01.09.: Machala / Ecuador

01.09.

'Come in televisione...', è il mio primo pensiero mentre sono seduto sulla terrazza per la colazione della mia struttura alberghiera ad aspettare la colazione. Tutto è picobello. Le palme frusciano nel vento, una splendida tranquillità mi circonda, anche se la Panamericana si trova a soli 500 metri da me, il pavimento è lastricato di granito, un bel mobilio - mi sento come in un resort da qualche parte in Europa occidentale.
La colazione è continentale, i tre panini sono un po' per chi ha bisogno di un dentiere, che sono stati dimenticati nel bicchiere da bagno, ma c'è succo d'arancia e banana appena spremuto, burro salato e tè.
Qui funziona il wifi, così posso caricare il mio blog che ho scritto ieri - mi prendo il mio tempo. Oggi devo percorrere solo pochi chilometri. Voglio solo andare a Machala, la città di confine tra Perù ed Ecuador.

Tumbes si presenta in uno stato 'disordinato' simile a quello di ieri pomeriggio. Il ponte, troppo stretto per una strada della categoria Panamericana, rappresenta il collo di bottiglia di questo tardi mattino.
Il traffico si muove con due o due corsie e mezzo a passo lento sul ponte, e c'è anarchia. Non ci sono semafori e solo un poliziotto che non riesce a gestire questa valanga di traffico.
All'inizio della coda lunga almeno 5 km c'è ancora ordine e mi adatto. È una giornata molto calda, che diventa qualche grado più calda a causa dei motori dei camion che sudano. Quando il primo mototaxi - permesso - passa sul lato di emergenza accanto a me, lo seguo subito. Quando non posso più avanzare su quella corsia, mi infilo nella corsia opposta, che è praticamente deserta, e lascio per un po' la coda dietro di me. Vedo già che il traffico sta rallentando anche sulla corsia opposta e non si muove più. Gli automobilisti tollerano le mie manovre a zig zag, e riesco a tornare sulla corsia di emergenza con la speranza che ci sia ancora una strada di sabbia accanto al ponte. C'è, ma non è chiaro se sia davvero percorribile. Nel frattempo, quattro tipi di veicoli condividono entrambe le corsie, di cui una può a malapena ospitare un camion. Ci sono camion, auto, motociclette e mototaxi. E si fermano e si spingono l'uno contro l'altro, in tutte le direzioni, sul ponte.
Sembra che sia così ogni giorno a quest'ora, i peruviani si conoscono e chiacchierano da finestrino a finestrino. Quando un mototaxi non può far passare un furgone, viene spostato indietro in modo che tra il paraurti e il mototaxi ci possa passare a malapena un foglio di carta A4. Il passeggero, in questo caso una donna un po' robusta, rimane seduta sul retro del triciclo e osserva mentre la tassista cerca di spingere il veicolo all'indietro.
E tutto ciò avviene in una calma stoica, non ci sono concerti di clacson né imprecazioni, ci si adegua al destino. Ci sono anche automobilisti che spengono il motore, ma i motori diesel continuano a puzzare e sono forse la causa della lenta diffusa di letargia. Anche io sento come se stessi entrando in modalità standby.
Il poliziotto riesce a guadagnarsi rispetto, il traffico inizia a muoversi e ad accelerare, colgo la prima opportunità, accelero e mi destreggio, adoperando la corsia destra e quella opposta, passando accanto a quel nodo di traffico in via di dissoluzione e lasciandomi dietro quella serpentina di lamiera che ansima e puzza.
Solo pochi vogliono andare al confine, il che mi sorprende. Tra i camion mi sarei aspettato di incontrarli nuovamente al passaggio di confine dopo una o due ore.
Quando arrivo, c'è un'atmosfera da domenica. Mi avvicino lentamente ai due funzionari doganali e mi aspetto di essere sottoposto a interrogatorio incrociato, ma molto presto mi rendo conto che sono più che altro un piacevole passatempo. Racconto le mie storie e poi mi lascio portare all'ufficio doganale, dal quale ho bisogno del mio timbro di uscita per la vespa. Questo va piuttosto veloce. Poi vado all'agenzia per l'immigrazione, condivisa dai colleghi peruviani ed ecuadoriani. 'Ecuador - ama la vida', mi accoglie in grandi lettere dalle pareti.
Ci sono quattro sportelli, i primi due sono per l'uscita dal Perù, gli altri due per l'ingresso in Ecuador. Qui ci sono al massimo 10 persone, l'elaborazione avviene in un batter d'occhio, nessuno vuole sapere nulla o ispezionare il mio bagaglio sulla vespa, non chiedono se ci sono alimenti o armi - sono stato esonerato dalla burocrazia.

