lamas-reisen

vakantio.de/lamas-reisen

Zuletzt in ក្រុងសៀមរាប

Trasmissioni40 Immagini1226 Viaggio Mappa Statistiche

La Paz - la sede del governo più alta del mondo

Pubblicato: 01.12.2018

Iconico per la sua presunta esistenza di una città all'interno della città. Dentro le sue mura ci sono leggi diverse e le guardie sono solo all'ingresso. Originariamente progettato per circa 400 prigionieri, attualmente ospita quasi 1.500 persone: i prigionieri vivono con le loro famiglie, sia donne che bambini. Da un anno il carcere è chiuso ai turisti. Prima era possibile pagare all'ingresso una sorta di

e osservare la vita interna. Il tour era molto popolare tra i turisti, poiché alla fine si poteva acquistare una polvere bianca. Dentro San Pedro ci sono negozi, ristoranti, parrucchieri - praticamente tutto ciò di cui si ha bisogno per la vita quotidiana. Più soldi ha un detenuto, meglio può vivere lì. I pesci grossi presumibilmente hanno le stanze con la miglior vista, hanno telefono, internet, televisore e non devono certo lavorare per i propri soldi (protezione, droga, ecc.). I poveri dormono nei corridoi, sul pavimento, e devono arrangiarsi per trovare i propri soldi. <br /></p><p>Il fiorente traffico di droga tra il carcere e il resto della città ha messo fine al carcere come attrazione turistica. A volte, probabilmente inconsapevolmente, i turisti venivano usati per portare la cocaina cotta nel carcere all'esterno. Come è possibile produrre droga in un carcere? Come detto prima, ci sono guardie solo all'ingresso e guadagnano relativamente poco, quindi probabilmente non possono rifiutare qualche piccola entrata extra. Inoltre, all'interno delle mura si può comprare tutto e i bambini e le donne dei detenuti si assicurano che ci sia un rifornimento regolare di materie prime, poiché possono entrare e uscire a loro piacimento. Folle! Sembra che ci siano ancora tour offerti dentro il carcere, ma non sono ufficiali e non dovrebbero assolutamente essere fatti. I nostri guideci raccontano che due turisti hanno fatto questo 'tour' e non sono stati lasciati uscire dal carcere alla fine, dal momento che non ci sarebbero più tour. Hanno dovuto pagare quasi 1.000 dollari per acquistare la propria libertà!<br /></p><p>A parte il carcere, impariamo molto sulla città e sulla Bolivia durante il nostro tour. La piazza principale, sulla quale oggi si erge il gigantesco palazzo presidenziale, rappresenta come nessun'altra la turbolenta storia della Repubblica della Bolivia. Le basse retribuzioni dei poliziotti, l'infrastruttura pubblica quasi non funzionante, la povertà della popolazione rurale e la corruzione nei circoli più alti hanno sempre portato a sanguinosi tumulto. Oggi ci sono ancora oltre 40 fori di proiettile attorno a Plaza Murillo, che testimoniano una rivolta nel febbraio 2003, quando l'esercito, le guardie del presidente e la polizia si sono affrontati nel mezzo della piazza. Come monumento in onore dei morti di entrambi i lati, non dovrebbero essere chiusi.</p><figure><img src='/uploads/e9a50900-fb2c-11e8-97de-775922424822.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Fori di proiettile presso il comando di polizia</i><br /></p><p>Presso il palazzo, sono stati ovviamente rimossi... si lavano le mani nell'innocenza.<br /></p>

