Le Isole

Prima del mio arrivo in Iran, in realtà non avevo idea di dove esattamente volessi andare e cosa volessi vedere. L'unica cosa che sapevo era che mi sarebbe piaciuto fare immersioni nel Golfo Persico. Il mio diario di viaggio e il mio orologio da immersione li portavo con me fin dall'inizio del viaggio. Dopo alcune ricerche, abbiamo deciso di non andare all'isola di Kish, che era famosa per le immersioni ma anche per i centri commerciali e gli hotel, e di optare per il luogo naturale di Qeshm. Anche qui si doveva poter fare ottime immersioni.

Abbiamo prenotato il nostro alloggio al 'Guesthouse di Asad', che si distingueva per un sito web incredibilmente divertente. Lì, il capofamiglia descriveva, ad esempio, che bastava una sola mail [per la prenotazione] per realizzare tutti i tuoi sogni.

Alla stazione degli autobus ci siamo accorti di figure cupe che volevano anch'esse andare nell'isola. Non riesco nemmeno a descrivere esattamente cosa ci fosse di cupo in loro, ma in particolare uno sembrava un tizio poco raccomandabile. Lunghi capelli intrecciati, giacca blu, meno di 60 chili e qualche anello sigillo. Come doveva essere, l'uomo naturalmente sedeva al posto a sinistra del corridoio di fronte a noi.

Poiché però l'autobus era piuttosto vuoto e la funzione di reclinazione del mio sedile non funzionava, abbiamo occupato i posti nella penultima fila, lontano da quel tizio inquietante. Non era passato nemmeno un minuto che il lungo uomo con la treccia ha avuto l'idea di vedere quali sedili funzionassero meglio. Quello accanto a noi gli sembrava il migliore. Fantastico! Ci siamo sentiti leggermente a disagio, ma non potevamo fare molto. Non ci guardava nemmeno, non c'era un motivo concreto per il nostro disagio...ma...ma...perché ci ha seguito?

Questa volta siamo stati fortunati, non ci siamo sentiti osservati per molto tempo. Una donna aggressiva è arrivata di corsa da dietro e lo ha mandato indietro al suo posto. Ha discusso un po', ma non aveva scelta, è stato trasferito con la forza. Non ho idea del perché, nel corso del viaggio in autobus è stato aggredito e urlato più volte. Anche se avrei curiosità di sapere perché tutti, inclusi noi, lo considerassero odioso, in realtà non me ne importava - era andato.

Abbiamo dormito bene e ci siamo svegliati quando eravamo già sul traghetto. Asad ci aveva detto che dovevamo scendere subito dopo il traghetto, per prendere un taxi e arrivare da lui più rapidamente. Ho avvisato l'autista dell'autobus che volevamo scendere dopo il traghetto, e lui ha fatto finta di aver capito e ha annuito.

Tuttavia, dopo il traghetto, l'autobus non si è fermato.

Ci siamo segnalati e abbiamo detto che volevamo scendere, al che autista, personale di servizio e circa cinque uomini circostanti hanno scosso la testa. Ma perché no? Per favore, lasciateci uscire. Di nuovo molte teste si muovevano in segno di diniego. Ci siamo arresi. Tuttavia, l'unica ragazza giovane sull'autobus si è voltata verso di noi e ha chiesto in inglese se poteva aiutarci. Le abbiamo spiegato che dovevamo andare dall'altra parte dell'isola e perciò volevamo scendere. Ora avevamo qualcuno dalla nostra parte. Nella prossima piccola città ci hanno fatto scendere e un taxi ci aspettava, portandoci alla Guesthouse di Asad.

Arrivati nel soggiorno di Asad, la sua figlia di 13 anni si è presa cura di noi. Ci hanno servito tè, qualcosa da mangiare e poi la ragazza ha colto l'occasione per avviare una conversazione con noi ospiti femminili su bellezza, moda e scarpe. Si ha l'impressione che non importi affatto dove crescano le ragazze e se indossano hijab, chador o manteau per strada, tutte si interessano ai tre temi sopra menzionati. Questa ragazza sicura di sé ci ha mostrato i suoi ultimi acquisti, i vestiti cuciti a mano, ci ha spiegato da quali ingredienti mescola la sua maschera per il viso, che dovrebbe (piuttosto inefficacemente) aiutare contro i brufoli della pubertà, e ci ha mostrato con quali esercizi si mantiene in forma.

