Costa baltica polacco-tedesca

Sotto un sole splendente, ci mettiamo in cammino verso Kolobrzeg dopo un bagno mattutino nelle fredde acque del Mar Baltico. La città di Kolberg, che conta 1000 anni, era un tempo la "Perla del Baltico". La città fu modellata dalla Lega Anseatica, divenne sede vescovile e successivamente guarnigione e fortezza, fino al XIX secolo. Più tardi arrivò il turismo: Kolberg era tra le più prestigiose località estive dell'Impero tedesco, insieme a Berchtesgaden e Garmisch-Partenkirchen. Alcuni di voi potrebbero conoscere anche il film di propaganda nazista "Kolberg". Dopo la battaglia persa a Stalingrado, questo film fu commissionato da Joseph Goebbels per mostrare con l'esempio della difesa di Kolberg nel 1807 contro i francesi che "un popolo unito tra patria e fronte supera ogni avversario." I ruoli principali furono interpretati da un cast di star, tra cui Heinrich George nel ruolo di Nettelbeck, e la maggior parte delle riprese esterne furono effettuate in luoghi originali a Kolberg. Il film uscì solo poco prima della fine della guerra e ricevette poca attenzione. Nel marzo del 1945, la città fu distrutta al 90%, e 17000 persone persero la vita. Dopo la guerra, poco fu ricostruito, ma oggi la città è nuovamente un importante centro della regione. Visitiamo la basilica di Maria con le colonne storte, su cui la chiesa è stata ricostruita in stile gotico in mattoni. Da Kolobrzeg, percorriamo la costa e attraverso imponenti boschi costieri fino a Niechorze. Lì ci concediamo del pesce per rimanere in forze, che si può trovare quasi ad ogni angolo della strada. Subito dopo raggiungiamo Rewal e passiamo accanto alla rovina di Trzesacz. Nel 1900 gran parte della chiesa sulla scogliera crollò, rimase solo il muro sud. Solo con fatica troviamo la pista ciclabile per Dziwnow, dove attraversiamo il ponte su uno dei tre estuari dell'Oder. Decidiamo di trovare una sistemazione a Miedzywodzie.

Giorno 5: Miedzywodzie - Miedzyzdroje - Swinoujscie - Kaiserbäder - Peenemünde - Wolgast 100 km

La mattina è leggermente nuvolosa, ma durante il giorno torna a splendere il sole e a fare caldo. Fino a Miedzyzdroje percorriamo il tratto più lungo sulla strada e dobbiamo anche affrontare alcune dislivelli. Su sentieri boschivi accidentati proseguiamo verso Swinoujscie, la città di confine sul fiume Swina. Attraversiamo il fiume con il traghetto gratuito, il mezzo dei tre bracci di estuario che scorrono nel Mar Baltico dall'Oder che sfocia nel porto di Stettino. Durante uno degli ultimi attacchi nel marzo 1945, la città fu quasi completamente distrutta. Particolarmente devastante fu l'attacco aereo statunitense per le persone in fuga dall'est. Questo attacco fece fino a 20.000 vittime, che furono sepolte in fosse comuni. Solo poco più di 400 vittime sono note per nome.

Al confine della città c'è anche il confine tedesco-polacco, simbolicamente segnato da un cancello. Ora si percorrono bellissimi sentieri attraverso le località balneari di Ahlbeck, Heringsdorf e Basin. Lungo la passeggiata, con i bellissimi hotel e pensioni ristrutturati, non siamo certo soli. Dopo Basin, si sale ripidamente nel bosco, il che significa che ci sono pochi ciclisti. Attraverso le località balneari di Ückeritz, Kursow, Zempin, Zinnenwitz e Karlshagen raggiungiamo Peenemünde. Qui si dovevano produrre le armi secondo i desideri di Hitler, che avrebbero dovuto assicurare la vittoria finale. La V2! Il garante doveva essere il più famoso residente di Peenemünde, il Gruppenführer delle SS, Wernher von Braun. Nella produzione, prigionieri ebrei dei campi di concentramento furono costretti a lavorare in condizioni disumane giorno e notte per produrre quante più armi possibile.

Da Peenemünde non è distante Wolgast, l'ex residenza dei duchi di Pomerania. Oggi, oltre alla chiesa, il cantiere navale Peene domina la città. Montiamo la nostra tenda in un bel campeggio vicino all'acqua, sotto gli alberi.

Conclusione di una settimana e 450 km in bicicletta in Polonia

I percorsi sono stati migliori del previsto. Le piste sabbiose ci sono state quasi completamente risparmiate.

Colpisce il boom edilizio lungo la costa. Ovunque si stanno costruendo case di lusso a più piani vicino alla spiaggia.

L'impressione del 2018 si è rafforzata: nei locali e ristoranti non c'è accoglienza. Quasi tutto dà l'impressione di ristoranti veloci, che chiudono poi alle 19.

La maggior parte dei polacchi ci ha incontrato con cordialità, ma è difficile riconoscerlo solo dall'espressione del loro volto.

La costa baltica in Polonia sembra essere una eterna spiaggia di sabbia bianca.

La solidarietà con l'Ucraina è palpabile e visibile.

Gli automobilisti sono molto rispettosi nei confronti dei ciclisti.

E: il polacco è una lingua molto difficile!

Giorno 6: Wolgast - Greifswald - Stralsund 100 km

In Wolgast cerchiamo brevemente la pista ciclabile, poi procediamo poco lontano dal fiume Peenestrom verso nord fino a raggiungere la costa del Mar Baltico nella località balneare di Lubmin. Poco prima, passiamo tra i resti della centrale nucleare di Greifswald, dove nel 1973 ci fu quasi un incidente catastrofico. Dopo la fine della DDR, il reattore fu smantellato nell'operazione di smantellamento più grande del mondo per oltre 4 miliardi di euro. Chi conosce i problemi e i costi successivi non può essere favorevole al proseguimento dell'attività delle centrali nucleari o addirittura alla costruzione di nuove centrali nucleari. Attraverso solitari villaggi lungo il Danish Wiek, raggiungiamo Greifswald a mezzogiorno. Questa bellissima città, il cui centro storico è rimasto intatto grazie alla resa indenne all'Armata Rossa, è stata membro della Lega Anseatica sin dal XIII secolo e ospita la seconda università più antica della regione baltica.

Sulla strada per la successiva città anseatica di Stralsund, c'è un lungo tratto di ciottoli. Quando il navigatore suggerisce un altro percorso, seguiamo questo, anche se è circa 10 km più lungo. Percorriamo piccole strade, per lo più asfaltate, attraverso villaggi isolati che terminano spesso in -hagen (Steffenhagen, Petershagen...). Così, ci facciamo strada con una leggera contro-vento e una crisi di fame (non ci sono negozi lungo il percorso) fino a Stralsund, dove abbiamo prenotato un bel hotel nel centro città. 19 anni fa, durante il nostro primo viaggio tra uomini, ero già stato a Stralsund, ma oggi la città è quasi irriconoscibile, così come l'intera area portuale con il moderno palazzo dell'Ozeaneum.