Vietnam del Sud

Cambio di scena: A Dien Bien Phu entriamo in Vietnam e siamo sopraffatti. Dalle dimensioni della città, dalle strade ampie e dai grandiosi edifici. Notiamo subito anche i tanti in uniforme. Un cliché del socialismo? Sicuramente questo è anche dovuto all’importanza storica di Dien Bien Phu. Qui, nel 1954, la potenza coloniale francese subì la sconfitta decisiva, che portò all'indipendenza e alla divisione del Vietnam. L’orgoglio dei vietnamiti per questa vittoria è evidente non solo al Museo della Vittoria di Dien Bien Phu: qui un gruppo di veterani decorati viene accolto uno dopo l'altro. Anche i manifesti al cinema parlano chiaro, e li comprendiamo anche senza conoscenze del vietnamita. Qui la gloriosa vittoria viene portata sullo schermo in diversi film.

Al ristorante diventa difficile senza conoscenze del vietnamita. Non ci sono menù in inglese e nemmeno i camerieri parlano inglese. Ci avviciniamo un po' titubanti al tavolo degli altri ospiti e indichiamo i loro piatti per far capire a chi ci serve cosa desideriamo ordinare. I nostri vicini al tavolo prendono subito un cucchiaio fresco e ci offrono assaggi dei loro piatti. Nel ristorante successivo, il cuoco ci invita direttamente in cucina, così possiamo scegliere il nostro cibo. E se non c'è un foglietto a portata di mano, la somma del conto viene scritta a mano. Ci sentiamo molto benvenuti e siamo entusiasti dell'accoglienza e dell’apertura dei vietnamiti.

Anche la nostra prossima sosta sembra essere lontana dai sentieri dei turisti occidentali. A Lai Chau pernottiamo per spezzare il lungo viaggio in autobus. Apparentemente, le nostre aspettative non si sono ancora adeguate alle condizioni vietnamite: invece di una romantica cittadina su palafitte di bambù, arriviamo in una moderna grande città. Anche qui ci colpisce la gentilezza delle persone e così la comunicazione avviene di nuovo senza una lingua comune.

Sono le grandi e piccole peculiarità del Vietnam che rendono il viaggio emozionante per noi qui. È interessante per noi imparare di più sui due conflitti vietnamiti nel luogo in cui si sono verificati e osservare la vita in uno dei pochi stati a partito unico socialisti e economicamente di successo al mondo. E non da ultimo, ci meravigliamo di piccole cose, come i pisciatoi senza pareti nei bagni delle donne (!) e che, quando c'è molto da fare e bisogna muoversi rapidamente, le donne a volte abbassano i pantaloni prima di entrare nel gabinetto. Inoltre, siamo felici di essere finalmente milionari: 40 € equivalgono a 1 milione di Dong.

Infine, ci dirigiamo verso la nostra vera meta: la città di Sapa a 1.600 m, vicino al confine con la Cina. Situata a est della linea di divisione meteorologica, è in inverno il luogo più freddo del Vietnam e anche durante questa stagione ci si aspetta che ci siano temperature piacevoli. Sorridiamo di fronte al cartello sulla strada del passo che avverte di possibili ghiacci. Non ci poniamo nemmeno il problema di chiedere se ci siano pneumatici invernali. Infatti, a Sapa fa un po' più freddo e non vediamo l’ora di intraprendere il nostro trekking di più giorni nei villaggi circostanti. Ci sentiamo un po' riportati a Kathmandu: le strade sono polverose, i marciapiedi rotti e un negozio di articoli per l'outdoor si sussegue all'altro.

Questa volta siamo accompagnati da una guida donna. Sam appartiene all'etnia H’mong e lavora per l'agenzia Sapa Sisters, che impiega solo donne. L’obiettivo di questa agenzia è rafforzare il ruolo delle donne nelle loro famiglie. Tradizionalmente, la terra viene ereditata solo dai figli maschi, i matrimoni combinati sono ancora all'ordine del giorno, le donne sposate si trasferiscono nella famiglia dei mariti, i divorzi sono praticamente impossibili. Fino a qualche anno fa, era anche comune che le ragazze non ricevesse istruzione scolastica. Anche Sam non è mai andata a scuola e ha imparato l'inglese da sola. Il lavoro delle donne come guide rafforza la loro autostima e la loro indipendenza finanziaria. Mentre anche altre agenzie collaborano con donne, secondo quanto affermato da Sam, alle Sapa Sisters vengono pagate molto meglio, poiché non c'è alcun intermediario.