Il tempo trascorso con lei è stato una via di mezzo tra divertente e leggermente fastidioso. Infatti, con Siiri ed io, aveva incontrato due ragazze che si interessano relativamente poco di trucco, moda e scarpe. Dopo che ci ha anche rivelato quale ragazza della sua scuola era stata prima la sua amica e ora la sua nemica, ci siamo sottratte alla conversazione.

Abbiamo accettato l'offerta di Asad di pianificare anche i nostri tour, e abbiamo concordato di andare nel pomeriggio con un gruppo di dieci polacchi e lui + guida sulle montagne Chakooh (o qualcosa del genere).

In quel giorno abbiamo incontrato la nostra guida Baman (o qualcosa del genere) per i prossimi tre giorni. Il breve iraniano con gli occhi grandi ci ha portati tra le montagne, che erano piuttosto impressionanti. Mentre il gruppo polacco sfruttava il tempo principalmente per fare foto, noi preferivamo esplorare le montagne e arrampicarci un po'. Baman ci ha chiesto di affrontare il percorso 'difficile' per salire sulla montagna, da cui si dovrebbe poter vedere un bel tramonto. Yippie.

La via per salire non è stata così difficile, tuttavia non era priva di pericoli. Già nei primi metri ci siamo imbattuti in un uomo iraniano che è scivolato sui sassi sabbiosi ed è caduto bruscamente sul suo sacro. Faceva male. Mentre Siiri balzava sulle pietre come se non avesse mai fatto altro, io ho accettato più volte volentieri la mano di Baman, che mi ha aiutato a salire su qualche pietra.

Arrivati in cima, la vista sulla distesa di rocce era davvero impressionante. Era molto bello e così tranquillo. Una vera e propria paesaggio interessante, che non avevo mai visto in quella forma. Nelle foto purtroppo non rende, assomiglia di più a un pallido paesaggio lunare. I ricordi, quindi, esistono principalmente nella nostra mente.

Qualcosa ha però riportato l'idillio alla realtà: le storie di Baman. Anche se raccontava solo a grandi linee della sua recente esperienza militare, queste poche frasi sono rimaste nella nostra memoria. Ha raccontato di aver lavorato in una prigione, dove doveva garantire l'ordine e 'punire' i criminali aggressivi. Non si vuole nemmeno pensare a cosa significasse, né per il detenuto né per le guardie. Il tempo lo ha segnato così tanto che ha perso parti della sua giovinezza. Non riesce più a ricordarsi di alcuni vicini, ma deve sempre pensare al tempo trascorso in prigione. Ci auguriamo davvero che Baman possa presto sostituire nella sua mente le brutte situazioni in prigione con ricordi dei suoi vicini.

Per il giorno successivo avevamo deciso di andare a campeggiare al mare di sera. Dovremmo anche essere in grado di nuotare al tramonto e all'alba...in bikini...

Fino alle 17 avevamo esplorato l'isola a piedi, che a 40 gradi caldi e con un'umidità del 90% metteva a dura prova il nostro sistema circolatorio e non permetteva molta attività fisica.

Volevamo un po' esplorare l'isola a piedi, sarebbe stato davvero estremamente faticoso, ma non stare in camera fino alle 17:00 è piuttosto palloso. La figlia si è offerta di accompagnarci. Inizialmente ne eravamo entusiaste, non volevamo più parlare di moda e di ragazze. Alla fine, però, è stato davvero carino. Abbiamo conversato bene e abbiamo avuto una sempre maggiore visione della vita di una giovane ragazza sull'isola di Qeshm. La ragazza parlava un ottimo inglese e sapeva già che voleva prendere in mano l'attività di suo padre. Un obiettivo concreto per il futuro che implica almeno prestare attenzione nelle materie rilevanti.

Puntuali, alle 17, siamo state prelevate da Baman. Quello che abbiamo scoperto solo in seguito è che eravamo le prime ospiti a prenotare il viaggio in campeggio. Poiché desideravamo cibo vegetariano, la mamma ci ha dato molta verdura. Inoltre, Baman aveva portato con sé pomodorini e cetrioli a cubetti e snack. Per cucinare per noi, abbiamo anche prelevato lo zio di Asad. L'anziano senza denti, che pesava non più di 50 chili e indossava la sua veste bianca da uomo con chador, aveva appena compiuto 60 anni. Il sole e la vita lo avevano invecchiato più di quanto la sua età suggerisse. La sua storia si svolgeva in alto mare. L'uomo era stato capitano per tutta la vita e navigava su navi commerciali tra Iran, Oman, India e gli stati arabi. Parlava anche tutte queste lingue, tranne l'inglese, in cui si bloccava.

