Pubblicato: 28.10.2016
Dopo la località balneare di Máncora, volevamo senza dubbio tornare rapidamente in una parte meno turistica del paese e così abbiamo deciso di andare a Chachapoyas, un incantevole paesino nel nord del Perù, nell'alta Amazonia. Chachapoyas probabilmente non potrà salvarsi dai turisti nei prossimi mesi, e tutta la città si sta già preparando, motivo per cui ci siamo ritrovati in mezzo a un enorme cantiere. In tutta la città tutte le strade sono scavate perché vengono posate nuove condutture e tubi. Da noi un progetto del genere sarebbe probabilmente realizzato strada per strada, qui invece si libera semplicemente l'intera città dal catrame, si affonda in un caos fangoso rossastro e si lavora un po' qua e un po' là. Le donne delle pulizie sono in giro tutto il giorno per evitare che il fango argilloso colori di rosso tutta la casa. Tuttavia, le nuove zone pedonali sono già state completate e portano a una bella piazza principale con chiesa, caffè, venditori di gelato e numerosi operatori turistici che vogliono mostrarti Kueláp. Sì, questo Kueláp è anche il motivo per cui probabilmente presto ci sarà un numero di turisti a Chachapoyas pari a quelli che affollano Machu Picchu. Kueláp è un sito archeologico ben conservato dell'antico popolo delle nuvole, o guerrieri delle nuvole, che si trova attualmente a tre ore di auto da Chachapoyas, nelle montagne amazzoniche. Tuttavia, a febbraio dovrebbe essere completata la funivia che porterà i visitatori in un batter d'occhio oltre le valli fino alle rovine. Speriamo per Chachapoyas che possa mantenere il suo fascino e non finisca come Aguas Calientes.
Abbiamo avuto la possibilità di guadagnarci la tour "faticosa" per Kueláp e è stato fantastico. La fortezza fu costruita tra l'800 e il 1300 d.C. e poteva ospitare fino a 2000 persone della cultura Chachapoya. In alcuni punti dove c'è già una discesa molto ripida, è protetta da un muro alto fino a 21 metri. Questo muro può essere attraversato solo da 3 ingressi molto stretti, che potevano essere difesi bene contro i nemici. In un ingresso si possono persino vedere delle impronte di lama, rimaste impresse nel tenero calcare. Dall'alto si gode di una vista fantastica e la nostra guida Jeffrey ci ha raccontato in modo molto convincente la cultura di quel tempo.
Il giorno dopo siamo saliti di nuovo ripidamente verso quello che si dice sia il terzo più alto cascata del mondo, il Gocta. Negli anni '90, un tedesco meticoloso che probabilmente aveva già visto moltissime cascate, si accorse che stava di fronte a un esemplare molto alto. Ha misurato la cascata ed ecco, 771 metri di altezza... ma se non ha sbagliato ;) a me la cascata è sembrata già imponente e ci si bagna davvero a fondo, ma penso di essere già stato davanti a cascate più alte ;)
Nota di Tömm: L'ultimo giorno abbiamo approfittato delle ore prima del nostro viaggio in autobus per fare una piccola escursione al Canon del Sonche, un gigantesco canyon proprio dietro Chachapoyas. Per questo dovevamo prendere un Collectivo alla piccola stazione degli autobus. I Collectivos sono piccoli furgoni che portano gli abitanti del luogo dalla città nei piccoli villaggi. I Collectivos sono caratterizzati dal fatto che, oltre a un motore, sono costituiti da lamiere un po' arrugginite e qualche sedile consumato. Gli ammortizzatori probabilmente non sono mai stati installati e così abbiamo rimbalzato e ci siamo schiacciati durante il viaggio, soprattutto considerando che queste strade sterrate sembrano essere costituite esclusivamente da buche. Tuttavia, il servizio dei Collectivos è impareggiabile: si fermano dove si vuole, aspettano alcuni minuti finché non si è salutati e messi biagraci, trasportano ogni tipo di merce, e sono anche un servizio di consegna per il pranzo, se la mamma ha cucinato per il figlio che lavora e per garantire la sicurezza, il conducente controlla la pressione dei pneumatici tre volte lungo il tragitto, che probabilmente da anni non hanno più battistrada. Dopo circa 30 minuti e 5 km di percorso, siamo arrivati a un piccolo villaggio che non sembrava affatto un canyon, abbiamo percorso circa 200 metri in salita fino alla promessa torretta panoramica e lì siamo stati sorpresi da una vista grandiosa sul Canon del Sonche, che nonostante la pioggia imminente, le piccole valanghe di fango e le nuvole in transito, ha ripagato ogni fatica.
Da Chachapoyas siamo stati diretti di notte a Trujillo, per godere un po' del mare a Huanchaco. Huanchaco potrebbe essere conosciuto da alcune persone per "Lo sciame" di Frank Schätzing, che inizia con la scomparsa dei pescatori di Caballito peruviani. Oggi è possibile vedere ancora questi tradizionali pacchetti di paglia usati come barche. Caballito significa "cavallino", perché i pescatori cavalcano le onde con i loro barche di paglia come se fossero a cavallo, lasciando le gambe penzolare in mare. Questi Caballitos sono stati usati anche dai Moche e dai Chimù, che dominarono la regione dal 1° all’8° secolo d.C. Queste due culture altamente sviluppate hanno anche lasciato bei templi e opere d'arte che naturalmente non potevamo perderci. Le piramidi di templari Huaca del Sol e de la Luna, templi del sole e della luna, furono costruite dai Moche in mattoni di adobe e sono tra le più alte costruzioni antiche dell'America del Sud.