<figure><img src='/uploads/3cb316f0-fb2d-11e8-97de-775922424822.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>La torre costata milioni di dollari della sede del presidente svetta alta nel cielo - solo i piccioni volano più in alto</i></p><p>Impari anche quanto siano superstiziosi i boliviani. Questo ci sorprende molto. Soprattutto in questa grande città che sembra così aperta al mondo. Camminiamo attraverso il mercato delle streghe, dove puoi acquistare tutte le possibili offerte ai vari antichi dei e spiriti. Si possono trovare erbe, alcolici e dolciumi, fino a feti di lama essiccati. I feti vengono posti nelle fondamenta di una nuova casa come offerta a Pacha Mama, la madre terra, affinché essa tolleri la casa e non la faccia crollare. Veniamo a sapere che per grandi progetti di costruzione non basta un lama... bisogna sacrificare un uomo. Vivo, si capisce, poiché Pacha Mama deve prendere la vita della vittima. Se questo fosse solo una leggenda inventata dalle nostre guide del tour gratuito o se ci sia qualcosa di vero, chi lo sa? <br /></p><figure><img src='/uploads/6e2436c0-fb2c-11e8-97de-775922424822.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Offerte sul mercato delle streghe</i><br /></p><figure><img src='/uploads/a51459e0-fb2b-11e8-97de-775922424822.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Il sacrificio a Pacha Mama funziona a quanto si dice solo con feti di lama già nati morti - poiché Pacha Mama ha già preso questa vita<br /></i></p><p>Il giorno dopo prenotiamo un altro tour con gli stessi organizzatori del tour della città per visitare il cimitero, El Alto e il Cholita-Wrestling. Le Cholitas sono le signore indigene nei loro tipici costumi: una gonna ampia, top colorati, le lunghissime trecce e il classico cappello a bombetta. Anche se sembra solo un evento turistico, è molto divertente. Le giovane signore si impegnano tutte. L'arbitro si schiera ripetutamente dalla parte dei concorrenti e noi incitiamo a gran voce la combattente svantaggiata, chiedendo ancora e ancora che l'arbitro venga cambiato ('Cambio' è l'unico grido che riusciamo a capire ;-) ) Il nostro personale momento ideale è la signora indigena dietro di noi. Si siede rilassata tra il pubblico, lavora a maglia un maglione e si gode lo spettacolo. Tuttavia, a un certo punto non riesce più a trattenersi e lancia cibo e acqua all'arbitro e a due lottatrici, urlando e rimproverandole. È meraviglioso!</p><figure><img src='/uploads/3b541a50-fc79-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Il cappello lo hanno lasciato indietro - può costare fino a 1.000 dollari!</i></p><p></p><figure><img src='/uploads/8fdf2b50-fc79-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><i>Le signore si impegnano al massimo!</i><br /><p></p><p>In effetti, la Liga del Cholita-Wrestling è ufficialmente riconosciuta e sta guadagnando sempre più popolarità. Inoltre, l'aspetto sociale e culturale non può essere sottovalutato: per quanto la manifestazione possa sembrare ancora amatoriale, la Liga Cholita lavora per i diritti delle donne, sostiene le case femminili locali e, semplicemente con l'idea di una donna forte, combattiva e capace di guadagnare, contribuisce a una nuova consapevolezza delle donne in Bolivia, ancora molto oppresse e spesso soggette a violenza domestica.</p><p>Ci siamo ormai stancati di La Paz e programmando tre escursioni nei dintorni. Iniziamo dal tempio Tiwanaku, a un'ora di auto da El Alto. L'importante sito di una cultura preincaica si trova oggi a 15 km dal lago Titicaca, ma durante il suo apice aveva un proprio porto sulla riva del lago prosciugato. <br /></p><figure><img src='/uploads/db749df0-fc7b-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><br /></p><p>Il sito del tempio era circondato da terreni fertili. Un sistema di drenaggio con acqua piovana irrigava i campi tutto l'anno e creava un microclima favorevole all'agricoltura sull'altiplano a 4.000 metri delle Ande, che contrastava tra le altre cose il gelo.<br /></p><p>La cultura Tiwanaku è esistita probabilmente dal 1500 a.C. fino al 1200 d.C., avendo raggiunto il suo apice intorno al 900 d.C. Gli abitanti della città-templo erano già altamente sviluppati. Così come i romani, usavano fibbie metalliche per unire i singoli blocchi di pietra delle loro costruzioni. Gli scienziati sono ancora oggi di fronte al mistero di come i Tiwanaku siano riusciti a levigare le pietre in modo così perfetto e preciso, creando angoli retti e superfici assolutamente lisce. Tanto da superare persino gli Inca. Il loro tempio principale era progettato a forma di piramide con un grande bacino riempito d'acqua piovana sulla sommità. In questo bacino, il 3 maggio di ogni anno si rifletteva la costellazione della croce andina nell'acqua. Il sito circostante fungeva da grande calendario. Il famoso Portale del Sole, ad esempio, costruito con un unico blocco di andesite del peso di 12 tonnellate, mostra ancora oggi il giorno del solstizio d'inverno (cioè il giorno in cui in Bolivia inizia l'estate). Si dice che il Portale del Sole fosse completamente ricoperto d'oro! Su questa pietra gli archeologi hanno trovato resti d'oro.