Abbiamo viaggiato per circa 20 minuti fino alla spiaggia. Eccolo finalmente, il Golfo Persico. Eravamo arrivati proprio al momento giusto, la luce rendeva il mare ancora più blu e la sabbia ancora più rossa. Incantevole. Dopo un'istruzione su come uscire rapidamente dall'acqua in caso di polizia in arrivo e indossare i vestiti, insieme a una prova di nuoto fatta dal capitano (forse voleva semplicemente fare pipì nel mare prima di noi, ma ci era stata presentata come prova di nuoto), siamo saltate nell'acqua non così fresca. Sognante. Al tramonto nel Golfo Persico - suona come un titolo da letteratura.

Ci sentivamo un po' affamate - per fortuna avevamo un cuoco con noi...beh, mentre ci sedavamo di nuovo asciutte sulla spiaggia, Baman ci mostrava una melanzana: 'Che cos'è? E cosa puoi cucinare con essa? Puoi cucinarla?' Certo che possiamo. Abbiamo preso in mano la cucina e abbiamo cucinato una crema di melanzana, che grazie all'ottimo condimento di gamberi fornito dalla mamma è davvero venuta buona. I maschi abituati alla carne sono rimasti sorpresi.

Abbiamo subito messo a dormire sotto il cielo stellato. In sottofondo, il capitano raccontava le sue avventure in mare. Di tanto in tanto, Baman ci traduceva un po', ma in realtà non dovevi nemmeno comprendere la lingua per percepire la magia delle vecchie storie di marinai. Si trattava di bussole allineate alle stelle e leggende di sopravvissuti a un disastro in alto mare.

All'alba ci siamo svegliati di nuovo. Gli uomini erano rimasti svegli tutta la notte e avevano allontanato le volpi che circolavano attorno a noi. Spaventoso, e per fortuna lo abbiamo saputo solo in seguito. Dopo il nuoto mattutino e una colazione, abbiamo riassettato, ci siamo salutati dal mare e siamo andati a una grotta di sale. Questa è la più grande del mondo e il vanto dell'isola. Baman ci ha riferito di come la grotta venga purtroppo distrutta ogni anno, perché durante il nuovo anno persiano di Nowruz, migliaia di turisti iraniani armati di cetrioli vengono in grotta per immergere i loro ortaggi nel sale. Ciò che sembra piuttosto divertente ha come conseguenza che nei primi cento metri percorribili della grotta non ci sono quasi più stalagmiti e stalattiti da vedere. La grotta era piuttosto impressionante. Tutto sale di diversi colori arricchito di diversi minerali. Avremmo potuto strisciare attraverso una piccola fessura fino alla grotta successiva, ma abbiamo rinunciato a quest'avventura - sembrava davvero troppo stretto laggiù.

Un viaggio fantastico.

Tornati alla Guesthouse, ci siamo riposate, abbiamo trascorso del tempo giocando a UNO e facendo una lezione di danza e balletto con la figlia, e chiacchierando degli ultimi gossip scolastici. Pian piano cominciavamo ad apprezzare la reginetta della moda adolescente, che la sera per il suo concorso di lettura ha persino scelto, con il nostro consiglio, le sue scarpe alte scintillanti e alcuni vestiti piuttosto trasparenti...che naturalmente luccicavano.

Nel pomeriggio siamo state nuovamente prelevate da Baman, che sembrava un po' riposato dal viaggio e ci ha portato nelle mangrovie, dove abbiamo fatto un giro in barca. È stato carino, ma non così straordinario come ci aspettavamo. Piuttosto nella categoria piacevole gita della domenica.

La mattina successiva finalmente dovevo andare a fare immersioni. Fino ad ora, però, Asad non si era ancora espresso. Quindi ho chiesto la sera prima come fosse la situazione. A quel punto erano già le 22. Non si era ancora preoccupato, ma ora stava per cercare una scuola di immersioni. Hm...

Dopo alcune ricerche, ha realmente trovato una base di immersioni - qui gli orologi ticchettano semplicemente più tardi. Asad mi ha riferito che il giorno successivo, alle 11, mi avrebbe potuto dire se sarebbe stato possibile, poiché il vento era troppo forte al mattino, ma la base di immersioni avrebbe chiarito se fosse stato possibile nel pomeriggio. Poiché volevamo anche esplorare l'isola dei colori, Hormoz, quel giorno, non mi piaceva molto dover aspettare fino alle 11 per poter pianificare la giornata.