Sam ci mostra alcuni dei villaggi circostanti, abitati da diverse minoranze etniche: H’mong, Dzao, Tay. Grazie ai vestiti tradizionali, indossati soprattutto da donne e bambini, possiamo distinguere rapidamente i gruppi etnici. Con l’aiuto di Sam apprendiamo molto sulla vita delle persone nell’altopiano vietnamita. Possiamo pernottare una notte nella casa dei suoi genitori. Qui vivono il padre, il fratello con la moglie e i suoi bambini mentre Sam si è trasferita con il marito nel villaggio vicino. Le semplici condizioni di vita della famiglia ci sorprendono. In Nepal ce lo aspettavamo, ma in Vietnam non pensavamo di trovare tali condizioni abitative.

Riteniamo ammirevole che alcune tradizioni siano ancora vissute come la tradizionale vestiario e la loro produzione artigianale. Al contrario, è allarmante che a causa della pessima assistenza sanitaria e della scarsa assistenza al parto, e della forte sfiducia nei medici, sia consuetudine chiamare lo sciamano anche in caso di malattie gravi, e che i bambini vengano tradizionalmente partoriti solo in presenza della madre – nemmeno per parlare di cure prenatali. Un'altra tradizione discutibile, per fortuna, non ci ha ostacolato. Tempo fa, un'altra coppia di turisti è tornata a Sapa senza la loro guida, poiché questa era stata rapita durante il tragitto. Tradizionalmente, una donna viene rapita da un pretendente che ha posato gli occhi su di lei e deve vivere per quattro giorni con lui e la sua famiglia. Dopo di che, la sua famiglia decide se ci sarà il matrimonio – spesso senza parlare affatto con la donna.

Torniamo soddisfatti e ricchi di molte esperienze dalla nostra escursione di quattro giorni. Ora concludiamo il nostro soggiorno in Vietnam nella capitale Hanoi. Proprio come a Dien Bien Phu, anche a Hanoi la storia recente, segnata dalla guerra, è palpabile in molti luoghi. La si incontra nei musei, sotto forma di statue e manifesti. Ogni persona sopra i 44 anni ha vissuto personalmente la guerra contro gli Stati Uniti, i 55enni anche quella contro i francesi. Non c'è famiglia che non abbia perso un familiare. E ancora oggi gli effetti collaterali sono fatali: a causa della defogliante chimica “Agente Arancio” spruzzata dagli americani, il Vietnam ha il tasso di aborti e di nascite di persone con disabilità più alto del sud-est asiatico – quattro generazioni dopo la fine della guerra. Quanto più siamo colpiti dall'ospitalità e dalla bontà delle persone. Anche di quelle che non vivono di turismo.

A Hanoi ci sono più di cinque milioni di motorini in circolazione. Soprattutto nelle strade strette del centro storico, sono il mezzo di trasporto più veloce. Tuttavia, il modo audace di guidare crea una situazione di traffico completamente caotica. L’emergere di sempre più SUV e limousine non rende le strade necessariamente più sicure. Ma cosa ci si aspetta da una capitale del sud-est asiatico? Proprio così un caos di traffico per eccellenza! Non pensarci troppo, mantenere il contatto visivo con i conducenti e attraversare con coraggio. Così funziona l'attraversamento della strada. Ma vedremo per quanto tempo sarà ancora necessario. Poiché entro il 2030, i motorini dovrebbero essere vietati nel centro di Hanoi. In cambio, la popolazione dovrebbe passare a una rete di trasporti pubblici potenziati. Considerando la scarsa qualità dell’aria, è sicuramente una misura sensata. Se i 7,6 milioni di abitanti la vedranno in questo modo, lo scopriremo. Se il vivace traffico scomparirà, Hanoi perderà sicuramente parte della sua identità. A meno che tutti non tornino a utilizzare la bicicletta.

Ci rattrista un po' non poter esplorare di più questo paese. Pertanto, il nostro motto è: Addio Vietnam. Arrivederci Vietnam.