Brésil: Manaus

Lors d'un voyage à travers l'Amérique du Sud, une visite du bassin amazonien est forcément incontournable, étant donné qu'il s'agit du plus grand fleuve de la terre et que la forêt tropicale couvre une immense superficie du continent. Nous avions longtemps réfléchi au pays dans lequel nous voulions aller ou voler vers l'Amazonie, car la plupart des pays offrent un accès à la forêt tropicale.

Puisque nous étions déjà au Brésil, nous avons décidé de voler vers Manaus, qui est l'un des lieux les plus populaires de l'Amazonie. En arrivant à Manaus, on ne se sent cependant pas du tout aussi isolé qu'on pourrait s'y attendre, étant donné qu'on n'y accède que par bateau ou avion. Mais c'est mal le connaître, Manaus est en effet une énorme ville d'environ 1,8 million d'habitants.

Pour échapper à l'agitation de la grande ville, nous avons réservé un tour de 5 jours avec un séjour à la Dolphin Lodge. Le voyagiste est venu nous chercher à Manaus et nous a accompagnés tout le long du trajet jusqu'à la lodge, qui a duré environ 3 heures et demi et incluait alternativement deux trajets en voiture et 2 traversées sur l'Amazone ou ses affluents en bateau.
En route, nous sommes également passés par l'« Encontro das Aguas », où se rejoignent deux fleuves, le Rio Negro et le Rio Solimoes, qui font partie de l'Amazone. C'est l'une des principales attractions de Manaus. Les deux fleuves ne se mélangent pas au départ en raison de leurs températures et vitesses d'écoulement différentes, mais coulent côte à côte sur plusieurs kilomètres. Comme un fleuve paraît marron alors que l'autre est noir, on peut clairement distinguer l'endroit où ils se rencontrent. Malheureusement, le temps n'était pas clair lorsqu'on est passé là-bas, donc le spectacle ne ressort pas très bien sur les photos.

Quand nous sommes enfin arrivés à la lodge, notre bungalow nous a été attribué, situé sur un ponton sur l'eau. Heureusement, nous avons eu le dernier bungalow au bout du ponton, ce qui nous a permis d'observer de nombreux animaux, comme de grandes iguanes, des singes à tête de mort, un caïman et de nombreux oiseaux, directement depuis nos chaises en bois sur notre petite terrasse.
Les bungalows en bois étaient très fonctionnels, mais offraient pourtant le luxe d'une douche (froide) et d'un WC privé. J'ai été plutôt surprise lorsque j'ai tiré la chasse d'eau pour la première fois, et qu'une grenouille a sauté hors de la cuvette. Je l'ai appelée Felix. Nous allions probablement le croiser plusieurs fois dans les jours à venir, car les grenouilles aiment s'asseoir sur l'émail frais de la cuvette.

Un matin, alors que je dormais encore paisiblement, Jörg, assis sur les toilettes, a soudainement crié. Lorsque je lui ai demandé ce qui se passait, il a dit que je ne voulais probablement pas le savoir. Scorpion, ai-je demandé ? Quand Jörg a confirmé, je lui ai encore dit dans un demi-sommeil qu'il devait surement s'imaginer des choses, que c'était probablement une grenouille. Je me suis levée et lui ai dit de ne pas faire le pitre, surtout qu'il m'avait presque réveillée en pleine nuit, ce que je déteste vraiment et je lui en ai donc voulu. Je suis allée moi-même aux toilettes, j'ai déplacé la poubelle... et là, il y avait effectivement un putain de scorpion. Un scorpion noir, l'une des créatures les plus dangereuses parmi les scorpions. S'ils sont adultes et ont plus de 7 segments dans la queue, ils peuvent être mortels pour les humains. Celui-ci en avait 6 segments, Jörg avait effectivement eu le courage de les compter. C'était tout simplement incroyable ! Nous avions déjà vécu cela auparavant ! Plus ou moins la même histoire en 2015 durant nos vacances au Panama ! Pourquoi nous ?! Je n'ai jamais entendu dire par d'autres voyageurs qu'ils avaient eu des scorpions dans leur chambre, et nous en avons eu deux fois en 3 ans ! Bien sûr, j'étais maintenant totalement réveillée et je suis allée pieds nus et en chemise de nuit à la cabane des employés pour demander de l'aide. En passant, j'ai évidemment réveillé la moitié de la lodge. Notre guide a immédiatement pris sa machette et m'a suivi jusqu'au bungalow. Mais nous étions déjà trop tard, Jörg avait déjà envoyé la bête, qui avait essayé de se cacher, dans l'au-delà avec sa chaussure de randonnée. Mon bien-aimé Jörg, le tueur de scorpions. Cependant, notre guide Marcello n'a pas perdu de temps et a frappé à son tour avec sa machette, coupant la bête en deux, juste pour s'assurer qu'elle ne se déplacerait plus.

