El Salvador : San Miguel et Perquin

Nous avons pris un taxi jusqu'au terminal de bus de San Salvador. Nous ne savions pas exactement comment cela se passait pour prendre le bus à Salvador et donc nous avons laissé les choses venir. Dès que nous sommes sortis du taxi au terminal, nous avons été assaillis par des hommes qui voulaient savoir où nous allions. À peine avions-nous prononcé « San Miguel » que nos bagages ont été pris en charge et nous avons été entassés dans un bus. Nous ne savions même pas comment cela se faisait, encore moins que nous ayons eu l'occasion de demander le prix, l'heure de départ ou quoi que ce soit d'autre, nous étions déjà assis dans le bus. Ah, c'est donc comme ça que ça fonctionne. Le bus est resté un moment au terminal, ce qui nous a permis de regarder par la fenêtre et d'observer le tumulte tout en tirant nos propres conclusions sur les transports publics. Il s'est avéré que nous étions dans un bus « Especial », qui se distingue ici des autres Chickenbuses habituels. Le bus devait se rendre directement à San Miguel et ressemblait à un car comme on en trouve chez nous. Cependant, les rangées de sièges étaient tellement serrées que j'avais déjà du mal à caser mes jambes, vous pouvez donc imaginer à quel point cela a été inconfortable pour Jörg. Plus tard, nous avons découvert que les bus Especial coûtaient environ deux fois plus que les Chickenbuses. Nous avons payé 5 dollars par personne pour le trajet vers San Miguel, qui a duré environ 4,5 heures. Apparemment, notre compréhension du terme « Direct et sans arrêt » était différente de celle des Salvadorians, car le bus s'est arrêté à plusieurs endroits et est devenu de plus en plus plein. Étant donné qu'il n'y avait aucune chance que Jörg et moi puissions nous asseoir côte à côte sur la banquette, nous avons donc eu respectivement des élèves salvadorians à côté.
Il est intéressant et extrêmement amusant à Salvador que l'on n'a absolument pas besoin de se rendre dans un magasin pour faire ses courses quotidiennes. On peut simplement faire toutes ses courses dans le bus. Partout, des vendeurs montent à bord, offrant toutes sortes de produits. La gamme de produits proposée est variée, allant des légumes (tomates, oignons, concombres, poivrons, etc.), des appareils électroniques comme des batteries de rechange, des chargeurs, des écouteurs et des multiprises, toutes sortes de noix, des chips, du pop-corn, toutes sortes de sucreries, du chocolat, des biscuits, des marshmallows, du lait, des gâteaux au fromage, des sandwiches, des tortillas, du poulet grillé sur brochettes, des boissons, des jus de fruits, de l'eau dans des sachets en plastique, des sous-vêtements, des leggings, des pantalons, des médicaments contre l'hypertension, la fièvre et les douleurs, des journaux, des lunettes de soleil, etc. Un mélange vraiment coloré. Le produit phare étaient des chaussettes, sur lesquelles la moitié des passagers s'est précipitée pour acheter un des paquets de quatre proposées. Qui achète des chaussettes dans un bus ? Nos tailles n'étaient en tout cas pas disponibles. C'était surtout marrant d'écouter avec quelle ferveur et talent marketing les vendeurs faisaient la promotion de leurs produits, faisant la publicité à haute voix des avantages et de la qualité des choses, et notant encore et encore qu'il s'agissait de « Productos americanos ». Normalement, les chaussettes sont vendues par trois pour 8 dollars, mais aujourd'hui seulement, elles étaient en promotion à 4 paires pour seulement 3 dollaritos ! Comment pourrait-on manquer une telle occasion ? Le voisin de siège de Jörg a à peine pu se contenir devant le choix des couleurs de chaussettes disponibles.
Sur le chemin, nous avons aussi acheté quelques bonbons et autres collations auprès des vendeurs. Premièrement, c'était souvent moins cher que dans le magasin, et deuxièmement, il me semble qu'il est louable de soutenir des jeunes qui ont choisi un chemin de vie honnête et paisible, dans un pays où tant d'enfants et d'adolescents tombent entre les mains de bandes criminelles. Normalement, nous sommes très réservés avec les dons d'argent aux mendiants, surtout ceux qui s'approchent résolument des touristes. Mais dans un pays aussi pauvre, nous avons aussi parfois quelques centimes à offrir, pour des gens qui montent dans les bus sans jambes et demandent quelque chose pour leurs familles. Après tout, il n'y a pas ici de Suva, pas de IV et certainement pas de perspectives professionnelles pour les personnes handicapées. Et si l'on donne seulement 25 centimes à un tel homme, il vous sourit avec reconnaissance et vous souhaite la bénédiction de Dieu et une magnifique journée. Merci, nous te souhaitons aussi cela.