<br /></p><figure><img src='/uploads/933d2df0-fc7a-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Il Portale del Sole con una divinità incisa e i puma, che simboleggiano il ciclo della vita</i></p><p></p><figure><img src='/uploads/e7766ae0-fc79-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><i>La statua di una divinità: la pietra bicolore simboleggia la dualità del mondo</i><figcaption></figcaption></figure><p></p><p>La cultura di Tiwanaku è famosa anche per il suo culto degli sciamani. I bambini nati con disabilità erano sacri per loro e venivano preparati fin dalla nascita a vivere come mediatori tra gli uomini e gli dei. La loro testa veniva legata e deformata con lastre di legno in modo che il cranio diventasse lungo e appuntito. Poiché questo tipo di deformità cranica comporta dolore e pressione nel cranio, i Tiwanaku hanno imparato ad aprire il cranio e a rilasciare regolarmente la pressione. Di conseguenza, svilupparono naturalmente anche altri interventi medici e divennero abili guaritori e medici. Molto di questo culto è andato perduto, poiché all'epoca non c'era scrittura e poche cose sono state trasmesse. I Tiwanaku caddero vittime di un periodo di siccità alla fine del primo millennio, poi arrivarono gli Inca e successivamente gli spagnoli. I templi vennero scolpiti e la lingua dei Tiwanaku fu dimenticata. Questo rende il lavoro degli archeologi estremamente difficile. Solo il tempio dell'acqua è rimasto originale, poiché era sotterrato e si trovava sotto il livello del suolo normale. Qui fu scoperto anche il più grande monolite, che oggi si trova nel museo adiacente ma non può essere fotografato (rimandiamo a Wikipedia, Monolite di Bennett: <a href='https://de.wikipedia.org/wiki/Bennett-Monolith'>https://de.wikipedia.org/wiki/Bennett-Monolith</a>).<br /></p><figure><img src='/uploads/450a73d0-fc7b-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Nel tempio dell'acqua, ancora non scoperto dagli spagnoli, si possono scoprire oltre 40 diversi volti in pietra, probabilmente somiglianze di sciamani significativi</i></p><p></p><figure><img src='/uploads/6d13c7f0-fc7b-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><i>Mustacchio</i><p></p><p>Il nostro secondo viaggio da La Paz ci ha portato sulla Death Road - Camino de la Muerte - dove ci siamo lanciati giù in mountain bike per 67 km. Fino a dicembre 2007, il Camino de la Muerte era aperto come una strada a doppio senso ed era considerata la strada più pericolosa del mondo, poiché spesso offriva spazio solo per un veicolo e innumerevoli automobilisti qui hanno avuto incidenti. Inoltre, il bordo della strada è costellato di ripide scogliere e dirupi fino a 500 metri di profondità, rendendo praticamente impossibile sopravvivere a una caduta. Fino al 2007, annualmente 200-300 viaggiatori avevano incidenti sulla strada (Wikipedia). Inoltre, a causa della pioggia, ci possono essere frane e smottamenti in qualsiasi momento, aumentando i rischi per i conducenti di auto e biciclette. La strada fu costruita negli anni '30 da prigionieri di guerra paraguayani in tempi record. Dopo la costruzione della strada, quei prigionieri di guerra furono spinti giù dalle scogliere. Non molto gentile da parte del governo boliviano e certamente anche una delle ragioni per il nome inquietante! Sulla strada si passa anche un monumento a cinque rivoluzionari che furono giustiziati anche loro sulle scogliere negli anni '30 e la casa di un nazista tedesco che si nascose nei Yungas boliviani dalla giustizia francese. Tutto ciò contribuisce naturalmente all'immagine mortale della Death Road.<br /></p><figure><img src='/uploads/5e4ff0a0-fc84-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt='Controllo dell'attrezzatura prima della Death Road' /><figcaption><i>Controllo dell'attrezzatura prima della partenza sulla Death Road</i></figcaption></figure><figure><img src='/uploads/73bfc370-fc84-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt='Posando con disinvoltura a una mano' /><figcaption><i>Laura pose in modo disinvolto a una mano (Nota: raramente mi sono sentito così figo^^)<br /></i></figcaption></figure><p><br /></p><p>Oggi la Death Road è utilizzata principalmente dai ciclisti come attrazione e annualmente è percorsa da circa 30.000 turisti. Dal 2007 esiste una moderna tangenziale a doppio senso, che dirotta il traffico autoveicolare durante il giorno. Pertanto, anche il numero di morti è diminuito drasticamente. In media, ogni anno un ciclista o una guida ha un incidente. L'anno scorso, un guida è morta mentre tentava di scattare una foto al suo gruppo. In quel momento era scivolato indietro un passo di troppo... Di sera e di notte, la strada è di nuovo aperta al traffico. Secondo la nostra guida, l'anno scorso due camion hanno avuto incidenti mortali sulla Death Road, i cui conducenti viaggiavano con le loro famiglie. Entrambi i conducenti erano apparentemente sotto l'influenza dell'alcol. Guidare in Bolivia è infatti un grande rischio soprattutto a causa dell'alcolismo.<br /></p><p>Per noi ciclisti, il percorso è di circa 67 km in discesa. Inizialmente, sulla strada moderna, affrontiamo il battesimo del fuoco e poi ci dirigiamo sulla 'vera' Death Road, che è una strada sterrata larga circa 1,5 metri tra gli Yungas. Si scende da 4.670 metri a 1.200 metri, attraversando piccoli corsi d'acqua e cascate. Il consiglio di Laura: prendere tanta velocità prima di attraversare il fiume, altrimenti si bagnano i piedi. <br />Durante la discesa si attraversano praticamente tutte le zone climatiche del Sud America.