À la lodge, nous nous sommes liés d'amitié avec deux familles d'Allemagne qui ont fait la plupart des excursions avec nous. Il y avait deux excursions par jour, une le matin et une l'après-midi. Pendant deux jours, une excursion supplémentaire était proposée le matin à 5h30 avant le petit-déjeuner. La plupart des excursions étaient principalement axées sur l'observation de la faune. On partait en petit bateau à moteur, puis on pagayait à travers les forêts inondées à cette époque de l'année à la recherche de singes, d'oiseaux et de paresseux.
Lors de la tournée matinale, il s'agissait particulièrement d'observer le lever du soleil et de repérer des dauphins amazoniens. Il y a des dauphins gris et roses qui y vivent. En effet, nous en avons vu quelques-uns, mais il est presque impossible de prendre des photos. Aussi vite qu'ils sortent de l'eau pour respirer, ils retournent également sous l'eau et on ne sait pas où ils vont apparaître à nouveau.

Un matin, la pêche au piranha était au programme. Bien que je ne mange pas de poisson, je ne pouvais pas passer à côté de cela. Pour cette excursion, Jörg et moi étions également seuls avec un jeune guide. Lors de la pêche au piranha, on utilise un morceau de viande comme appât. La chose est un pur gag pour touristes, les locaux ne pêchent normalement pas des piranhas, simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de ces poissons, et que l'effort (et toute la viande) ne vaut pas vraiment la peine. Notre guide était très efficace, il sortait en effet un poisson après l'autre de l'eau. Nos activités à Jörg et moi pouvaient plutôt être qualifiées de nourrissage des piranhas que de pêche, car les poissons gloutons nous dévoraient constamment les appâts du hameçon. Dès qu'on sentait un tirage, il fallait immédiatement tirer avec suffisamment de force sur la ligne (qui consistait en une fine tige et un fil de pêche). Une fois, j'ai effectivement eu un poisson au bout de ma ligne, mais j'ai tiré avec trop de force, de sorte que le fil a rebondi vers moi. J'ai été tellement surprise quand le poisson est arrivé vers moi que j'ai crié, j'ai lâché la canne à pêche et j'ai replié la tête. Le poisson a pu se détacher du hameçon en plein vol, il a volé au-dessus du bateau et a replongé de l'autre côté dans l'eau. Jörg et le guide se marraient, cela devait être un spectacle drôle. Pourtant, nous avons aussi eu un peu de chance, j'ai quand même attrapé un poisson et Jörg en a pris trois. Cependant, le guide a dû nous aider à retirer les petits bêtes du hameçon, leurs petites dents acérées inspirent un profond respect.
Notre guide Marcello nous avait aussi dit de ne surtout pas aller nager avec une plaie ouverte si nous ne voulions pas terminer en nourriture pour piranhas. Il a raconté que la plupart des accidents graves surviennent lorsque les pêcheurs tombent du bateau et se blessent sur l'hélice. Le sang qui s'échappe attire les piranhas et ils peuvent vous manger vivant. Effectivement, nous sommes également allés nager une fois depuis le ponton de la lodge, et nous étions un peu nerveux à l'idée de plonger dans l'eau, compte tenu de tout ce qui se cache là-dessous, en plus des piranhas, il y a aussi des caïmans, etc. Mais heureusement, nous n'avons pas été mangés.
Mais c'est les piranhas qui ont fini dans nos assiettes, ils ont été grillés et Jörg les a mangés pour le déjeuner.

