vita.
Doveva prendere in mano la casa ed avviare una famiglia. Ma aveva altri o meglio nessun piano, il denaro che guadagnava come magazziniere non era sufficiente per ripagare il prestito per la casa. Durante un viaggio di vacanza con la sua fidanzata a Lima, alloggiava in un ostello, e lì è nata l'idea per il futuro nella sua casa. Avrebbe fondato anche un ostello e con i proventi sarebbe stato in grado di finanziare la casa. Non voleva e non poteva investire molto denaro, ma come magazziniere aveva accesso a pallet. I mobili sono stati venduti e in ciascuna delle numerose stanze, m costruiti letti a castello utilizzando i pallet. Ha coperto la terrazza del tetto con amici. Questa ora funge da luogo di soggiorno per gli ospiti.

In linea di massima, quella dell'ostello era una buona idea, ma la casa è andata peggiorando e continua a farlo. Sebbene ci fossero stati tentativi da parte degli ospiti di portare atmosfera nel „palettager“ - hanno dipinto le mura e portato tovaglie intessute a mano con i tipici colori brillanti peruviani, ma tutto ciò è stato solo in parte utile.

Vincent aveva ancora un aiuto per le pulizie, che si occupava dei letti e dei bagni, non poteva darle più tempo, quindi le cucine erano in uno stato piuttosto terribile e lo sono ancora. L'intera casa soffre molto della trattamento.
La sua storia non è ancora finita – forse il destino avrà ancora buone intenzioni.

Sono contento quando posso lasciare l'ostello.
Mentre faccio colazione sulla terrazza coperta, almeno godo ancora del verde e del cinguettio degli uccelli.

La distanza per Tumbes – non lontano dal confine – è di soli 280 km, ma si dice che ci vogliano oltre 6 ore. Ci sarebbero solo 43 km/h di velocità media. Non possono essere basato su montagne e tornanti, rimaniamo a livello del mare, e allora? Non continuo a pensare a questo, ma mi faccio strada attraverso il piura senza asfalto e scoscesa. Il caos infuria, ma per il Perù non è nulla di nuovo.
Ho deciso di non farmi scoraggiare, ma di passare tra le auto con tutti i dei mezzi che ho a disposizione. Ormai ho esperienza, e se uno scivoloso tocca un'auto, il colpito non se ne accorge. O perché si è così rumorosi fuori, o perché l'auto - come la maggior parte di quelle che circolano a qui - dovrebbe andare in soffitta. All'inizio delle mie passeggiate nelle città del Perù, mi spaventava già e volevo iniziare ad offrire delle scuse, ma non ricevevo attenzione. Spero di adattarmi ancora in tempo.

Finalmente arrivo sulla panamericana e sono felice di poter viaggiare rilassato.
Questa gioia dura solo 5 km, poiché il disastro torna a comparire. Anche in una fase ancora peggiore. A Piura c'erano per la maggior parte strade bruttamente accidentate, con crateri di pericolose profondità. Non era bello, ma l'automobilista sapeva cosa lo aspettava.