In alto è piuttosto fresco e in basso ci si aspetta un clima tropicale nella giungla degli Yungas. Possiamo raccomandare questa escursione a tutti! Si può pedalare al proprio ritmo e ci si diverte follemente. <br /></p><p>Nell'ultimo giorno, prima di prendere il bus verso la nostra prossima destinazione, facciamo un'escursione nel Valle de las Animas, la Valle delle Anime. Secondo quanto si dice, è un po' più spettacolare del Valle de la Luna, la Valle della Luna, che si snoda a sud-est della città lungo un letto di fiume ormai completamente prosciugato. L'erosione causata dal vento, dal clima e dal fiume scomparso ha creato un paesaggio bizzarro, in cui le rocce si ergono come aghi verso il cielo.</p><figure><img src='/uploads/e19ab6e0-fca0-11e8-995d-ab75d17b3c7a.jpg_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><br /></p><p>Il territorio, ricco di pinnacoli e pilastri, è stato interpretato dai primi uomini che vi entrarono come anime di persone a lungo dimenticate e ha così dato il nome alla valle. Anche noi siamo entusiasti della bellezza di questo luogo. Il tempo è meraviglioso e già alle 10 del mattino il sole ci brucia senza pietà sulla testa. In effetti, siamo gli unici escursionisti quel giorno. Oltre a noi c'è solo un'altra coppia di turisti nel Valle, ma essi si fermano all'ingresso, mentre noi ci mettiamo alla ricerca della fine della valle. Questo possiamo rivelare: dopo quasi tre ore tra rocce e pietre, siamo senza fiato. Anche il caldo ci fa sentire e dobbiamo prendere un bus! ;-) L'escursione è valsa la pena. Dopo il trambusto della città, il silenzio opprimente della stretta valle è davvero rinfrescante.</p><figure><img src='/uploads/be283350-fc7c-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt='Valle de las Animas - Valle delle Anime' /><figcaption><i>Valle de las Animas - Valle delle Anime</i></figcaption></figure><p><br /></p><p>Finisce così il nostro tempo a La Paz. Proseguiamo verso Sucre, la capitale ufficiale della Bolivia, dove stiamo pianificando un corso di lingua.<br /></p><br /><p><i></i><br /></p> — e osservare la vita interna. Il tour era molto popolare tra i turisti, poiché alla fine si poteva acquistare una polvere bianca. Dentro San Pedro ci sono negozi, ristoranti, parrucchieri - praticamente tutto ciò di cui si ha bisogno per la vita quotidiana. Più soldi ha un detenuto, meglio può vivere lì. I pesci grossi presumibilmente hanno le stanze con la miglior vista, hanno telefono, internet, televisore e non devono certo lavorare per i propri soldi (protezione, droga, ecc.). I poveri dormono nei corridoi, sul pavimento, e devono arrangiarsi per trovare i propri soldi. <br /></p><p>Il fiorente traffico di droga tra il carcere e il resto della città ha messo fine al carcere come attrazione turistica. A volte, probabilmente inconsapevolmente, i turisti venivano usati per portare la cocaina cotta nel carcere all'esterno. Come è possibile produrre droga in un carcere? Come detto prima, ci sono guardie solo all'ingresso e guadagnano relativamente poco, quindi probabilmente non possono rifiutare qualche piccola entrata extra. Inoltre, all'interno delle mura si può comprare tutto e i bambini e le donne dei detenuti si assicurano che ci sia un rifornimento regolare di materie prime, poiché possono entrare e uscire a loro piacimento. Folle! Sembra che ci siano ancora tour offerti dentro il carcere, ma non sono ufficiali e non dovrebbero assolutamente essere fatti. I nostri guideci raccontano che due turisti hanno fatto questo 'tour' e non sono stati lasciati uscire dal carcere alla fine, dal momento che non ci sarebbero più tour. Hanno dovuto pagare quasi 1.000 dollari per acquistare la propria libertà!<br /></p><p>A parte il carcere, impariamo molto sulla città e sulla Bolivia durante il nostro tour. La piazza principale, sulla quale oggi si erge il gigantesco palazzo presidenziale, rappresenta come nessun'altra la turbolenta storia della Repubblica della Bolivia. Le basse retribuzioni dei poliziotti, l'infrastruttura pubblica quasi non funzionante, la povertà della popolazione rurale e la corruzione nei circoli più alti hanno sempre portato a sanguinosi tumulto. Oggi ci sono ancora oltre 40 fori di proiettile attorno a Plaza Murillo, che testimoniano una rivolta nel febbraio 2003, quando l'esercito, le guardie del presidente e la polizia si sono affrontati nel mezzo della piazza. Come monumento in onore dei morti di entrambi i lati, non dovrebbero essere chiusi.