Honduras #2 - Utila Cays

Nous vivons maintenant chez Andres et Anke depuis un peu plus de deux semaines. Nous continuons à profiter du privilège de vivre sur une petite île des Caraïbes et rendons visite quotidiennement au monde sous-marin. Cependant, nous entrons également de plus en plus en contact avec les habitants et leur mode de vie.

Andres et le garçon du voisinage, Rafa, nous tiennent occupés. Au programme : jeux de société, football, snorkeling, pêche, et il ne faut bien sûr pas oublier les leçons quotidiennes.

De la mer à l'assiette : Les garçons nous ont déjà appris comment utiliser une bouteille PET pour pêcher, attraper, nettoyer les poissons et finalement les préparer délicieusement. Dans la cuisine de notre voisine, nous avons appris à préparer des Baleadas. Ces galettes remplies de purée de haricots, d'œuf, de fromage frais, de viande et d'avocat sont un véritable succès dans tout le Honduras.

En tant que « nouveaux baby-sitters d'Andres », nous sommes rapidement devenus connus, ce qui, sur une île de la taille d'un timbre-poste, n'est pas vraiment un exploit. Par le biais des enfants et des projets de conservation de la nature d'Anke, nous avons maintenant aussi noué des amitiés avec les enseignants qui manifestent un grand intérêt pour notre voyage. À Thanksgiving, nous avons été invités dans l'une des petites églises pour célébrer la fête avec des chants et des plats en petit comité avec les habitants de l'île.

Certificats de plongée

Après avoir longtemps envisagé d'obtenir des certificats de plongée, ici et maintenant se présentait l'occasion parfaite.
Anke s'est montrée extrêmement flexible lorsque nous lui avons parlé de notre projet. Elle nous a donc non seulement aidés avec la théorie, mais elle nous a aussi donné les jours libres nécessaires pour que nous puissions aller à l'école de plongée à Utila pour nos plongées.

Dana a été formée dans le cadre de l'Open Water Diver pour pouvoir plonger uniquement avec un partenaire de plongée. Comme pour la théorie, elle a dû effectuer cinq plongées d'entraînement jusqu'à 18 mètres de profondeur. L'accent était principalement mis sur la fonction et la manipulation de l'équipement, le comportement approprié en situation, la communication sous l'eau et le plaisir des nouvelles impressions.
Déjà certifié comme Open Water Diver, Julian s'est inscrit pour le cours avancé 'Advanced Open Water Diver'. Cela comprend la spécialisation théorique et pratique dans les cinq domaines thématiques : plongée profonde, navigation, plongée épave, flottabilité parfaite et plongée de nuit.

Pour la plongée profonde, nous sommes allés jusqu'à 30 mètres sous la surface de la mer. À cette profondeur, seule une petite partie de la lumière atteint le fond marin, laissant ce dernier dépouillé de ses magnifiques couleurs - un monde de bleu foncé et de nuances de gris.
Rien que pour la montée sans arrêts de sécurité importants, il faut plus de deux minutes pour remonter de cette profondeur.

Au fond de la mer, près d'Utila, à presque 30 mètres de profondeur, repose l'épave de quatre étages du Halliburton, un gratte-ciel sous l'eau. Mais l'histoire du cargo n'est pas tragique : Comme de nombreuses épaves de plongée dans le monde, elle a été préparée et intentionnellement coulée avec précision - une vue imposante !
À cause de la visibilité médiocre, le gigantesque navire n'a jamais été complètement visible, rendant la plongée encore plus excitante. En spirale, nous nous sommes tournés autour de l'épave, plongeant à travers le ventre et la petite passerelle de commandement, en passant à côté de la roue du bateau.

La plongée de nuit était néanmoins la plus fascinante. Dana nous a accompagnés pour suivre l'événement depuis le bateau. Alors que le soleil s'enfonçait dans la mer, nous préparions notre équipement. Après un bref briefing, nous avons roulé à l'envers dans l'eau et avons libéré l'air de nos vestes. L'eau déjà noire nous a engloutis en quelques secondes.

Lorsque nous plongeons vers les Moon Holes, une surface de sable ronde entourée de récifs coralliens, je pense à l'atterrissage sur la lune. Presque en apesanteur, nous nous déplaçons avec des mouvements délicats à travers l'obscurité. Nous ne savons pas ce qui nous entoure, seuls les faisceaux de lumière des lampes de poche tâtonnent comme de curieux doigts morceau par morceau à travers l'obscurité. On a l'impression de pouvoir heurter quelque chose à tout moment. Les sens sont restreints mais aiguisés. Le silence n'est brisé que par l'air qui s'écoule bruyamment à travers le régulateur et par les bulles d'air qui s'élèvent vers la surface.
De petits poissons dansent dans la lumière des lampes de poche, dans le moment suivant, un plus grand poisson, sortant de l'obscurité, attrape la proie illuminée. D'autres poissons sont visibles, dormant tranquillement dans leurs cachettes.
Les yeux des crustacés nocturnes tels que les crevettes, les homards et les crabes scintillent comme de minuscules rubis, éclatant d'un rouge vif dans la lumière des lampes de poche. Le fond de la mer semble bordé de centaines de ces pierres précieuses scintillantes, d'une certaine manière, c'est magique. Les méduses flottent en apesanteur dans l'obscurité, et on voit des petites éclairs parcourir leur corps. Nous nous asseyons prudemment dans le sable et éteignons nos lampes. Nos sens ont besoin d'un court moment pour s'habituer à l'obscurité totale, le temps pour une expérience : par de puissants mouvements de nos bras, nous stimulons de minuscules algues qui brillent alors de néons. C'est seulement la nuit que l'on peut être témoin de ce feu d'artifice sous-marin unique, produit par la bioluminescence.