Un soir, l'observation des caïmans était au programme. Après le dîner, lorsqu'il faisait noir, nous avons pris le bateau pour observer les animaux. En théorie, ils devraient être très faciles à repérer grâce à leurs yeux reflétant la lumière de la lampe de poche, mais nous n'en avons vu aucun. Cependant, notre guide a repéré un jeune caïman dans les roseaux, l'a pris et l'a sorti de l'eau. Après avoir expliqué pas mal de choses sur son anatomie et son mode de vie, il a demandé si quelqu'un souhaitait prendre le petit caïman dans ses mains. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui m'a pris, alors que je me suis portée volontaire la seule. Je l'ai reçu dans les mains et Marcello m'a expliqué comment tenir sa tête pour qu'il ne puisse pas me mordre. Comme je l'ai dit, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, le petit caïman aurait vraiment pu me couper un doigt. Mais bon, en regardant en arrière, c'était quand même passionnant de tenir un tel animal dans les mains. Ensuite, Marcello m'a repris le petit caïman et l'a remis dans l'eau, où il s'est tout de suite enfui à toute vitesse.

Lors d'autres excursions, nous avons visité un petit village au bord de la rivière, ainsi que la maison d'une famille locale. On nous a montré comment les gens vivent ici, comment ils récoltent, lavent et préparent le manioc (un des aliments de base de cette région). À la lodge, il y avait toujours du pain à base de farine de manioc au petit-déjeuner. De manière générale, la nourriture à la lodge n'était pas incroyable, on avait toujours à peu près la même chose : poulet, poisson, riz, pâtes et salade.
Dans la famille, nous avons également pu goûter à certains fruits que nous ne connaissions pas en Europe. Les gens ici pratiquent une sorte de culture en rotation. Ils doivent également le faire, car il est strictement interdit de déboiser ou de brûler d'autres parcelles de forêt amazonienne, et apparemment, le gouvernement est très strict à ce sujet. Dès qu'il y a beaucoup de fumée visible, on retrouve l'armée le lendemain matin, et les amendes (en argent) sont draconiennes.
Dans le « village » que nous avons visité, il s'agissait en fait plutôt du centre du village. Il y avait une école, un hôpital, une sorte de salle polyvalente pour des fêtes et des événements, ainsi qu'un terrain de sport. Dans le village lui-même vivent seulement 5 familles. Les autres membres de la communauté vivent éparpillés le long de la rivière et viennent au centre pour des fêtes, des événements et pour aller à l'église. De plus, les enfants sont récupérés tous les jours par un bateau scolaire et amenés au centre du village. Au Brésil, l'école est obligatoire, les écoles publiques, y compris l'université, sont gratuites. Les parents reçoivent même une aide scolaire pour leurs enfants, mais ils sont également punis s'ils refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. On nous a cependant dit à plusieurs reprises que la qualité des écoles publiques était souvent très mauvaise. Pour pouvoir fréquenter une université (dont les universités publiques auraient également un bon niveau), il est souvent nécessaire d'être passé par une école primaire privée, sinon le niveau des élèves est trop faible. C'est totalement absurde. Quel est l'intérêt d'offrir une université publique gratuite si l'école primaire publique ne prépare pas suffisamment à cela ? Juste à ce moment-là où nous étions dans le village, l'école était fermée. On nous a expliqué que les enseignants étaient à Manaus pour discuter avec l'administration, car ils n'avaient pas été payés depuis 2 mois.
Une fois par mois, un médecin vient de Manaus à l'hôpital pour soigner les gens. Pour les urgences, il y a un bateau d'ambulance qui peut vous emmener à un véhicule d'ambulance, pour vous rendre à Manaus. Mais les familles ici ont surtout les remèdes les plus nécessaires contre les venins de serpent ou autres à la maison. En effet, si vous êtes mordu par les animaux les plus mortels ici (le serpent le plus dangereux est le Bushmaster), il n'y a pas assez de temps pour se rendre à Manaus.
C'est déjà une vie très isolée et simple ici. Pourtant, les gens n'ont besoin de rien, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont suffisamment pour vivre. Et apparemment, ils ne veulent pas en avoir plus. Nous avons demandé s'il y avait beaucoup d'enfants qui, après avoir étudié à l'université, restent dans la ville et ne rentrent plus chez eux ? Non, disent-ils, la plupart des enfants qui étudient à l'université reviennent ensuite et deviennent enseignants dans les écoles de l'Amazonie. Et c'est aussi ce qui manque le plus aux gens ici : des enseignants et des médecins.
Les zones résidentielles ont été électrifiées seulement depuis environ 7 ans, et les gens nous disent qu'avant, il n'y avait pas d'électricité. Ils nous montrent fièrement la machine à laver. Pour les gens ici, une machine à laver est un vrai luxe, un luxe qu'ils n'ont pas depuis très longtemps. Les gens ici définissent les périodes de temps par « Avant Lula » et « Après Lula ». Lula a été président du Brésil de 2003 à 2011, est considéré comme corrompu et a été condamné à une peine de plusieurs années d'emprisonnement pour cela. Pourtant, les gens d'ici dans l'Amazonie l'aiment beaucoup, car il les a beaucoup aidés. Non seulement il a instauré l'obligation scolaire et lancé de nombreux projets d'infrastructure, mais il a aussi fait beaucoup pour les gens ici. Ils nous racontent qu'ils ont par exemple reçu pour la première fois des titres de propriété officiels pour les terrains qu'ils habitent et cultivent sur les rives de l'Amazone. Cela leur a également permis de solliciter des prêts auprès des banques. Ce n'est qu'ainsi que de nombreuses familles ont eu la possibilité de s'acheter un bateau en métal avec moteur, ce qui a considérablement amélioré leur vie. Par exemple, les enfants de familles sans bateau à moteur avaient auparavant très peu de possibilités d'accéder à l'école, même le bateau scolaire n'existait pas « Avant Lula ». Mais toutes les règlementations et lois pour protéger la forêt tropicale ont également été promulguées par lui.
Eh bien. La corruption est un crime, surtout selon les normes européennes. Mais un président corrompu est-il toujours un mauvais président ?