Arrivés à San Miguel, nous avons pris un taxi pour l'hôtel. Nous avions déjà assez vu de San Miguel après cette première course et étions contents de ne passer qu'une nuit ici, en route vers Perquin. Les grandes villes du Salvador ne sont vraiment pas faites pour les âmes sensibles, et surtout pas pour ceux qui ont des difficultés avec les armes à feu. D'une part, le nombre d'armes à feu est encore bien plus élevé que ce que nous avons vu par exemple au Guatemala. Alors qu'au Guatemala, surtout le personnel de sécurité devant les centres commerciaux, les grandes pharmacies et les banques portait des armes, ici devant chaque petit magasin et boutique, il y avait au moins un homme avec un fusil. D'autre part, les agents de sécurité au Guatemala accrochaient leurs armes avec une sangle sur l'épaule et les tenaient relâchées à la main. Au Salvador cependant, les gens ont le doigt directement sur la gâchette à tout moment. Un simple mouvement suffirait, et le fusil à pompe vous enverrait dans l'au-delà. Mais d'une certaine manière, on finit par s'habituer à cela, après tout nous nous étions également habitués à toutes les armes au Guatemala.
Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est quand Jörg a soudain dit de regarder par la fenêtre du taxi. Le taxi était devant un magasin de motos et de vélos. Et là, un homme avec un holster de cuisse par-dessus son jean était plongé dans une discussion. Il était appuyé contre le mur, le doigt sur la gâchette de son pistolet. Pendant que je le regardais, surpris, il a soudainement tourné son regard vers moi et j'ai presque littéralement vu le canon de son arme. Et moi ? Je lui ai souri amicalement, et lui, il a souri en retour. Soyons honnêtes, que doit-on faire d'autre que de sourire amicalement (et espérer que ce bon homme n'ait pas une secousse) ?
En passant devant l'hôpital militaire, Jörg a observé qu'une voiture arrivait au niveau de la barrière d'entrée pour s'enregistrer. Le soldat qui surveillait l'entrée tenait le canon de son fusil d'assaut à travers la fenêtre ouverte, pointé vers le conducteur de la voiture. Il ne reste vraiment qu'à espérer de ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital au Salvador.

De toute façon, dès notre première course en taxi, l'intérêt pour San Miguel, la deuxième plus grande ville du Salvador, nous a beaucoup quitté. Les grandes villes du Salvador ne sont vraiment pas très séduisantes, surtout ici où la criminalité de gang est la plus élevée. Mais nous en parlerons plus tard.
Le trajet en bus vers Perquin serait également inconfortable, c'était un long chemin dans les montagnes et il n'y avait pas de bus « Especial ». Nous ne savions pas non plus quelle était la situation en matière de sécurité sur le chemin, il y avait des déclarations très contradictoires de la part des gens que nous avions interrogés par la suite. Comme on nous l'a dit, il n'y avait tout simplement pas de touristes étrangers dans l'est du Salvador, les rares qui parcouraient le pays se trouvaient uniquement à l'ouest. Nous avons donc décidé de chercher une voiture qui pourrait nous y amener. Nous avons demandé à l'hôtel, et il a été confirmé que le Salvador n'était pas du tout préparé pour accueillir des touristes avec de telles demandes spéciales. La femme à la réception a été plutôt surprise par notre requête et a dit que nous devions probablement prendre un taxi dans la rue. Un autre membre du personnel de l'hôtel est alors intervenu et a dit qu'il demanderait à son fils s'il avait le temps. Et effectivement, le lendemain matin, Carlos, le fils de l'employé de l'hôtel, nous attendait devant l'hôtel pour nous conduire à Perquin. Nous préférions également voyager avec quelqu'un dont nous savions au moins où son père travaillait, qu'avec un taxi aléatoire dans la rue.