Lorsque nous faisons surface après un quart d'heure, tout est silencieux, la lune brille, le bateau se berce doucement dans les vagues. Dana vient à bord, elle a vu notre lumière de lampe de poche scintiller à la surface. 'Et alors ? Comment c'était ?' - 'Il faut le vivre,' est mon premier constat.

Bien que les mers représentent deux tiers de la surface de notre planète, le monde sous-marin reste caché à de nombreuses personnes. En plongeant, on entre dans un monde fascinant, plein de vie et avec ses propres lois.
On se lance dans un safari, où avec un peu de chance on rencontre de grands habitants de la mer. Cependant, on développe aussi rapidement une fascination pour les petites et même minuscules formes de vie telles que les coraux et leur rôle dans l'écosystème - il y a tant à découvrir ! Juste au moment où nous pensions, après trois semaines au même récif, avoir tout vu, nous avons rencontré de nouvelles espèces, couleurs et formes.
On a l'impression de pouvoir échapper à la force de gravité pendant la durée de la plongée. On se déplace en apesanteur dans les trois dimensions, faisant des saltos et des vrilles, ainsi que des inversions, ce qui devient soudain possible. Une liberté de mouvement presque comme si on volait.

Toutefois, parmi tout ce plaisir, il nous a également été rappelé à maintes reprises que l'océan n'est pas notre habitat naturel et que nous, les humains, sommes ici particulièrement vulnérables et toujours en désavantage en cas de doute. Nous avons appris combien il est important d'être conscient de notre rôle en tant qu'invités et de respecter les limites naturelles que l'océan impose.

Après avoir traversé toutes ces aventures, nous avons fièrement reçu nos certificats de plongée. À partir de maintenant, nous pouvons plonger ensemble en tant que buddies de plongée partout dans le monde. Dès le lendemain, nous sommes partis explorer les profondeurs de la mer, côte à côte.

plus de plastique - mer de plastique

Quand des ventilateurs gisent au fond de la mer, des morceaux de sacs flottent dans l'eau comme des méduses et des tongs dérivent à côté de nos masques de snorkeling, il n'est pas nécessaire d'être biologiste marin... pour terminer cette phrase.

Le blanchissement des coraux et l'accumulation croissante des déchets dans les océans causent des dommages significatifs tant au-dessus qu'en dessous de la surface de la mer, révélant à quel point cet habitat paradisiaque est fragile.
Depuis qu'il est devenu évident que le plastique ne détruit pas seulement les paysages et les habitats, mais a déjà infiltré nos chaînes alimentaires, il faut parler d'une menace mondiale. Bien sûr, les informations concernant cette triste réalité ne sont pas nouvelles, mais le vivre soi-même l'est.

Il est à noter que le problème des déchets n'est pas un cas isolé au Honduras, mais nous accompagne à travers toute l'Amérique centrale. La commodité et une mentalité du « loin des yeux, loin du cœur » entraînent souvent le déversement des déchets sans scrupules dans la nature ou dans l'océan. Une grande partie des déchets qui flottent au fond de la mer et autour des îles est de la responsabilité des habitants de l'île eux-mêmes. Dans des sections côtières très touchées, nous avons pu être sélectifs lors de la collecte des déchets, car malgré de grands sacs, nous ne pouvions pas tout prendre.

Cependant, il y a de l'espoir ; de l'espoir sous la forme de personnes comme Anke, qui se battent pour la protection des mers et finalement pour le habitat des habitants de l'île.
Avec le projet « environmental hero », l'Allemande s'efforce d'amorcer un changement de mentalité. Pour les bouteilles en plastique récupérées en mer, les enfants reçoivent des points qui leur permettent d'acquérir des récompenses. Chaque samedi matin, les bouteilles collectées sont comptées à l'école de l'île et chargées sur un bateau, et seulement après avoir terminé leur travail, les enseignants libèrent le très convoité ballon de football.
Même à Utila, des projets similaires sont en cours pour éduquer et sensibiliser la population locale, de sorte que les jeunes générations grandissent avec une nouvelle conscience.

