Dalla minoranza islandese, popoli indigeni e multiculturalismo in Canada

Non ci è voluto molto, nemmeno 24 ore e avevo la sensazione di essere dentro il mondo ucraino a Winnipeg. Anche se non esiste 'la diaspora ucraina'; come sempre, quando si guarda più da vicino a qualcosa.

Qui c'è un gruppo 'Lviver', considerato piuttosto comunista - per motivi storici, tra cui la loro immigrazione nel periodo tra le due guerre mondiali, ma parlarne qui sarebbe troppo. - Tuttavia: questo si concilia poco con il classico pregiudizio degli ucraini patriottici dell'ovest. C'è anche il “gruppo Kyiver”, che - così mi è stato detto - è molto più grande e funziona in modo completamente diverso. E ci sono anche moltissimi altri.

Tuttavia, o proprio per questo, mi sento molto assorbito e nelle settimane passate ho trascorso molto (!) tempo a incontrare molte persone. E a dire il vero, qui non conoscevo nessuno prima.

Winnipeg non ha esattamente la fama migliore in Canada. È considerata piuttosto provinciale, isolata e noiosa - specialmente in confronto a Toronto o alla costa occidentale. Molti estranei non si avventurano qui e ancora meno lo fanno per un periodo di tempo un po' più lungo. Non è una meta turistica e non ha il riconoscimento di Vancouver (una delle città più vivibili al mondo).

Il contesto, lo stato del Manitoba, è fatto di molta superficie e enormi campi. Le praterie, la parte nordamericana delle steppe, appartengono anche ai paesaggi meno spettacolari del Canada - anche se ho imparato al Museo del Manitoba che le praterie, la vegetazione e il mondo animale dell'area, come soprattutto le specie di insetti, sono addirittura più minacciati della foresta pluviale e quindi offrono ancora molto di non scoperto e sconosciuto. Ma dal punto di vista paesaggistico non lascia certo a bocca aperta. Qui si passa piuttosto in fretta, quando si fa un tour in Canada. Perché fermarsi? 'Assolutamente vai da qualche altra parte', ho sentito non solo una volta, e anche più volte qui a Winnipeg stessa.

Ad ogni modo, ciò che dicono le persone: mi piace questa città e tutte le persone che ho potuto incontrare finora. Mi sento piuttosto a mio agio qui. Trovo la città e l'estate calda, in realtà calda, molto rilassanti - in inverno potrebbe essere molto diverso, perché qui si scende anche a -40 gradi. Manitoba e Winnipeg come grande città sono note soprattutto per il lungo e rigido inverno e quindi evitate da molti.

Incontrare persone

Nelle università locali ci sono alcune persone con cui volevo scambiare idee e cercavo anche di variare rispetto ai miei lunghi periodi di permanenza negli archivi.

Immediatamente dopo la mia prima richiesta a uno scienziato, è arrivata la domanda se mi piacesse il baseball. Sono rimasto un po' sorpreso e ho detto onestamente che non avevo idea. Ed è così che mi sono ritrovato alla notte ucraina della squadra di baseball locale e quando non si giocava - cosa che capita spesso nel baseball - si alternavano danze ucraine sul campo con conversazioni con il mio vicino riguardo alla diaspora ucraina, alla Seconda guerra mondiale e tutto il possibile.

Forse è per il mio argomento interessante, ma forse è anche perché è estate e le persone che sono qui hanno tempo. O, perché vengo molto d'accordo con le persone che si occupano dei 'margini dell'ex Unione Sovietica' e spesso ci sono buone intese a livello umano.

Gimli, Nuova Islanda e il festival della cultura islandese

Lo scorso fine settimana sono riuscito ad andare a Gimli, al festival islandese. L'ho trovato appropriato, dato che un mese fa ero stato in Islanda per una sosta di più giorni. Una visita a Nuova Islanda come ulteriore tappa mi è sembrata del tutto logica.

Mi hanno portato con loro Alex e Kristjan. Quest'ultimo si definisce 'Icekrainian' - in tedesco qualcosa come 'Iskrainer', con radici per metà islandesi e per metà ucraine, nato in Canada. Questa è una combinazione comune qui, perché entrambi i gruppi sono stati molto attivi in agricoltura nel secolo scorso e così si sono incontrati qui in Manitoba.