Avec la voiture privée, le trajet a duré environ 2h, donc la moitié du temps que nous aurions pris par bus. Malheureusement, Carlos n'était pas très bavard, donc le trajet s'est déroulé plutôt tranquillement. À notre arrivée à Perquin, il nous a donné son numéro de téléphone, afin que nous puissions le contacter via WhatsApp pour le retour, nous devions simplement l'informer 3h à l'avance. Bien sûr, c'était un bon coup pour lui, puisque visiblement il ne semblait pas avoir grand-chose à faire, s'il pouvait être de retour là-bas en 3h. Et pour nous, c'était évidemment une manière agréable et sécurisée de voyager, donc une situation gagnant-gagnant, dirais-je.

Perquin est un joli petit coin dans les montagnes du Salvador, près de la frontière avec le Honduras. L'endroit est principalement visité par des touristes locaux et des classes scolaires. Il est connu parce qu'il était le bastion d'aujourd'hui de la FMLN dans la guerre civile, pour les guérilleros. Sur place, il y a un musée qui raconte la guerre civile ainsi qu'un camp de guérilla reconstitué.
L'hôtel que nous avions réservé, Perquin-Lenca, était incroyablement joli, situé sur une colline dans la forêt et offrait un bon rapport qualité-prix, un très bon restaurant et des hamacs sous les arbres, où l'on peut profiter des journées.
L'après-midi après notre arrivée, nous avons visité la petite ville et nous y sommes promenés. Et c'est là que nous avons en fait été volés pour la toute première fois : Jörg venait d'acheter une canette de limonade à l'orange dans un magasin et s'apprêtait à la boire. Un homme est alors passé et lui a pris la canette des mains. Je ne l'ai d'abord même pas réalisé, le gars racontait des choses, disant que ce n'étaient pas de vraies oranges, je ne sais pas, nous n'avons pas compris. De toute façon, il a pris la canette et s'est éloigné. Nous étions là comme des ânes sur la montagne, avec un air bête et ne comprenions pas ce qui se passait, tandis que deux autres hommes plus âgés qui étaient assis au bord de la route observant la scène, se moquaient à mourir. Eh bien. Moins une limonade à l'orange. « Gschächt nüt schlemmers », comme on dit en Suisse. « À ta santé », souhaitions-nous au voleur audacieux de limonade.