Concernant le traitement de ses propres déchets plastiques, on essaie ici de trouver des solutions créatives. Par exemple, le béton utilisé pour les routes est enrichi de plastique recyclé. De plus, on nettoie les emballages plastiques fins et les presse dans des bouteilles PET jusqu'à obtenir des « briques en plastique » solides, qui sont ensuite utilisées comme matériau de construction.

Bien sûr, ce ne sont que des succès partiels et, étant donné qu'à chaque seconde, des quantités énormes de déchets pénètrent dans les océans et que chaque vague ramène du plastique à l'île, ce n'est que le célèbre goutte à goutte sur la pierre chaude. Cependant, les habitants de l'île parviennent à attirer l'attention, si bien que le processus a également commencé au niveau local : Depuis août 2019, la vente et l'acquisition de polystyrène, de pailles et de sacs plastiques sont interdites à Utila et sur les îles environnantes. Cela en fait l'une des premières régions au monde à mettre en place de telles lois.
Des représentants du gouvernement du continent montrent également de l'intérêt et considèrent Utila comme un projet pilote et un modèle.

Employés de nettoyage de coraux

Pour créer encore quelques souvenirs particulièrement agréables de notre temps ensemble, Anke a pris un jour de congé pour notre dernier jour de séjour.

Nous avons ainsi pu l'accompagner, elle et Andres, lors d'un projet de bénévolat qui nécessitait des bouteilles de plongée et nous a de nouveau fait plonger sous la surface de la mer : Pour lutter contre la mort des coraux, une station de culture de coraux a été créée au fond de la mer devant le complexe où Anke travaille à Utila.
Pour que ces jeunes morceaux de corail, fixés sur des cordes et des grilles en métal, poussent bien, un entretien régulier est nécessaire.

Munis de fil de fer et de brosses à dents, nous avons plongé pour débarrasser les coraux des algues, un par un. Il y a quelques années, j'ai vu un reportage sur un projet similaire en Jamaïque, mais je n'aurais jamais osé rêver de pouvoir un jour le vivre...

Après 40 minutes, tous les coraux étaient nettoyés et les bouteilles encore bien pleines, permettant à Anke de nous montrer le récif plus en détail.

Après avoir refait surface, nous avons encore pu passer quelques heures dans le complexe de luxe avant de prendre le bateau pour Water Cay.

Là, entre les palmiers sur le sable blanc, nous avons allumé un petit feu pour griller le thon fraîchement pêché. Les hamacs se balancent doucement, la brise légère fait bruisser les feuilles des palmiers. Quelqu'un remarque, perplexe, que c'est le premier dimanche de l'Avent. Nous prenons nos masques de snorkeling et nous laissons dériver, même le chien Suki vient avec nous dans la mer - c'est ainsi que l'on vit comme un Rottweiler dans les Caraïbes.

Avant notre dernière nuit sur les cays et donc l'adieu à Andres et Anke, ils nous emmènent pour du snorkeling de nuit. Des escargots de mer éclatants de rouge, des crevettes, des calmars et une murène vert fluo - même cette nuit, un théâtre coloré se déroule dans les faisceaux de lumière de nos lampes de poche.

Nous faisons nos sacs avec tristesse cette nuit-là. Notre temps sur les Utila Cays était incroyable, il n'y avait pas plus de mer ! Finalement, il ne reste qu'à dire que le seul mauvais aspect de notre temps avec Anke et Andres était qu'il a pris fin après trois semaines.

De retour sur la route

La suite du voyage ressemblait un peu à un réveil d'un rêve de trois semaines. Le ciel avait pleuré toute la journée lorsque notre ferry a atteint le continent avec le dernier jour. Avons-nous encore tous nos objets de valeur sur nous ? Comment allons-nous arriver en toute sécurité et en même temps à bon prix d'A à B ? Où allons-nous trouver un morceau à manger ? Où allons-nous dormir pour la nuit ? - C'est au moment où nous nous enregistrons dans le dortoir d'une auberge misérable à La Ceiba que le quotidien des backpackers nous rattrape.

Éloignés de tout le tumulte, nous avons mené une vie sans souci chez Anke et Andres, mais maintenant, de retour sur la route, il faut à nouveau faire preuve de vigilance et de prudence. On ne se rend compte combien le sentiment de sécurité est précieux que lorsqu'on ne l'a plus.

Traverser en seulement un jour, avec les transports publics, de la côte caraïbe du Honduras jusqu'au Nicaragua est considéré, même dans les forums de backpackers peu fréquentés, comme un exploit sportif. Cependant, pour ne pas se retrouver dans l'une des célèbres grandes villes de San Pedro Sula ou Tegucigalpa, nous avons accepté une courte nuit et avons déjà repris la route à trois heures du matin. Si tout se passe comme prévu, nous passerons la nuit suivante au Nicaragua.

Nous nous retrouvons de l'autre côté de la frontière, à bientôt !

Saludos

D&J