Inoltre, avevo ancora alcune domande irrisolte. La base era certificata? Non lo sapeva. Parliamo di una o due immersioni? Non lo sapeva. I guide di immersione parlano inglese? Questa domanda Asad non ha capito, dopotutto si parla il linguaggio dei segni sott'acqua. Che fosse importante per me chiarire le domande prima o dopo l'immersione e che questo fosse importante per la mia sicurezza non l'ha capito nemmeno.

Ho già vissuto molte immersioni brutte nella mia vita, in cui non mi sentivo al cento per cento sicura. Perciò ho fatto una cosa che abbiamo imparato durante il corso per ottenere il brevetto: mettere la mia sicurezza sopra tutto. Ho deciso di non andare a fare immersioni e ho detto ad Asad che rinunciavo. Allo stesso tempo ero molto triste e anche un po' arrabbiata. Tre giorni prima gli avevo già detto che quel giorno volevo immergermi. Perché non aveva chiarito prima, allora avrei potuto avere la possibilità di parlare direttamente con la base di immersioni o visitarla. Immersioni erano il mio unico desiderio durante il viaggio e ora non era possibile, perché avevo messo questo desiderio nelle mani di un novizio delle immersioni (e naturalmente a causa del vento). Peccato, doppio peccato. Ma va bene. Ho vissuto comunque molte belle esperienze.

La mattina successiva ci siamo dirette verso Hormoz.

Alle sei e mezza, Baman ci ha prelevato (chi se non lui) e ci ha portato al porto dei traghetti. Il caro Baman ci aveva persino portato dei souvenir fatti a mano da sua sorella. Due pendenti a forma di maschere tradizionali, indossate qui dalle donne. Prima avevamo già chiesto alla figlia di Asad cosa significassero le maschere. La sua risposta che fosse una protezione solare medica ci era sembrata un po' strana. Sebbene sia anche un protezione solare, è soprattutto un altro modo per le donne di coprire il volto.

Anche noi avevamo portato qualcosa per Baman. La mancia. E con ciò, Siiri mi tira su con i nervi fino ad oggi: il tempo per prendere il traghetto era piuttosto breve. Quando volevamo dare 10 euro a Baman, lui ovviamente rifiutò. Non avevo voglia e soprattutto tempo per un lungo tira e molla. Quindi ho semplicemente aperto la sua porta dell'auto e ho buttato i soldi sul sedile con la simpatica frase 'Prendilo, per te è una grande quantità di denaro, per noi è niente'. Oh cavolo! Mi imbarazza ancora quando scrivo questo. Da allora, questa situazione è diventata cibo per diverse battute. Nei taxi, Siiri mi chiede dopo aver pagato perché non ho semplicemente buttato i soldi sul sedile, e ogni occasione una di noi dice sottovoce durante il pagamento 'Per noi non è denaro, per te è molto' (naturalmente non lo diciamo pubblicamente).

Poco prima di essere in ritardo, abbiamo preso il traghetto affollato per Hormoz.

Una volta arrivati sull'isola, abbiamo avuto bisogno di una colazione. Seguendo il consiglio di Asad, siamo andati nel piccolo e hipster caffè Kelek, dove si trovavano tre giovani e alternativi hipster iraniani. Abbiamo ordinato omelette e pianificato la giornata. Come accaduto più volte durante il corso del viaggio, non abbiamo ricevuto esattamente quello che intendevamo per omelette. Erano piuttosto cipolle cotte in salsa di pomodoro. Poiché non era proprio il piatto preferito di Siiri, ora avevo due colazioni...e quindi molte, molte cipolle.

Ci preoccupava come e quando saremmo riusciti a lasciare l’isola. Purtroppo avevamo commesso qualche errore di calcolo e il sonnolento Asad aveva dimenticato di avvisarci. Invece di come previsto il 20 settembre, le due importanti festività di Ashura iniziavano già il 19. In questi due giorni, praticamente tutto è chiuso e i mezzi di trasporto sono tutti prenotati, poiché tutto il paese si dirige dalle proprie famiglie.

Per esplorare l'isola abbiamo preso un tuk-tuk di un conoscente della proprietaria del caffè. Sfortunatamente, quasi non parlava inglese, ma era così entusiasta di Google Translate sul mio telefono. Mi ha subito chiesto se potessi inviargli questa fantastica app...beh. Con il nostro autista ci aspettava un tour non flessibile e timidamente programmato, che mi ha fatto letteralmente perdere la pazienza. Venivamo portati da un'attrazione all'altra sull'imboccato tuk-tuk. In realtà, avevo solo il desiderio di tornare nell'acqua, dopo che non era andato in porto con le immersioni. Dopo avrei voluto vedere le meraviglie naturali dell'isola. Questo desiderio non si adattava però nel piano del tour, così mi sono lamentata e ogni fermata speravo di arrivare presto al mare.