Anche la città chimù di Chan Chan, con 28 km2 e spazio per 60000 abitanti, è stata molto impressionante, soprattutto la simbolica delle immagini mi ha colpito. Abbiamo trovato inquietante la tradizione dei sacrifici umani, che non risparmiava nemmeno i bambini, per placare gli dèi.
Purtroppo il Perù non investe molto nella ricerca e soprattutto nella conservazione di questi meravigliosi regni, e così entrambe le città desertiche stanno lentamente cadendo in disarmo, è davvero un peccato!
Abbiamo trovato curiosi i cani nudi peruviani. Inizialmente pensavamo che questi poveri animali avessero una malattia terribile che faceva cadere il pelo, ma la nostra guida Gaby ci ha spiegato che questi cani sono molto preziosi e i peruviani sono incredibilmente orgogliosi di queste creature nere.Da Trujillo ci siamo poi diretti di nuovo in alto, verso la capitale degli avventurieri e degli alpinisti, Huaraz. Sebbene Huaraz si trovi 'solo' a 3100 metri, è circondato da più di 60 vette sopra i 6000 metri, le cosiddette Cordilleras. Ci sono la Cordillera Blanca, coperta di neve, e la Cordillera Negra, senza neve. Complessivamente, le Cordilleras sono una catena montuosa mozzafiato, che probabilmente ha ispirato anche il logo della Paramount Pictures. Camminare liberamente in questa altezza non ha molto senso, è necessario acclimatarsi. Abbiamo approfittato della laguna Wilcacocha, da cui si gode una vista panoramica fantastica sulle Cordilleras. Lungo il cammino verso Wilcacocha abbiamo incontrato alcuni locali, tutti totalmente interessati a noi e avrebbero voluto chiacchierare. Tuttavia, poiché non parliamo quechua e un uomo non sapeva nemmeno che i tedeschi avessero una loro lingua (pensava che parlassimo inglese), gli incontri sono stati purtroppo molto brevi, ma intensi ;) Hanno insistito per le foto e ci hanno salutato con benedizioni e baci! Gli abitanti locali ci affascinano molto: le persone qui sembrano essere semplicemente soddisfatte e felici con il poco che hanno. Così soddisfatti che fanno amicizia con i ricchi, che con vestiti del valore che gli abitanti del posto probabilmente non guadagnano in un anno, camminano nei villaggi e non lasciano altro che spazzatura, con pura cordialità e apertura. Inoltre, questa vita semplice ci fa riflettere molto: semplici capanne di adobe, molti animali (tranne i maialini dispettosi, che sono tutti in libertà), dai bambini fino agli adulti, in campo tutto il giorno per guadagnarsi da vivere... offre certamente ottime opportunità fotografiche e un'idea romantica della vita senza consumismo, ma in realtà è visibilmente molto dura. Eppure, le persone qui sono felici, questo è l'impressione che abbiamo avuto. Ciò che ci ha però colpiti profondamente è l'immondizia onnipresente, che qui nei campi, sui sentieri e persino tra le piante disturba notevolmente il bellissimo paesaggio naturale. Non c'è un metro qui senza vedere una bottiglia di plastica, un sacchetto o una confezione di dolci, è triste!! Non sembrano esserci contenitori per la spazzatura, ci sono sì camion della spazzatura, ma a causa dei tanti animali trovano solo sacchi di plastica strappati dai voraci che si trovano in giro e il contenuto si disperde ovunque. Tömm ha suggerito una pulizia del villaggio, che a nostro avviso avrebbe davvero senso, ma probabilmente gli abitanti del luogo ci riderebbero in faccia se dovessimo proporlo! Forse anche il nuovo presidente peruviano ha qualcosa di simile nella sua agenda, sarebbe auspicabile.
Dopo due giorni, ci siamo finalmente avventurati in un'escursione di 6 ore verso la Laguna-69, nel mezzo del Parco Nazionale Huascarán. La laguna si trova ai piedi del Chacraraju alto 6112 metri ed è valsa ogni tormento, le acque turchesi e il maestoso spettacolo montano ripagano immediatamente. Tuttavia, a Tömm non è andata affatto bene a quell'altezza e così, dopo una lunga pausa fotografica, ci siamo diretti rapidamente verso il basso.
Per riposarci tra un'escursione e l'altra, abbiamo approfittato della simpatica e caotica città di Huaraz per fare shopping: un nuovo cellulare per Tömm (il primo è stato rubato a Quito, il secondo non ha superato il combattimento con la pesante chiave dell'hotel nei pantaloni stretti), nuove posate da campeggio per Tömm (sono andate male durante il volo per le Galápagos, nel bagaglio a mano), un nuovo impermeabile per Tina (Vaude non sembra proprio niente) e guanti di alpaca caldi per entrambi per l'ascensione sui ghiacciai il giorno successivo. Quindi ci siamo diretti verso il ghiacciaio Pastoruri a 5000 metri, equipaggiati con una completa attrezzatura in merino e alpaca è stata un'esperienza unica! Già il viaggio attraverso un paesaggio con sorgenti minerali colorate, bromelie alte 15 metri, e mandrie di pecore e mucche è stato mozzafiato e finalmente trovarsi davanti a un glaciale blu ghiaccio e camminare nella tormenta di neve a tropici è semplicemente fantastico. Tuttavia, entrambi siamo stati tormentati da mal di testa, il che ci ha portati a decidere di non affrontare il famoso Trek di Santa Cruz (4 giorni, 50 km). È stata probabilmente la decisione giusta, poiché anche gli hardcore outdoor bears del nostro ostello sono tornati velocemente e hanno detto che era semplicemente faticoso! Così abbiamo detto "Arrivederci" a Huaraz e alle Cordilleras e ci siamo messi in viaggio verso Lima, la capitale del Perù.
