Kashan e Matinabad

**La fine di questo viaggio e il primo giorno a Isfahan sono disponibili solo su richiesta via mail. Non tutto deve essere costantemente online e accessibile al pubblico**

La prima avventura fuori città si presentava davanti a noi. Dopo aver esaminato a lungo la guida turistica, decidemmo di voler andare nel deserto. Poiché l'autobus per Kashan, che dista due ore, partiva ogni mezz'ora, ci dirigemmo verso la stazione degli autobus. Già ci venne incontro un ragazzo che urlava in modo frenetico 'Kashaaaaan' e ci mise su un autobus.

Arrivati a Kashan, il conducente ci portò a 500 metri di distanza rispetto al resto del gruppo. Dopo un trasferimento di denaro piuttosto discreto che riuscii a notare con un tassista, ci ritrovammo rapidamente in auto verso l'ostello. Dopo pochi metri, si unì a noi un giovane che nei primi 5 minuti di viaggio rimase in silenzio accanto al conducente. I nostri volti da turisti davano al conducente la speranza di vendere un tour nel deserto. Dopo che non reagimmo veramente alle sue offerte, il giovane passeggero cominciò a interagire. In un ottimo inglese, iniziò una conversazione con noi. Un piacevole chiacchiericcio che si concluse con la sua presentazione come guida turistica per tour in città a Kashan. Era sicuramente più simpatico del suo 'zio' che offriva tour nel deserto, così ci lasciammo il suo numero. In qualche modo, quel tizio riuscì anche a farsi dare il mio numero, sul quale nei due giorni seguenti mi chiamò regolarmente per chiedermi se volevamo comunque prenotare un tour o avevamo bisogno di un autista.

Nell'ostello ci aspettava il giovane Hussein, che gestiva la struttura. L'ostello, decorato con amore, era il suo 'bambino' e ci sentimmo a nostro agio a parlare insieme per la prima e non ultima volta. Come avviene di solito tra giovani, ci chiedemmo reciprocamente l'età. Hussein aveva solo 20 anni ed era già il gestore di un ostello dove tutto funzionava alla perfezione.

La sera andammo a mangiare vegetariano da amici di Hussein e conoscemmo la cucina iraniana. Yummi!

La mattina successiva ci incontrammo con la guida che il giorno precedente si era introdotto nel nostro taxi. Muhammed ci guidò per tre ore attraverso la piccola Kashan. Visitammo la moschea, un antico bagno e un palazzo prima di andare in un hotel amico per bere un tè. Fece il suo lavoro piuttosto bene. Non lo trovai particolarmente informativo, ma era bello ricevere qualche informazione in più su certi luoghi. Ancora più bello furono però le conversazioni più personali sulla vita a Kashan e i suoi progetti futuri, che vedeva in Germania e Belgio. Dopo l'escursione, ci sedemmo insieme per un'ora e giochiamo semplicemente a carte. Fu il mio momento clou del tour, che nacque solo dal fatto che eravamo in giro di venerdì e tutti gli altri posti erano chiusi.

Nel pomeriggio tornammo all'ostello, dove ci accorgemmo che d'ora in poi dovevamo condividere la nostra camerata. Accidenti.

Per la mattina successiva Hussein ci organizzò un autista, che doveva portarci nel deserto per l'alba. Dopo un grande hamburger in un ristorante e un frullato di mango, volevamo andare a letto relativamente presto. Non andò così bene. Ci demmo a chiacchiere con Hussein e fu così interessante che era difficile andare direttamente a letto. Eravamo completamente impressionati da quanto fosse intelligente e gentile a soli 20 anni, e gli chiedemmo subito se non volesse viaggiare un po' con noi. Credo che gli sarebbe piaciuto davvero, ma in quanto unico gestore di un ostello, non credo fosse nelle sue possibilità. Peccato! Ci sarebbe piaciuto adottarlo.

Alle 5 suonò la sveglia, ci prendemmo il kit di sopravvivenza composto da acqua e crema solare e incontrammo il nostro tassista e guida Abbas. Il vivace nonno, che per quanto fosse privo di denti aveva solo 50 anni, ci accolse con biscotti e tè. Dopo circa 80 minuti arrivammo al grande lago salato dissecato del deserto, sopra il quale il sole iniziò a sorgere poco dopo. Era così silenzioso e incredibilmente bello. Naturalmente provammo prima il rivestimento bianco del lago. Era davvero sale. Abbas raccontò che pioveva relativamente spesso, quindi il lago non era sempre asciutto. Pioggia nel deserto?