La panamericana è molto più subdola in questo rispetto. Fa una buona impressione, l'asfalto ha un colore sano e scuro, l'indicatore di velocità aumenta e aumenta anche il relax; lo sguardo si distoglie dalla strada per ammirare il paesaggio, quando PLZLICH e senza preavviso spuntano crateri e la frenata immediata è necessaria. Perché questi non sono solo per distruggere pneumatici e sospensioni, ma anche per far sollevare il conducente dal sedile.
Dopo un momento di paura la strada si svela di nuovo in buone condizioni, ma la mia fiducia è finita. Sì, nelle prossime tre ore che durano si sviluppa anche una sorta di paranoia, poiché la più piccola ombra di un albero o di un palo evoca in me scenari horror e già automaticamente dimostro di frenare o anche esagerare. E che per tre ore successive. Il mio collo brucia a causa della posizione di seduta tesa, il sole scotta, ma non voglio togliere la tela di moto. Pian piano la situazione sembra migliorare, e ammiro i peruviani, che con i carrelli, le pale e dell'acqua vogliono livellare gli avvallamenti della strada. E se non lo fanno, stanno alle zone pericolose, salutano con un secchio o quello che hanno e sperano ovviamente in una mancia, quando il conducente è comunque costretto a rallentare. Ho intenzione di rifarmi su questo al mio ritorno.
Quando la panamericana mostra il suo lato buono, i comuni brillano con i loro avvallamenti. Non ci sono soldi per dipingerli con un avviso giallo. E poiché non c'è alcun sistema da riconoscere, quando posso aspettarmi di trovare questi amici e i segnali stradali vengono piuttosto raramente installati, questo rende sia una grande tensione non solo per i pneumatici, ma anche per le sospensioni. E PORTABAGAGLI!
Un vantaggio di queste tre ore in cui sono stati presentati crateri. Imparo a riconoscerli dalla distanza e, se necessario, ad affrontare tornanti improvvisi zufahren.so mi preparo per la transoceanica.
Tra i due paesi, Perù ed Ecuador, e anche la Colombia non sembrano avere relazioni commerciali, altrimenti la strada non sarebbe in questo stato miserabile. Più tardi sento che non è durata sempre così. La colpa è di El Niño, che all'inizio dell'anno ha sembra abbia fatto il suo lavoro anche a Piura.
E tra questa polvere e gli autisti di auto e camion esasperati, i fedeli di una chiesa evangelica camminano sulla corsia di emergenza. Indossano un mantello viola che arriva fino alle scarpe. Un grande e massiccio croce di legno è t’accoglie sulle spalle, che rotolano dietro di loro con un gancio alla fine più lungo. A queste temperature e condizioni stradali è un vero sacrificio che portano per la loro fede.
Di solito sono giovani uomini che tirino la loro roba in un passeggino davanti a loro. Li ho incontrati ripetutamente sulla panamericana - anche in Cile – nelle città e nei paesi erano in attesa di offerte.

Il stato della strada sta lentamente migliorando, ci sono ancora i miei avversari subdoli, ma li sorpasso generosamente, ho di nuovo uno sguardo per il paesaggio, con sabbia di fondo di dune su montagne di granito accanto alla strada e poi, dopo una curva, vedo di nuovo l'oceano pacifico blu profondo, il cui fine sfuma con l'orizzonte nebbioso.

guardando il tempo di viaggio di circa 8-9 ore, sono già a sella da metà 11 e sento che la mia condizione sta diminuendo. È ormai 16:00 – non ho fatto pause tranne per il rifornimento, poiché le 6,5 ore di viaggio si fanno sentire. Il collo e la mancanza di un padding in schiuma di almeno 30 cm per il sedile causano ora pause ogni ora.
La riduzione del numero di km ha effetto diretto sulla mia motivazione a terminare questo viaggio il più rapidamente possibile. Il traffico aumenta di nuovo, divento sempre più aggressivo nel mio stile di guida, i peruviani fanno spazio e salutano amichevolmente.
Arrivo a Tumbes, la città di confine con l'Ecuador, e qui il caos infuria come non mai. Arequipa era un campo di addestramento al traffico in confronto. Ho un indirizzo di un ostello, e quando ci arrivo scopro che il motorino non entra nel corridoio. Non serve a niente continuare a cercare in questo bel casino dato che il sole si sta già daranno un color rosso profondo. Torno verso la costa e alla fine arrivo poco prima che faccia buio in un hotel con piscina, tenni, ampi spazi per attività sportive e una vista libera sul Pacifico che sussurra.

Come sempre in questo orario ho una fame feroce e il guardiano della sicurezza indica un ristorante proprio accanto alla nostra proprietà. Ma qui ci sono musica dal vivo e tanta confusione, quindi non ho voglia di andarci. Proprio accanto vedo un insegna, che non indica certo cibi deliziosi, ma prodotti sani, ma comunque vado lì e chiedo se ci sia qualcosa da mangiare. La donna di mezza età scuote categoricamente la testa, mi lamento ma poi ricevo tonno e patatine. Il tonno è arricchito con cipolle. E una cola, e ora la fame è appagata. Parliamo piacevolmente.
Quando poi sono di nuovo sulla mia terrazza, un medico peruviano in vacanza si avvicina a me e mi parla in inglese. Gli spiego che non voglio parlare inglese, ma che sono qui in Sud America per migliorare il mio spagnolo. Lui annuisce comprensivo. Anche lui ha vissuto la stessa cosa negli USA e ha reagito similmente.
Scrivo ancora un po', dimentico di mettere la repellente contro le zanzare e di notte mi ritrovo con delle bolle. Ce ne sono causa ovunque.