Purtroppo questo mio lamento rovinò un po' la giornata. Perché l'isola è incredibile! Ci sono montagne di sale e formazioni rocciose così colorate che è difficile spiegare con una logica comune come ogni collina possa essere composta da diversi minerali colorati. Il nostro autista purtroppo non poteva spiegarcelo. Siiri ed io ci siamo ripromesse che un giorno dovremmo tornare a Hormoz - ma in un'altra primavera più fresca e colorata e con biciclette, a piedi o in moto.

Dopo ore finalmente siamo arrivati al mare, che era sorprendentemente fresco e ci ha rinfrescato meravigliosamente. Siamo state a fare il bagno per 20 minuti...finché non sono diventata vittima di una medusa. Non ho visto la creatura, ma ho sentito un bruciare violento al polso. Ahi.

Le scene di meduse velenose e il mio imminente soffocamento si sono svolte davanti ai miei occhi. Quando l'autista ha visto che tenevo il polso, si è fermato e ha potuto identificare subito quale medusa fosse stata. La sua reazione: ha riso di me. Ahah, quindi questo è il motivo per cui hai urlato? Ti fa male, vero? Hahahaha.

Non molto gentile, ma almeno ora potevo contare sul fatto che il mio braccio bruciante non sarebbe stato amputato, poiché le cattive notizie non vengono mai comunicate ridendo...

La nostra giornata a Hormoz volgeva al termine. Siamo tornati in traghetto verso la terraferma a Bandar Abbas, dove con un po' di fortuna ci siamo diretti alla stazione degli autobus per trovare qualche modo di arrivare a Yazd.

Appena entrati siamo stati subito fermati. Volete andare a Yazd? Nessun problema, partiamo in un'ora. È stato semplice. Abbiamo lasciato i nostri bagagli con gli uomini dello stand e abbiamo progettato di andare a mangiare qualcosa. La stazione degli autobus era buia. Ancora una volta solo uomini, molti in indumenti tradizionali pakistani, che sembravano un po' inquietanti.

Abbiamo lasciato la stazione in direzione del ristorante quando l'uomo dell'autobus ci ha seguiti. Dove volete andare, ci ha chiesto. A mangiare. Perché non nel garage? Perché abbiamo trovato qualcosa di meglio. Ci ha accompagnato un poco per dirci in quale istante e in quale posto dovessimo attraversare la strada. Strano.

Abbiamo camminato per circa 10 minuti e ogni 15 secondi un'auto suonava il clacson, si affiancava lentamente a noi o si fermava per guardarci. Strano. Poi, poco prima del ristorante, l'uomo dell'autobus era accanto a noi, che era arrivato con la moto. Ci mostrava come dovevamo camminare. Ma perché? Strano.

Il ristorante era chiuso, quindi siamo tornati indietro alla stazione degli autobus. Di nuovo l'auto girava attorno a noi. Strano. E improvvisamente c'era di nuovo l'uomo dell'autobus che chiedeva perché tornassimo. In qualche modo ci sentivamo strani. Banda Abbas è un luogo importante per il contrabbando in Iran. Poiché le isole Kish e Qeshm sono cosiddette zone senza visto, da lì viene contrabbandato vari beni attraverso l'Iran.

La nostra teoria del complotto era perfetta: sicuramente volevano che gli uomini nel nostro bagaglio, che avevamo lasciato alla stazione, contrabbandassero qualcosa.

Tornati alla stazione degli autobus controlliamo i bagagli e fotografiamo il numero di targa dell'autobus. Nei nostri posti, guardavamo precauzionalmente particolarmente poco amichevoli - semplicemente non dovevamo sembrare ingenue, era il nostro motto. Forte e indipendente e non sfruttabile per il contrabbando.

Il viaggio in autobus è stato tranquillo - cosa esattamente sia successo a Banda Abbas non potremo mai chiarirlo. Se qualcosa è stato contrabbandato, si stava per contrabbandare, se ci avrebbero venduto, se dovevamo comprare qualcosa, non ne ho idea. Potrebbe anche benissimo essere che l'uomo dell'autobus fosse solo un uomo eccessivamente protettivo che si preoccupava che avessimo da mangiare. Chi lo sa.