Nuova Islanda era nel XIX secolo un vero e proprio progetto coloniale. La popolazione indigena fu espulsa e allontanata e fu invece abitata principalmente da popolazione bianca. Soprattutto le persone provenienti dall'Islanda - di carnagione chiara e molti capelli biondo platino - erano viste dai coloni locali come uno dei gruppi di immigrazione più graditi per la regione. Già nel nome Nuova Islanda, si doveva e si doveva anche linguisticamente evidenziare la visione coloniale: nella regione non c'era nulla da preservare, il terreno doveva essere sviluppato e le persone abitate. Quando arrivarono soprattutto le famiglie islandesi, portarono con sé il vaiolo. Questo decimò la popolazione indigena - di cui c'erano molti gruppi qui - (aggiuntivamente) in modo drammatico. Questo non dispiaceva ai colonizzatori e ci fu una vera e propria sostituzione della popolazione. Per oltre 100 anni, inoltre, i bambini dei gruppi indigeni venivano sistematicamente rapiti. Molti considerano tutto ciò come genocidio, anche ormai papa Francesco.

Oggi il Canada cerca di affrontare questa situazione. Furono firmati contratti con i gruppi indigeni nel XIX secolo, ma l'inchiostro non era ancora asciutto e molti non furono rispettati. In vaste parti del paese fino agli anni '90, i bambini indigeni, per esempio, furono 'educati' in missioni scolastiche cristiane, una sorta di collegio, in condizioni assolutamente indegne. Negli ultimi anni sono stati trovati corpi di bambini sepolti vicino a tali strutture religiose. (Qui un articolo più breve del Deutschlandfunk a riguardo.)

Dalla fine degli anni '80, i gruppi di autoaiuto si sono rafforzati e le loro proteste sono state anche ascoltate di più. C'è stata una commissione 'per la verità e la riconciliazione' istituita dallo stato (2008-2015) che ha portato più chiarezza nel buio, ma ci sono voluti molto tempo e molti problemi strutturali persistono ancora oggi. Ci sono alcuni monumenti, alcuni musei, una giornata della memoria, libri e si parla sempre di più di questa storia traumatica nella società.

La discussione rimane comunque se non sia anche qui - come spesso in Germania - piuttosto un teatro della riconciliazione. Così la cerimonia di apertura di Gimli al festival islandese inizia anche con l'annuncio pubblico che la terra su cui ci si trova è la patria di diversi popoli e nazioni indigeni.

Un atto simbolico, due o tre frasi, che viene ora pronunciato da alcuni anni in tutte le cerimonie pubbliche e in tutte le strutture pubbliche; si trova un avviso simile sui siti web, nei musei, nelle firme e nelle e-mail. È una simbolica e, come spesso accade, l'attenzione su di essa diminuisce rapidamente nel tempo, lo avverto anche in me stesso dopo quattro settimane nel paese, con una lunga serie di musei e eventi alle spalle.

La città di Gimli, nell'ultimo giorno del festival, è affollata. Il momento clou si avvicina: il corteo e l'incoronazione della fjallkona, una sorta di regina del festival. Questo si svolge già per la 134esima volta.

'Sì, è già kitsh culturale', mi racconta Kristjan, 'ma non solo'. Ricorda anche l'infanzia, la crescita a Gimli, dove si trova la più grande comunità islandese al di fuori dell'Islanda.

Presso l'archivio dell'Università del Manitoba a Winnipeg, a circa 90 km da Gimli, si trova una grande collezione sull'Islanda, sulla lingua e la storia. Cose che non ci sono più nemmeno in Islanda (oggi) sono conservate qui. Presso l'università c'è anche un dipartimento di lingua e letteratura islandese.

Le connessioni tra Gimli e Islanda sono così forti che può capitare che quando si chiede in Islanda da dove provenga un Winnipegger, si debba dire: Winnipeg presso Gimli e non il contrario. Winnipeg ha circa 750.000 abitanti, Gimli, se va bene, 5.000.

Cos'è il festival della cultura islandese? Un incontro di persone che in gran parte hanno qualche legame con l'Islanda. Musica, danze e soprattutto cibo e bevande. Dalla scorsa settimana a Winnipeg si svolge il festival multiculturale Folklorama, che si tiene ogni anno e dura due settimane.

Funziona in modo simile. Anche se finora ho provato solo il “Padiglione Lviver”, ha la stessa essenza: un programma culturale di massimo 30 minuti, con i rispettivi cibi e bevande tipici. Con un ottimo borscht ucraino e un Lvivske, sul palco sono stati eseguiti danze invernali. Era buono, non c'è dubbio - ma comunque anche un po' irritante: un gruppo di danza ucraina nel “Padiglione Lviver”, che all'interno della comunità è considerato comunista, con un Lvivske in mano, che ho sempre bevuto volentieri a Lviv, ora a 30 gradi di temperatura esterna in una sala refrigerata in Canada, mentre assistevo a un programma invernale. Mi fa ancora ridere.