Dans le cadre d'une autre excursion, nous avons été initiés à l'extraction du caoutchouc. En raison de la demande croissante de caoutchouc, il y a eu un vrai boom du caoutchouc dans la région amazonienne de la mi-19ème siècle au début du 20ème siècle.
Le caoutchouc a été récolté dans les forêts tropicales d'Amazonie à partir d'arbres à caoutchouc sauvages. Marcello nous a montré comment l'écorce des hévéas est incisée, de sorte que le latex coule dans des boîtes en métal placées en bas. Ensuite, il nous a montré comment le latex est vulcanisé à la chaleur de la fumée. Ensuite, le caoutchouc est encore séché au soleil pendant 4-5 jours, ce qui le rend noir. Marcello nous a informés que de nombreux indigènes ont été violés et contraints de trouver les arbres et de récolter le caoutchouc. Comme cela se fait mieux la nuit, lorsqu'il fait plus frais et que le caoutchouc est moins visqueux, c'était un travail très dangereux. De nombreux travailleurs sont morts de morsures de scorpions (qui semblent apprécier se trouver près des hêtres) et de serpents, d'autres dans des accidents et des maladies comme le paludisme. On leur avait promis qu'ils devaient travailler pour le patron pendant 5 ans, puis qu'ils seraient payés et pourraient rentrer chez eux. Quand ils ont réclamé leur argent après 5 ans, ils ont effectivement reçu quelque chose. À peine avaient-ils tourné le dos pour prendre le chemin du retour, qu'on leur tirait dans le dos. La plupart des gens qui devaient travailler pour les barons du caoutchouc ne sont jamais revenus chez eux.
Nous reviendrons plus tard sur le sujet du boom du caoutchouc en Amazonie.