Grâce à l'hôtel, nous avons pu rejoindre notre guide Rafael. Tard dans la soirée, nous lui avons envoyé un message et il était tout de suite prêt à nous accompagner le lendemain matin à El Mozote. Rafael est un vétéran de la guerre civile et a combattu du côté des guérilleros de la FMLN. Son corps porte de nombreuses traces du combat, il a été blessé plusieurs fois. Par exemple, il lui manque tous les bouts de doigts d'une de ses mains.
À El Mozote, il y a une stèle commémorative pour un massacre d'environ 900 civils (y compris des femmes et des enfants), qui a eu lieu en décembre 1981, perpetré par des soldats gouvernementaux durant la guerre civile. Ce massacre a été l'attaque la plus violente de l'État contre la population civile durant la guerre civile et est considéré comme l'un des plus grands crimes de guerre de l'histoire de l'Amérique centrale.
Pour atteindre El Mozote, nous avons pris ce que Rafael appelle des « transports informels », c'est-à-dire que nous avons commencé à marcher en espérant croiser des connaissances de Rafael qui pourraient nous prendre en route. Nous avons donc changé de véhicule quelques fois, passant d'une benne à une autre, tout en marchant de temps en temps jusqu'à ce que nous rencontrions des connaissances. Heureusement, nous n'avons eu qu'à faire une petite partie du long trajet à pied, on se connaît ici entre vétérans de la guerre.
La stèle elle-même n'est pas très spectaculaire. Il y a un monument, et derrière, les noms des victimes et leurs âges sont gravés sur des plaques de pierre. Ce qui était émouvant, c'était d'écouter les histoires de Rafael lui-même et d'une témoin et survivante du massacre. Des hommes, des femmes et des enfants ont été conduits par groupes sur la place devant l'église et abattus un par un. Les jeunes filles étaient emmenées sur une colline voisine, y étaient violées puis ensuite tuées. Il y a un livre qui relate ces événements, écrit par une autre survivante nommée Rubina Amaya, que j'ai acheté sur place et que je lis maintenant. Cependant, étant uniquement disponible en espagnol, ça prend un peu plus de temps à lire. Rubina raconte de manière déchirante comment elle a été séparée de ses 4 enfants ce jour-là horrible. Elle a réussi à fuir, mais elle a dû laisser ses enfants derrière elle. Tandis qu'elle se cachait, elle a reconnu les cris de ses enfants alors qu'ils étaient tués.
Lorsque nous étions au monument, deux femmes sont également passées pour déposer des fleurs pour leurs familles, qui avaient également perdu la vie lors du massacre.
Malgré tout, cela nous a étonnés que la région soit à nouveau si vivante et que tant de gens y vivent. Rafael nous a expliqué qu'entre novembre et décembre, de nombreuses personnes quittent les villages pour aller récolter le café. Ces gens ont été épargnés par le massacre et sont ensuite retournés dans la région, fondant de nouvelles familles et participant à la reconstruction.
La guerre civile au Salvador a duré de 1980 à 1992, soit 12 ans de combats. La raison principale du conflit était la pauvreté des populations rurales. La richesse, tirée principalement des exportations de café au 20ème siècle, était contrôlée par seulement 2% de la population salvadorienne. De plus, à cette époque, les idées et l'esprit de la révolution et de la résistance armée des guérilleros se répandaient de Cuba et du Nicaragua. Il est intéressant de noter qu'on trouve aussi à El Mozote et dans de nombreux autres endroits du Salvador des images de notre ami El Commandante Che Guevara. Nous sommes très heureux d'avoir commencé notre voyage à Cuba, car cette expérience a beaucoup contribué à nous donner un sentiment du climat de la révolution et de la guérilla qui régnait à l'époque dans cette partie du monde.
Le 24 mars 1980, l'archevêque Oscar Romero, qui luttait pour l'équité sociale et la paix, a été assassiné alors qu'il célébrait la messe dans la chapelle de l'hôpital Divina Providencia à San Salvador. Cet assassinat a provoqué un soulèvement armé qui a débouché sur une guerre civile la même année.
Le gouvernement américain soutenait alors la dictature militaire du Salvador, faisant de ce pays un autre terrain d'affrontement de la guerre froide. En plus des conseillers militaires et du matériel de guerre, des sommes d'argent considérables étaient également transférées dans le pays. L'unité anti-guérilla responsable du massacre d'El Mozote a été formée et entraînée par des soldats américains. Sans l'ingérence des Américains, l'armée salvadorienne aurait depuis longtemps été vouée à la perte et la guerre terminée, le soutien financier des États-Unis a donc prolongé le conflit. Jusqu'à ce que des pourparlers de paix soient finalisés en 1992 entre la FMLN et le gouvernement salvadorien, un cessez-le-feu ait été négocié, la guerre a causé environ 70 000 victimes, principalement des civils.
Un fait intéressant et quelque peu drôle : Rafael nous raconte que les guérilleros achetaient leurs armes au Nicaragua. Précisément auprès de l'armée, qui avait reçu ces armes des États-Unis pendant la guerre civile au Nicaragua. Il n'est pas étonnant que les Américains finissent toujours par combattre avec leurs propres armes.