</p><figure><img src='/uploads/e9a50900-fb2c-11e8-97de-775922424822.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Fori di proiettile presso il comando di polizia</i><br /></p><p>Presso il palazzo, sono stati ovviamente rimossi... si lavano le mani nell'innocenza.<br /></p> <figure><img src='/uploads/3cb316f0-fb2d-11e8-97de-775922424822.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>La torre costata milioni di dollari della sede del presidente svetta alta nel cielo - solo i piccioni volano più in alto</i></p><p>Impari anche quanto siano superstiziosi i boliviani. Questo ci sorprende molto. Soprattutto in questa grande città che sembra così aperta al mondo. Camminiamo attraverso il mercato delle streghe, dove puoi acquistare tutte le possibili offerte ai vari antichi dei e spiriti. Si possono trovare erbe, alcolici e dolciumi, fino a feti di lama essiccati. I feti vengono posti nelle fondamenta di una nuova casa come offerta a Pacha Mama, la madre terra, affinché essa tolleri la casa e non la faccia crollare. Veniamo a sapere che per grandi progetti di costruzione non basta un lama... bisogna sacrificare un uomo. Vivo, si capisce, poiché Pacha Mama deve prendere la vita della vittima. Se questo fosse solo una leggenda inventata dalle nostre guide del tour gratuito o se ci sia qualcosa di vero, chi lo sa? <br /></p><figure><img src='/uploads/6e2436c0-fb2c-11e8-97de-775922424822.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Offerte sul mercato delle streghe</i><br /></p><figure><img src='/uploads/a51459e0-fb2b-11e8-97de-775922424822.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Il sacrificio a Pacha Mama funziona a quanto si dice solo con feti di lama già nati morti - poiché Pacha Mama ha già preso questa vita<br /></i></p><p>Il giorno dopo prenotiamo un altro tour con gli stessi organizzatori del tour della città per visitare il cimitero, El Alto e il Cholita-Wrestling. Le Cholitas sono le signore indigene nei loro tipici costumi: una gonna ampia, top colorati, le lunghissime trecce e il classico cappello a bombetta. Anche se sembra solo un evento turistico, è molto divertente. Le giovane signore si impegnano tutte. L'arbitro si schiera ripetutamente dalla parte dei concorrenti e noi incitiamo a gran voce la combattente svantaggiata, chiedendo ancora e ancora che l'arbitro venga cambiato ('Cambio' è l'unico grido che riusciamo a capire ;-) ) Il nostro personale momento ideale è la signora indigena dietro di noi. Si siede rilassata tra il pubblico, lavora a maglia un maglione e si gode lo spettacolo. Tuttavia, a un certo punto non riesce più a trattenersi e lancia cibo e acqua all'arbitro e a due lottatrici, urlando e rimproverandole. È meraviglioso!</p><figure><img src='/uploads/3b541a50-fc79-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Il cappello lo hanno lasciato indietro - può costare fino a 1.000 dollari!</i></p><p></p><figure><img src='/uploads/8fdf2b50-fc79-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><i>Le signore si impegnano al massimo!</i><br /><p></p><p>In effetti, la Liga del Cholita-Wrestling è ufficialmente riconosciuta e sta guadagnando sempre più popolarità. Inoltre, l'aspetto sociale e culturale non può essere sottovalutato: per quanto la manifestazione possa sembrare ancora amatoriale, la Liga Cholita lavora per i diritti delle donne, sostiene le case femminili locali e, semplicemente con l'idea di una donna forte, combattiva e capace di guadagnare, contribuisce a una nuova consapevolezza delle donne in Bolivia, ancora molto oppresse e spesso soggette a violenza domestica.</p><p>Ci siamo ormai stancati di La Paz e programmando tre escursioni nei dintorni. Iniziamo dal tempio Tiwanaku, a un'ora di auto da El Alto. L'importante sito di una cultura preincaica si trova oggi a 15 km dal lago Titicaca, ma durante il suo apice aveva un proprio porto sulla riva del lago prosciugato. <br /></p><figure><img src='/uploads/db749df0-fc7b-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><br /></p><p>Il sito del tempio era circondato da terreni fertili. Un sistema di drenaggio con acqua piovana irrigava i campi tutto l'anno e creava un microclima favorevole all'agricoltura sull'altiplano a 4.000 metri delle Ande, che contrastava tra le altre cose il gelo.