Shiraz e il sacrificio dei bambini...(forse un po')

Il viaggio in bus è andato bene. Purtroppo, non abbiamo potuto rilassarci molto nonostante i sedili VIP. Da un lato, eravamo in prima fila, che non è molto adatta per dormire, dall'altro, perché il bus era sorprendentemente veloce. Abbiamo raggiunto Shiraz e il nostro ostello già verso le 5:30 del mattino, dove il receptionist era un po' irritato di doverci aprire la porta a un'ora così mattutina. Ma fortunatamente in Iran ci si siede su ampie superfici rivestite di tappeti, quindi siamo riusciti a riposarci ancora un po'.

Durante il nostro soggiorno, tutti gli ostelli erano relativamente vuoti e tranquilli, ma in quello di Shiraz ci siamo ritrovati a un incontro di classe. Quasi tutti gli ospiti di Isfahan erano qui. Amelie, con cui avevamo già trascorso molto tempo a Isfahan, la coppia olandese che avevamo incontrato in precedenza e che ci piaceva, la coppia tedesca che volevamo conoscere, il surfista neozelandese che si era portato qui una compagna di viaggio molto carina e gentile. Tutti presenti. Insieme a loro, c'erano circa 100 altri viaggiatori. Il cortile era gremito durante la colazione. Per le nostre anime e nervi stanchi, era un po' troppo, eravamo davvero felici quando finalmente ci hanno lasciato entrare nella nostra camera e abbiamo potuto dormire in tranquillità.

Dopo un breve sonnellino, siamo partiti per esplorare Shiraz. Il sole era molto più caldo rispetto a Isfahan o, per dire, altrove. I nostri piedi erano stanchi e lenti. Poiché il 'Holy Shrine' è molto vicino all'ostello, volevo assolutamente vederlo. È stato un vero sforzo andare lì e ci è voluto un po' di determinazione per contrastare Siiri, che voleva già tornare all'ostello.

All'ingresso, qualcuno si è avvicinato a noi chiedendo se volevamo entrare. Sì. Allora ci avrebbe portato una guida. No!! Non vogliamo una guida. Allora non possiamo entrare. Offesi, ci siamo allontanati di qualche passo intorno all'angolo e abbiamo sbuffato di cosa si trattasse e quanto sarebbe stato costoso. Ma poi abbiamo letto che la guida era veramente sempre presente e inoltre gratuita. Va bene.

Ci è stata assegnata una donna con una fascia 'Affari Internazionali', che prima di tutto ci ha fatto un nodo amichevole con il chador sotto il mento. Il chador è, più o meno, solo un grande pezzo di stoffa che si avvolge intorno alla testa e al corpo. Tra noi turisti, viene anche scherzosamente chiamato lenzuolo o tovaglia. Avvolgere questo pezzo di stoffa in modo che si possa muovere, ma che non cada, non è affatto così facile. Mentre la signora era soddisfatta del mio aspetto, ha visto con orrore che i pantaloni di Siiri finivano 15 cm sopra la caviglia. Ha pregato Allah di perdonare questa esposizione di pelle e ha chiesto a Siiri di prestare attenzione a coprire le sue caviglie.

Successivamente, la donna molto religiosa ci ha guidato per oltre un'ora attraverso la moschea, spiegandoci tutto. Era pazzesco. Totalmente informativo (ricordo ancora molte cose), molto gentile e simpatica, e finalmente ci hanno spiegato alcune cose su Ashora, la più grande e importante festa sciita, che è iniziata il 12 settembre e dura un intero mese di lutto. Eravamo felicissimi e l'abbiamo ringraziata mille volte per il tour. La donna ha visto questo come un incarico di Dio e non ha potuto fare a meno di dirci alla fine del nostro tempo insieme che questo potrebbe essere il nostro primo passo per convertirci all'Islam.