Pour le retour d'El Mozote, nous avons pris le bus, qui ne circule que quelques fois par jour. Nous avons dit à Rafael que nous comptions visiter le musée et le camp de guérilla cet après-midi-là. Il a immédiatement proposé de nous y accompagner.
Le musée est relativement sobre et est principalement composé de photographies. Il y a peu de texte et d'explications. C'était donc bon d'avoir Rafael avec nous.
C'était intéressant de voir que Rafael a également eu des discussions animées avec d'autres visiteurs locaux au musée, et que quelques débats ont éclaté, notamment sur la question de savoir si la situation est réellement mieux ou non. Jörg et moi étions à côté et essayions de comprendre au maximum ce que les Salvadoriens se disaient entre eux, mais c'était parfois tout simplement trop difficile. Néanmoins, il est clair que la guerre et les questions sociales qui y sont liées préoccupent toujours la population. Un de ces hommes que nous avons rencontrés là-bas nous a dit que certains de ses oncles avaient combattu du côté des guérilleros pendant que d'autres servaient dans l'armée salvadorienne. Il semblerait que la guerre ait souvent divisé les familles. Nous lui avons demandé comment était le climat aujourd'hui dans la famille, s'il y avait encore des conflits ? Non, a-t-il dit, il n'y a plus de conflits, tout est paisible dans la famille, c'est du passé.
Que faisaient les vétérans après la guerre, avons-nous demandé ? La plupart sont simplement redevenus agriculteurs, comme avant, a raconté Rafael. Plusieurs sont devenus guides, comme lui-même.
Dans une des salles du musée, sont exposées les armes des guérilleros d'époque. Et là, Rafael brillait vraiment. Chaque fusil nous a été montré en détail, il manipulait et démontait chaque arme avec enthousiasme. Ces armes avaient été ses compagnons pendant longtemps, c'était évident. Même les autres messieurs dans la salle se laissaient emporter par son enthousiasme, et tous exprimaient des sons admiratifs lorsque Rafael nommait les calibres, les distances à partir desquelles on pouvait toucher et tout ce qui était autre chose d'important à savoir sur les armes. « Ooooohhhh ! Ahaaaaaaa ! Woooow !»
Et moi ? Je me tenais là, ennuyée, je ne peux pas ressentir d'enthousiasme pour la machine de guerre, et il n'y avait pas de sacs à main à acheter. 😎

Ensuite, nous avons également visité le camp de guérilla reconstitué avec Rafael. C'est clairement un attrape-touristes, mais néanmoins assez divertissant. On peut voir les tentes que les guérilleros utilisaient, des abris souterrains, une station de radio de guérilla reconstituée « Venceremos », et encore ici toutes sortes d'armes, de bombes et de butin de guerre. De plus, quelques ponts suspendus peu engageants traversent la forêt, que l'on peut emprunter (si l'on en a le courage). C'était assez amusant de visiter le camp avec Rafael. Il ne cessait de rappeler qu'il n'y avait pas de sentiers à l'époque, car on aurait été bombardé depuis les airs instantanément !

Ensuite, Rafael nous a ramenés à l'hôtel et nous nous sommes dit au revoir. C'était une journée fascinante et divertissante avec lui.

Comme il n'y a pas grand-chose à voir à Perquin, nous avons commandé notre ami Carlos pour le lendemain matin et sommes partis avec lui de retour à San Miguel. Il nous a conduit directement au terminal de bus, d'où nous avons pris le bus le jour même pour revenir à San Salvador.

Perquin nous a beaucoup plu. Comme nous l'avons appris, peu de touristes étrangers trouvent leur chemin ici. C'est pourtant un charmant petit village dans les montagnes, avec un climat agréable, où l'on peut passer bien 1 à 2 jours. On ne voit généralement pas d'armes ici (excepté dans le musée), c'est très calme, sûr et tranquille, et les habitants sont très amicaux et serviables (sauf quand ils vous volent votre boisson).