Il viaggio verso Machala, la prima città dopo il confine, mi conduce attraverso un verde rigoglioso e paesaggi fertili. A sinistra e a destra dell'autostrada si espandono enormi piantagioni di banane, poi vedo di nuovo campi di riso e sempre più cartelli che invitano i consumatori a comprare beni di prima necessità - siano essi beni di consumo o di produzione - in Ecuador. 'Ecuador first'? Il governo si impegna a ridurre ulteriormente il deficit commerciale. Negli ultimi anni sono state imposte tariffe protettive sui prodotti importati - anche dall'UE - che quest'anno - così afferma il ministero degli esteri - saranno completamente eliminate. L'Ecuador, le cui entrate da esportazione sono dominate da petrolio e prodotti agricoli come banane e pesce, soffre per il calo dei prezzi del petrolio. Lo stato sta cercando di influenzare la diversità economica e quindi di diventare meno dipendente dal petrolio.
Dal 2000, l'Ecuador non ha più una valuta propria. Il dollaro ha sostituito il sucre, che era completamente svalutato. Con l'introduzione del dollaro, l'economia si è stabilizzata. Il governo non ha più influenza sulla politica monetaria.

Il traffico si svolge in modo più tranquillo e disciplinato rispetto al Perù, le strade sono in buono stato tranne per qualche buca, ci sono molti cartelli che indicano di non gettare spazzatura sulla strada. Questo sembra funzionare, i pendii stradali sono praticamente liberi da sacchi di plastica neri.

Verso le 15:00 sono a Machala, che conta circa 220.000 abitanti e è considerata la capitale mondiale della banana. Qui viene persino eletto il re e la regina della banana, una volta all'anno si tiene una fiera internazionale della banana e di altri prodotti agricoli. La Germania è il principale acquirente della banana ecuadoriana. Il porto locale, Puerto Bolivar, è il luogo di transito. Qui regna un caos simile a Tumbes, le strade sono parzialmente riasfaltate e il mio GPS è completamente sopraffatto, anche la mia piattaforma per ostelli IOverlander, che offre principalmente ostelli per ciclisti, così che alla fine mi dirigo verso il primo hotel che trovo e prenoto una camera per 15 dollari a notte. Attualmente il dollaro vale 0,84 centesimi di euro, quindi il prezzo per il pernottamento di circa 13 euro è accettabile. Posso parcheggiare la vespa nel garage dell'hotel, purtroppo il wifi è disponibile solo giù nella lounge.
I progettisti edilizi della città sembrano essere stati persone sensibili alla luce o timorose dell'acqua. Tutti i negozi non si allineano con la facciata del blocco di edifici, così da permettere alle vetrine e anche ai dipendenti di ricevere luce naturale, ma sono tutti inseriti all'interno dei rispettivi complessi edilizi. Certo, questo ha il vantaggio che i pedoni possono fare shopping protetti dalla pioggia e dal sole, ma tutto appare oscuro, inquietante e statico. L'aspetto della strada fa un'impressione noiosa. La Plaza de Armas è stata ristrutturata. Anche qui gli sudamericani mostrano la loro preferenza per i colori kitsch. Ma una cosa l'hanno pensata bene. C'è un tunnel d'acqua lungo circa 10 metri, attraverso il quale i bambini e anche i padri possono passare while having fun and getting soaked.
Faccio il pieno di dollari e compro una nuova sim card per il mio smartie, ma cerco anche un'assicurazione per la vespa, ma presto rinuncio, perché la fame impone le mie priorità.

Qui, l'offerta di ristoranti è di gran lunga inferiore rispetto al Perù. Dopo una lunga ricerca, decido di optare per un ristorante cinese. Riesco ad esprimere il mio desiderio per un'insalata fresca con molta verdura in modo che venga quasi capito. Ricevo una grande ciotola con una varietà di verdure senza la tipica salsa cinese, ma con cipolle e condita con aceto e olio.

La sera scrivo ancora e vado a letto abbastanza presto, perché domani sarà una lunga giornata.