Une autre excursion nous a conduits à une randonnée dans la jungle avec Marcello. Marcello avait longtemps servi dans l'armée, est donc également guide certifié pour des formations en survie et connaît incroyablement bien les choses concernant la survie dans la jungle. Il a pu nous donner de nombreuses informations sur les plantes médicinales, a montré comment utiliser un certain arbre pour donner des signaux en cas d'urgence, a expliqué comment faire un hamac à partir d'écorce d'arbre et a démontré comment créer des couverts et autres ustensiles à partir de bois et de feuilles. C'était vraiment très intéressant. Pendant notre marche, il fabriquait constamment des choses avec des feuilles de palmier. On ne s'en rendait pas vraiment compte, il sortait sans cesse quelque chose de fabriqué. D'abord, il a fabriqué des éventails tressés en feuilles pour nous rafraîchir. Ensuite, il a créé des couronnes et un arc et des flèches en feuilles de palmier pour les enfants.
Bien que son anglais soit un peu faible, nous avons vraiment eu de la chance d'avoir Marcello comme guide ; il sait vraiment de quoi il parle.

Un des moments forts de notre séjour à la lodge était Maraja, un jeune tapir qui venait tous les jours à la lodge et était très habitué à la présence humaine. Il laissait même qu'on le caresse, ce dont les enfants ont bien profité. Un soir, Jörg et moi étions assis sur la petite terrasse devant notre bungalow, lorsque soudain Maranja a fait son apparition en marchant sur le ponton. Il s'est assis avec nous sur la terrasse, s'est laissé caresser et s'est ensuite endormi. Naturellement, juste devant la porte d'entrée, si bien que nous devions d'abord passer au-dessus de lui pour aller au lit.
C'était vraiment merveilleux de vivre une telle rencontre avec un animal sauvage. Il y a quelques mois à peine, nous admirions des tapirs dans des enclos au zoo de Belize, et maintenant l'un de ces animaux, bien que sauvage et libre, était juste devant notre bungalow sur le ponton, attendant que nous sortions pour pouvoir être caressé.
Cependant, j'étais de plus en plus inquiète pour lui. À ce moment-là, le « Petit » devait déjà peser environ 100 kg. Un jour, il serait adulte, un animal de 400 kg. J'avais l'impression que les employés de la lodge sous-estimaient assez la situation en le nourrissant et en l'aimant. S'il se produisait un accident, même si c'était juste le doux animal un peu maladroit qui marchait sur le pied d'un enfant, il faudrait qu'ils réagissent, et j'avais peur que cela mette l'animal en danger. Les deux familles allemandes avec des enfants sont parties un jour avant nous. Même à ce moment-là, Maranja est venu en courant, comme s'il l'avait pressenti, pour dire au revoir. Le lendemain, lorsque nous sommes partis, il n'était plus là. Nous avons soupçonné que les employés l'avaient chassé dès que les enfants étaient partis. Bien sûr, ça m'a brisé le cœur de penser que Maraja avait été simplement chassé, alors qu'il avait toujours été le bienvenu, sans comprendre pourquoi. Néanmoins, je l'espère pour son bien, qu'il est retourné dans la nature et qu'il peut passer un normal en tant que tapir sauvage, loin des humains et de la lodge, en sécurité.

Nous avons vraiment passé un excellent moment à la lodge, avons vu beaucoup de choses, vécu et appris, et nous avons beaucoup apprécié. Trop tôt, il était temps de dire au revoir, de commencer le long voyage de retour et de revenir dans la ville bruyante et sale de Manaus.

De retour à Manaus, nous avons visité le Centro Cultural Usina Chamine, un musée qui, prétendument, devait parler de la vie quotidienne et de la culture des populations indigènes de l'Amazonie. En fait, le musée a apparemment été rénové et comprend maintenant une exposition d'art d'artistes locaux. C'était sympa, mais ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions.
Nous avons plutôt eu la chance de tomber sur un autre petit musée qui n'était pas décrit dans notre guide de voyage. Ce musée était bien meilleur et abordait effectivement la vie locale et les anciennes traditions des tribus indigènes de l'Amazonie.

Annexe : Liste des animaux observés

- Ara rouge

- Toucan

- Oiseau gipsy

- Martin-pêcheur

- Colibri

- Hirondelles

- Pic

- Divers oiseaux

- Singes capucins

- Singes hurleurs

- Singes à tête de mort

- Iguane

- Piranha (2 types : rouge et jaune)

- Caïman

- Tarentule

- Fourmis

- Dauphins d'Amazonie (rose et gris)

- Paresseux

- Tapir

- Scorpion

- Grenouilles

- Poissons électriques

- Libellules