A Siiri e a me è già successo di notare quanto siamo stati traumatizzati da altri viaggi. Dietro ogni angolo ci aspettiamo di essere derubati, ingannati o molestati. Diciamo 'No, grazie!' prima ancora di sentire l'offerta. Dopo due settimane in Iran, non abbiamo ancora imparato che qui spesso (ma non sempre) le cose funzionano in modo diverso. Quando dicono che è gratuito, è gratuito. Non si perde neanche un centesimo durante il cambio di valuta. Le offerte sono giuste, le guide gentili, si può dire 'no' più di una volta solo nel caso di tarof.

Tornando alla nostra giornata. Abbiamo passato il pomeriggio caldo nell'ostello, aspettando Amelie, con cui volevamo andare a cena la sera. Avevamo scelto un ristorante che doveva essere amico dei vegetariani. Poco prima di partire, nove (nove!!!) backpacker ci hanno chiesto se volevamo andare a cena con loro. Ho pensato di no (nove backpacker sono in genere troppi) e ho detto di sì. Ma poiché anche Siiri e Amelie non volevano unirsi, siamo riusciti a liberarci - anche se così facendo non abbiamo guadagnato punti simpatia. La serata è stata davvero divertente. Il giorno successivo!

Anche questo giorno aveva una suddivisione: al mattino un po' di esperienza, poi all'ombra aspettare il caldo di mezzogiorno e di nuovo uscire la sera.

La mattina è iniziata in modo molto speciale per noi. La nostra guida del Santo Santuario ci aveva invitato a essere in moschea quella mattina alle 8 per osservare una cerimonia che per le donne sciite è qualcosa di molto speciale.

Un po' di contesto. Durante il mese di lutto Muharram si ricorda Imam Hussein, la cui intera famiglia fu uccisa. Anche il suo bambino di sei mesi fu trafitto da una freccia. In memoria di questo, in questa mattina speciale i bambini sotto i tre anni indossano abiti verdi e vengono sollevati in alto dalle loro madri nella moschea. È come una simbolica offerta. Invece del bambino di Imam Hussein, darebbero i loro propri bambini per la volontà di Dio (così abbiamo capito).

Il giorno di festa è anche l'unico giorno in cui le donne possono entrare nella grande hall maschile della moschea. Anche noi. È stato pazzesco, intimidatorio e impressionante. La nostra guida ha pianto durante le preghiere, anche noi siamo stati invitati a pregare presso il sacro santuario. E, ad essere onesti: ero sul punto di piangere anche io.

Impressionati e intimiditi, ci siamo ancora diretti verso la moschea rosa, le cui immagini nella guida turistica erano più belle della realtà. È stata comunque carina e poi avevamo già vissuto abbastanza per la mattinata.

Il pomeriggio lo abbiamo trascorso con la coppia olandese, con cui ci siamo praticamente amici e abbiamo pianificato reciproci visitatori. La sera siamo tornati su una collina a vedere il tramonto. È stato nuovamente fantastico. Poi un giardino, foto divertenti, cena e poi era già tardi. Ogni sera a Shiraz abbiamo potuto osservare le cerimonie del Muharram. Fino al grande giorno, il 21 settembre, ogni sera ci sono infatti parate in cui gli uomini camminano per la città, che si autoflagellano simbolicamente e in parte realmente con catene di ferro. Con molta musica di tamburi e decorazioni festive illuminate di verde. È interessante e difficile da comprendere per noi. Da un lato, è una grande festa popolare ogni sera, dall'altro, è una processione di lutto. Non sembra quindi proprio un momento di divertimento....o non dovrebbe esserlo...

Vorrei riassumere brevemente l'ultimo giorno a Shiraz. Anche questa volta ci siamo alzati molto presto per andare a Persepolis con Amelie e altre due ragazze. È una città antica (?), luogo di commemorazione (?), area festiva (?) risalente al 500 a.C.

C’erano solo pietre. Era interessante, ma non c'era molto da riferire.

Dal pomeriggio siamo stati seduti nel cortile e ci siamo lasciati andare in attesa del prossimo bus notturno. Domani saremo a Quesm, un'isola nel Golfo Persico, dove spero di poter immergermi e dove ci speriamo di adattarci rapidamente alla temperatura dell'aria di 50 gradi.