Parco Nazionale di Manu

D'ora in poi eravamo di nuovo in due, e per distrarci subito dalla triste separazione, partimmo da Cusco per il Parco Nazionale di Manu. Questa area protetta di foresta pluviale, grande quasi 20.000 km^2, è visitabile solo nei margini della cosiddetta zona culturale, mentre la maggior parte è chiusa per proteggere gli animali e le piante (e piccole popolazioni indigene che non desiderano contatti con il mondo moderno). In totale, nel Manu si stima che ci siano 200 specie di mammiferi, 1000 specie di uccelli e 1200 specie di farfalle, oltre a circa il 10% di tutte le specie vegetali presenti nel mondo. La tendenza è in crescita, poiché vengono sempre scoperte nuove specie. E noi speravamo di poter osservare un piccolo pezzo di tutto ciò!

Partimmo con un piccolo gruppo di turisti europei, una simpatica signora anziana come cuoca e un ottimo biologo come guida. Di nuovo un lungo e faticoso viaggio - giù da oltre 3000 m di altitudine a Cusco tra strade di montagna e foreste nebbiose fino al parco a circa 300 m. Durante il tragitto ci fermammo alle Chullpas de Ninamarca (tombe precolombiane, nelle piccole case le persone venivano sepolte sedute in posizione embrionale) e in un museo della patata dove un'entusiasta scienziata di Lima relazionava sulle oltre 3500 varietà di patate che si dice ci siano in Perù. Nella zona si dice che le patate vengano coltivate con strumenti dall'aspetto molto arcaico e con molto lavoro manuale, è difficile credere che qualcosa del genere sia ancora in uso.

La strada si snodava sempre di più, diventava più calda e umida. Lungo il cammino vedemmo i primi uccelli esotici e giravamo a piedi con il nostro guida armati di binocoli lungo il sentiero, mentre la nostra auto ci aspettava più in basso. Purtroppo riuscimmo a memorizzare solo una piccola parte dei nomi degli animali, ma la nostra prima orgogliosa osservazione fu un cotinga dalle crestine castagne con occhi rossi, seguita da un ara rosso. E ci trovammo in un luogo dove a particolari orari del giorno si poteva osservare il meraviglioso gallo delle Ande (Cock of the Rock) con il suo 'naso a pomello', per inciso, l'uccello nazionale del Perù.

Dopo un delizioso pasto vicino a una cascata e ulteriori attività di svago, raggiungemmo il nostro primo alloggio (semplici capanne di bambù con doccia fredda, ma almeno camere private). Qui ci furono date degli stivali di gomma, che però avevamo bisogno nei giorni successivi. Purtroppo, il paio di Freddy era troppo stretto sui polpacci, così nel corso del tempo si procurò brutte ferite da sfregamento. Gli stivali vennero subito messi in uso dopo l'imbrunire, quando ci avventurammo in una piccola passeggiata notturna. Era davvero spaventoso, frusciava, ronzava e gracchiava, e costantemente qualcosa volava in bocca. Scoprimmo alcune rane e rospi divertenti, formiche tagliafoglie, un serpente che aspettava un albero di rana come preda, e vari insetti.

Il giorno successivo vedemmo il laghetto e i dintorni alla luce del giorno, tutto sembrava molto innocuo e amabile. Nella vasta area venivano coltivate diverse varietà di frutta, noci di cocco, cannella e molta coca (nella zona è consentita la coltivazione della coca in piccola misura come pianta medicinale, ma tutti i veicoli vengono controllati all'uscita dal parco per evitare che venga contrabbandato all'esterno alcun quantitativo che potrebbe giustificare la produzione di cocaina). Inizialmente camminammo verso un piccolo parco (Jardin de colibries), dove era particolarmente facile osservare i colibrì, che, attirati da molti dispenser di acqua zuccherata, volteggiavano proprio davanti ai nostri occhi. Sebbene nel corso dei giorni successivi vedemmo alcuni colibrì su fiori, non ci tornammo mai così vicini. Dopo di che salimmo su una barca che doveva anche essere il nostro mezzo di trasporto nei giorni successivi, oltre a camminare. I barcaioli erano esperti e sapevano leggere incredibilmente bene il fiume, che variava notevolmente in termini di livello e velocità di corrente.

Su una scogliera saltammo dalla barca e salimmo la scarpata per poi avanzarci nel fango profondo attraverso la foresta fino alla nostra prossima lodge, dove trascorremmo i successivi 2 giorni e notti.

Le persone che vivono qui appartengono principalmente ai Machigengua e hanno una forte connessione con la natura. Ci sono anche alcuni competenti guaritori, soprattutto per quanto riguarda cerimonie di Ayahuasca e simili.

Da qui partimmo per varie escursioni in barca e passeggiate attraverso fiumi e paludi di fango, talvolta tremando per improvvisi acquazzoni e poi di nuovo sudando quando l'aria diventava ancora più afosa, sempre concentrati nella speranza di scoprire una famiglia di scimmie, uccelli o altri animali:

Verso la Laguna Machuhuassy, dove ci muovevamo remando con i nostri remi (Freddy si destreggiò molto bene e potrebbe iniziare a lavorare come gondoliere a Venezia in qualsiasi momento), passando davanti a molti uccelli, per poi salire su una torre d'osservazione molto instabile nel nulla, da cui potemmo osservare alcuni capibara (cavie d'acqua).

Verso un enorme albero di sequoia, attraverso una foresta incredibilmente varia, dove la grande concorrenza per la luce e i nutrienti è evidente: sopravvivono solo coloro che crescono in alto e formano una vasta rete di radici, o applicano strategie ancora più sofisticate per eliminare i loro vicini (c'erano ad esempio alberi che si avvolgevano attorno ad altri e li soffocavano lentamente).

Verso una parete di argilla, dove stormi di ara giallo-blu volano al mattino per leccare l'argilla. In questo modo neutralizzano le tossine dei frutti velenosi che mangiano tutto il giorno, prevenendo di ammalarsi.

È stato molto faticoso, ma incredibilmente affascinante e stimolante! Avremmo voluto rimanere molto più a lungo, ma dopo quattro incredibilmente lunghi e ricchi di eventi giorni eravamo entusiasti e stanchi di tornare a Cusco a fine serata per una doccia calda e un letto pulito e morbido.