<br /></p><p>La cultura Tiwanaku è esistita probabilmente dal 1500 a.C. fino al 1200 d.C., avendo raggiunto il suo apice intorno al 900 d.C. Gli abitanti della città-templo erano già altamente sviluppati. Così come i romani, usavano fibbie metalliche per unire i singoli blocchi di pietra delle loro costruzioni. Gli scienziati sono ancora oggi di fronte al mistero di come i Tiwanaku siano riusciti a levigare le pietre in modo così perfetto e preciso, creando angoli retti e superfici assolutamente lisce. Tanto da superare persino gli Inca. Il loro tempio principale era progettato a forma di piramide con un grande bacino riempito d'acqua piovana sulla sommità. In questo bacino, il 3 maggio di ogni anno si rifletteva la costellazione della croce andina nell'acqua. Il sito circostante fungeva da grande calendario. Il famoso Portale del Sole, ad esempio, costruito con un unico blocco di andesite del peso di 12 tonnellate, mostra ancora oggi il giorno del solstizio d'inverno (cioè il giorno in cui in Bolivia inizia l'estate). Si dice che il Portale del Sole fosse completamente ricoperto d'oro! Su questa pietra gli archeologi hanno trovato resti d'oro.<br /></p><figure><img src='/uploads/933d2df0-fc7a-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Il Portale del Sole con una divinità incisa e i puma, che simboleggiano il ciclo della vita</i></p><p></p><figure><img src='/uploads/e7766ae0-fc79-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><i>La statua di una divinità: la pietra bicolore simboleggia la dualità del mondo</i><figcaption></figcaption></figure><p></p><p>La cultura di Tiwanaku è famosa anche per il suo culto degli sciamani. I bambini nati con disabilità erano sacri per loro e venivano preparati fin dalla nascita a vivere come mediatori tra gli uomini e gli dei. La loro testa veniva legata e deformata con lastre di legno in modo che il cranio diventasse lungo e appuntito. Poiché questo tipo di deformità cranica comporta dolore e pressione nel cranio, i Tiwanaku hanno imparato ad aprire il cranio e a rilasciare regolarmente la pressione. Di conseguenza, svilupparono naturalmente anche altri interventi medici e divennero abili guaritori e medici. Molto di questo culto è andato perduto, poiché all'epoca non c'era scrittura e poche cose sono state trasmesse. I Tiwanaku caddero vittime di un periodo di siccità alla fine del primo millennio, poi arrivarono gli Inca e successivamente gli spagnoli. I templi vennero scolpiti e la lingua dei Tiwanaku fu dimenticata. Questo rende il lavoro degli archeologi estremamente difficile. Solo il tempio dell'acqua è rimasto originale, poiché era sotterrato e si trovava sotto il livello del suolo normale. Qui fu scoperto anche il più grande monolite, che oggi si trova nel museo adiacente ma non può essere fotografato (rimandiamo a Wikipedia, Monolite di Bennett: <a href='https://de.wikipedia.org/wiki/Bennett-Monolith'>https://de.wikipedia.org/wiki/Bennett-Monolith</a>).<br /></p><figure><img src='/uploads/450a73d0-fc7b-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><i>Nel tempio dell'acqua, ancora non scoperto dagli spagnoli, si possono scoprire oltre 40 diversi volti in pietra, probabilmente somiglianze di sciamani significativi</i></p><p></p><figure><img src='/uploads/6d13c7f0-fc7b-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><i>Mustacchio</i><p></p><p>Il nostro secondo viaggio da La Paz ci ha portato sulla Death Road - Camino de la Muerte - dove ci siamo lanciati giù in mountain bike per 67 km. Fino a dicembre 2007, il Camino de la Muerte era aperto come una strada a doppio senso ed era considerata la strada più pericolosa del mondo, poiché spesso offriva spazio solo per un veicolo e innumerevoli automobilisti qui hanno avuto incidenti. Inoltre, il bordo della strada è costellato di ripide scogliere e dirupi fino a 500 metri di profondità, rendendo praticamente impossibile sopravvivere a una caduta. Fino al 2007, annualmente 200-300 viaggiatori avevano incidenti sulla strada (Wikipedia). Inoltre, a causa della pioggia, ci possono essere frane e smottamenti in qualsiasi momento, aumentando i rischi per i conducenti di auto e biciclette. La strada fu costruita negli anni '30 da prigionieri di guerra paraguayani in tempi record. Dopo la costruzione della strada, quei prigionieri di guerra furono spinti giù dalle scogliere. Non molto gentile da parte del governo boliviano e certamente anche una delle ragioni per il nome inquietante! Sulla strada si passa anche un monumento a cinque rivoluzionari che furono giustiziati anche loro sulle scogliere negli anni '30 e la casa di un nazista tedesco che si nascose nei Yungas boliviani dalla giustizia francese. Tutto ciò contribuisce naturalmente all'immagine mortale della Death Road.