Dal lago salato camminammo un po' più lontano verso le grandi dune di sabbia, dove scoprimmo che solo a tre metri di profondità c'era l'acqua di falda che poteva essere pompata per l'approvvigionamento idrico dei cammelli. Pioggia e così tanta acqua di falda in un deserto? Posto pazzesco. Abbas raccontò persino che d'inverno qui cadde la neve.

Claudicando, ci arrampicammo su una duna e godemmo il silenzioso e deserto mattino. Abbas trovò esattamente il giusto equilibrio, passava del tempo con noi, ma a volte ci lasciava anche soli. Fu molto gentile e interessante ascoltare qualcuno che rifiutava che i bambini potessero scegliere da soli i loro coniugi. Le matrimoni ai suoi tempi erano stati organizzati in modo molto più stabile. Oggi i matrimoni fallivano troppo rapidamente. Un'opinione strana, ma in qualche modo nel contesto di quest'uomo ... okay? Divertente? Gentile?

Nel viaggio di ritorno dal deserto, scoppiò una gomma. Facemmo qualche battuta sul fatto che ora dovevamo rimanere nel deserto. Ma grazie all'aiuto di un camion per il sale e del figlio in arrivo in moto, il problema fu risolto rapidamente.

Per fortuna, Hussein, il proprietario dell'hotel, ci preparò un'ottima colazione a casa, facendoci compagnia. Tentammo ancora di convincerlo a viaggiare con noi, ma senza successo. Lo stesso giorno partimmo. Dopo alcune discussioni e conversazioni pro e contro con Hussein, decidemmo di andare alla fattoria ecologica di Matinabad e passarvi una notte. La fattoria doveva trovarsi nel deserto e produrre da sola tutta la frutta e verdura.

Con una piccola cerimonia di addio, non molto lontano, ci salutammo dal nostro nuovo amico Hussein, che sembrava un po' sopraffatto dai nostri abbracci e risalimmo sulla macchina di Abbas, che ci avrebbe portati a Matinabad.

Matinabad

L'atmosfera tra Abbas e noi era un po' tesa. Inizialmente voleva portarci alla fattoria per 1 milione di rial, ma l'hotel ci disse via email che non doveva costare più di 500.000 rial, quindi gli offrimmo quel prezzo. Nella residenza di Matinabad (non si può proprio chiamare 'fattoria biologica') si lamentò subito con i gestori dell'hotel dicendo che comunicavano ai turisti il prezzo per i locali. Così facendo, per me perse qualche punto di simpatia e feci del mio meglio per sembrare il più scocciato possibile affinché se ne andasse in fretta.

A Matinabad, avevamo una bella camera doppia con bagno privato, che iniziammo a utilizzare ampiamente. Poi partimmo per un giro di esplorazione... e trovammo solo pochi campi secchi. C'era un recintato per cammelli e una fattoria di struzzi. Tuttavia, tutto sembrava piuttosto deserto. Ogni tanto vedevamo qualche persona, ma ci sentivamo un po' soli.

La giornata volgeva al termine. Dopo una cena in un ristorante simile a una mensa con un gruppo di turisti cinesi, ci sdraiammo sulla sabbia e godemmo del cielo stellato. L'atmosfera fu rovinata solo da alcune blatte aggressive che mi mangiarono i piedi nonostante gli spray contro gli insetti.

Non eravamo ancora completamente soddisfatti della nostra esperienza in fattoria. Pertanto, la mattina successiva decidemmo di provare di nuovo e pianificammo di parlare con i lavoratori della fattoria, chiedendo cosa coltivavano, se e come crescevano ecc. Ci alzammo appositamente presto per le nostre abitudini turistiche e alle 10 eravamo in giro. A quel punto, però, tutto il lavoro era purtroppo già stato fatto (o non era ancora iniziato), non incontrammo nessuno tranne che per i tranquilli cammelli e le aggressive struzzi.

Matinabad era carina. Ma non di più. E non molto ecologica. Almeno non riuscimmo a saperne nulla.

Così raccogliemmo le nostre cose e chiedemmo al barista come potevamo arrivare da Matinabad a Isfahan con i mezzi pubblici. Con Google Translate, il preoccupato iraniano ci spiegò che avremmo dovuto prendere un taxi per Natanz e lì un autobus per Isfahan. Sembrava buono. Ci ordinammo un taxi e ci facemmo portare nella piccola città di Natanz. Ed è qui che iniziò una lunga e sgradevole giornata...

**Nei prossimi 24 ore scoprimmo che in Iran non è tutto rose e fiori. Innanzitutto, fummo infastiditi e ci vennero raccontate cose che mettevano in luce la posizione vulnerabile delle donne in viaggio e il potere degli uomini in Iran. Mi fa piacere condividere queste storie, ma non in questo blog. Scrivetemi se volete che ve ne mandi la continuazione**