<br /></p><figure><img src='/uploads/5e4ff0a0-fc84-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt='Controllo dell'attrezzatura prima della Death Road' /><figcaption><i>Controllo dell'attrezzatura prima della partenza sulla Death Road</i></figcaption></figure><figure><img src='/uploads/73bfc370-fc84-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt='Posando con disinvoltura a una mano' /><figcaption><i>Laura pose in modo disinvolto a una mano (Nota: raramente mi sono sentito così figo^^)<br /></i></figcaption></figure><p><br /></p><p>Oggi la Death Road è utilizzata principalmente dai ciclisti come attrazione e annualmente è percorsa da circa 30.000 turisti. Dal 2007 esiste una moderna tangenziale a doppio senso, che dirotta il traffico autoveicolare durante il giorno. Pertanto, anche il numero di morti è diminuito drasticamente. In media, ogni anno un ciclista o una guida ha un incidente. L'anno scorso, un guida è morta mentre tentava di scattare una foto al suo gruppo. In quel momento era scivolato indietro un passo di troppo... Di sera e di notte, la strada è di nuovo aperta al traffico. Secondo la nostra guida, l'anno scorso due camion hanno avuto incidenti mortali sulla Death Road, i cui conducenti viaggiavano con le loro famiglie. Entrambi i conducenti erano apparentemente sotto l'influenza dell'alcol. Guidare in Bolivia è infatti un grande rischio soprattutto a causa dell'alcolismo.<br /></p><p>Per noi ciclisti, il percorso è di circa 67 km in discesa. Inizialmente, sulla strada moderna, affrontiamo il battesimo del fuoco e poi ci dirigiamo sulla 'vera' Death Road, che è una strada sterrata larga circa 1,5 metri tra gli Yungas. Si scende da 4.670 metri a 1.200 metri, attraversando piccoli corsi d'acqua e cascate. Il consiglio di Laura: prendere tanta velocità prima di attraversare il fiume, altrimenti si bagnano i piedi. <br />Durante la discesa si attraversano praticamente tutte le zone climatiche del Sud America. In alto è piuttosto fresco e in basso ci si aspetta un clima tropicale nella giungla degli Yungas. Possiamo raccomandare questa escursione a tutti! Si può pedalare al proprio ritmo e ci si diverte follemente. <br /></p><p>Nell'ultimo giorno, prima di prendere il bus verso la nostra prossima destinazione, facciamo un'escursione nel Valle de las Animas, la Valle delle Anime. Secondo quanto si dice, è un po' più spettacolare del Valle de la Luna, la Valle della Luna, che si snoda a sud-est della città lungo un letto di fiume ormai completamente prosciugato. L'erosione causata dal vento, dal clima e dal fiume scomparso ha creato un paesaggio bizzarro, in cui le rocce si ergono come aghi verso il cielo.</p><figure><img src='/uploads/e19ab6e0-fca0-11e8-995d-ab75d17b3c7a.jpg_large.jpg' alt /><figcaption></figcaption></figure><p><br /></p><p>Il territorio, ricco di pinnacoli e pilastri, è stato interpretato dai primi uomini che vi entrarono come anime di persone a lungo dimenticate e ha così dato il nome alla valle. Anche noi siamo entusiasti della bellezza di questo luogo. Il tempo è meraviglioso e già alle 10 del mattino il sole ci brucia senza pietà sulla testa. In effetti, siamo gli unici escursionisti quel giorno. Oltre a noi c'è solo un'altra coppia di turisti nel Valle, ma essi si fermano all'ingresso, mentre noi ci mettiamo alla ricerca della fine della valle. Questo possiamo rivelare: dopo quasi tre ore tra rocce e pietre, siamo senza fiato. Anche il caldo ci fa sentire e dobbiamo prendere un bus! ;-) L'escursione è valsa la pena. Dopo il trambusto della città, il silenzio opprimente della stretta valle è davvero rinfrescante.</p><figure><img src='/uploads/be283350-fc7c-11e8-995d-ab75d17b3c7a.JPG_large.jpg' alt='Valle de las Animas - Valle delle Anime' /><figcaption><i>Valle de las Animas - Valle delle Anime</i></figcaption></figure><p><br /></p><p>Finisce così il nostro tempo a La Paz. Proseguiamo verso Sucre, la capitale ufficiale della Bolivia, dove stiamo pianificando un corso di lingua.<br /></p><br /><p><i></i><br /></p>

Abbiamo finalmente lasciato il Perù alle spalle. Dopo un viaggio mammut dal nord del Perù (abbiamo impiegato quasi 32 ore di autobus da Huaraz, passando per Lima, fino a Cusco) siamo partiti in aereo da Cusco verso El Alto. Dopo solo un'ora di volo, potevamo finalmente entrare in Bolivia. Siamo riusciti a visitare il secondo paese della nostra lista di destinazioni nel viaggio intorno al mondo! L'aeroporto di La Paz si trova a El Alto, l'attuale città vicina e un precedente quartiere di La Paz, ed è uno dei più alti aeroporti del mondo, a quasi 4.000 metri sopra il livello del mare. Poi prendiamo un taxi per scendere nella valle. Le prime vedute di La Paz sono già molto impressionanti! La città, con poco più di 750.000 abitanti, è praticamente incollata ai pendii delle Ande. Tra i vari quartieri sull'altopiano e quelli nella conca valliva ci sono 1.000 metri di dislivello. Questo si riflette ovviamente anche nel clima, che è decisamente più piacevole in basso rispetto all'altezza, dove soffia il freddo vento andino.

Nel centro città si sono stabilite alcune aziende

Tra il luogo di residenza e il ceto sociale degli abitanti c'è una chiara correlazione: più alta è la casa o l'appartamento, più povera è la persona. Il governo socialisti ha cercato di contrastare questo e ha creato un progetto mammut di grande impatto mediatico: entro il 2020 a La Paz dovrebbero essere costruite 11 linee di funivia per collegare i vari quartieri - non solo in senso geografico, si intende. Finora sono già in funzione 8 linee. Se questi miliardi di dollari porteranno benefici in questo alto senso, resta da vedere, ma a noi piacciono molto le funivie, che consentono di avere una vista splendida sulla città a un prezzo molto conveniente (38 centesimi a corsa).

La linea rossa va fino a El Alto

Dalla funivia abbiamo una vista fantastica (sullo sfondo a sinistra: il Huayna Potosí, la montagna di casa di La Paz con 6.088 metri di altezza)

Passiamo in totale quasi una settimana a La Paz. Contrariamente alle nostre aspettative - eravamo stati avvertiti che La Paz non valeva più di due giorni - ci troviamo molto bene qui. Il trambusto vivace e caotico dei mercati (o è solo un grande mercato? Quello di El Alto si dice occupi 400 isolati!) è molto divertente!

Vista su uno dei mercati di La Paz

Nel frattempo, ci siamo abituati a fare una Free Walking Tour in ogni nuova città. Anche a La Paz viene offerto qualcosa del genere – non completamente gratuito, poiché gli organizzatori sono obbligati a pagare le tasse, ma per l'equivalente di 2,50€ non possiamo lamentarci. Iniziamo accanto all'iconico carcere

lamas-reisenFolge diesem Blog und verpasse keine neuen Beiträge.

Risposta (2)

Martina

Vom Wrestling über die Todesstraße zum Tal der Seelen, ein einziges tolles Abenteuer! Jede neue Folge ein Genuß!!

Hallo, bin erst jetzt zum lesen gekommen. Hut ab, dass ihr die Todesstraße hinunter gestürzt seit. Hauptsache nichts passiert und ihr hattet Spass. Vielen Dank für den tollen und ausführlichen Bericht. Es ist wirklich ein Genuss, da kann ich mich Martina anschliessen.

Non dimenticare di essere gentile :)

Bolivia

Resoconti di viaggio Bolivia

#bolivien #lapaz #anden #seilbahn #cholitawrestling #deathroad #mountainbiking

La Paz - la sede del governo più alta del mondo

Altri articoli dal blog di viaggi lamas-reisen

Altri viaggiatori a Bolivia

La Paz - la sede del governo più alta del mondo

Altri articoli dal blog di viaggi lamas-reisen

Huaraz - Escursioni nel Parco Nazionale Huascarán

Sucre - la città bianca della Bolivia

Regione Angkor e Phnom Penh

Il nostro tour attraverso il Delta del Mekong

Citt Ho Chi Minh e Tunnel di Cu Chi

HDi An e HuB

Altri viaggiatori a Bolivia

Samaipata (Parte 2)

Santa Cruz de la Sierra

Samaipata

Trinidad (Riserva Chuchini)

Citt Ho Chi Minh e Tunnel di Cu Chi

HDi An e HuB