Hua Hin après le coucher du soleil

Donc, à partir du 6 juin 2025, je suis de nouveau à Hua Hin, dont les plages, les temples dans les environs et le vignoble de Monsoon Valley ont été largement décrits dans mes précédents blogs. Mais Hua Hin a deux visages. Dès que la nuit tombe, le centre de l'activité se déplace dans les ruelles étroites derrière la Naresdamri Road, où se trouve l'iconique « Hilton » et où des restaurants, des ateliers de couture, des salons de massage, des magasins de cannabis et des boutiques de vêtements rivalisent pour attirer la clientèle.

La Soi Bintabaht est l'épicentre de la vie nocturne. Elle devient « Walking Street » en fin d'après-midi, fermée aux voitures, mais toujours encombrée de scooters et de cuisines de rue mobiles. En haute saison, des foules se pressent dans les ruelles ; en basse saison, comme maintenant en juin 2025, le petit quartier des sorties semble plutôt désolé.

Le long de la Bintabaht et des ruelles adjacentes, ainsi qu'à dix bonnes minutes à pied au sud, dans la Soi 80, des bars s'alignent, brillamment éclairés par des néons. De ces établissements ouverts s'élève une cacophonie assourdissante de pop thaïlandais et de rock occidental des années 70 et 80. Ceux qui sortent plusieurs soirées consécutives entendent toujours les mêmes chansons : « Hotel California » est le superhit incontesté. Des femmes en robes courtes ou en shorts sont assises sur des tabourets de bar et essaient d'attirer des clients potentiels dans leurs établissements.

Âge moyen plus élevé

L'âge moyen des clients est nettement plus élevé que sur les îles du Golfe de Thaïlande et de la mer d'Andaman. Alors que là-bas, je fais figure de grand-père dans un film inapproprié, je peux encore me sentir un peu jeune à Hua Hin. Hua Hin est un bastion pour retraités ; de nombreux Allemands, Suisses, Britanniques, Français et Australiens retraités y vivent ; ils ont acheté ou loué des maisons ou des appartements (« condos ») à Hua Hin, où la pension a plus de pouvoir d'achat qu'à domicile et où le soleil brille plus longtemps, ou se font même prendre en charge dans des maisons de retraite.

Beaucoup de ces retraités, certains avec une jeune Thaïlandaise dans les bras, boivent leur bière Chang ou Singha dans les bars. (Je ne mentionne ici que brièvement que l'alcoolisme est un sujet sérieux tant chez les expatriés que chez les femmes de bar. Je manque de compétence professionnelle pour en parler plus en profondeur.) Dans les arrière-boutiques de nombreux bars, il y a des tables de billard ; on joue contre les femmes de bar et on perd le plus souvent, car elles s'entraînent tous les jours. On leur offre des « lady drinks », dont une partie des recettes va aux femmes, généralement 50 Baht par boisson, soit environ 1,30 Euro. Les femmes vivent de cela ; beaucoup ne reçoivent qu'un petit salaire des bars, peut-être 100 ou 200 euros par mois, voire rien du tout.

Ici aussi, à Hua Hin, il existe cette industrie nocturne de divertissement pour laquelle les stations balnéaires thaïlandaises sont connues, mais en plus petit format – moins agressif, comme je l'ai dit, qu'à Patong ou Pattaya. Pourtant, une certaine mélancolie émerge parfois derrière le tumulte nocturne, lorsque la différence entre les mondes qui se rencontrent ici devient frappante, nous rappelant la superficialité des relations humaines et notre propre éphémère.

Cependant, une autre sensation prend le dessus : des hommes qui, chez eux, lorsqu'ils sont à la retraite et peut-être divorcés ou veufs, sombrent dans l'insignifiance et la solitude, découvrent soudain ici une proximité humaine, de l'attention et de l'intérêt. L'incertitude de savoir si la sympathie manifestée est réelle ou uniquement commerciale est soigneusement refoulée, sauf dans des moments d'honnêteté, ou se noie dans l'alcool.

De la street food au Michelin

Culinairement, Hua Hin, en tant que destination balnéaire cosmopolite, offre tout ce qu'on peut désirer, des restaurants les plus raffinés et les plus chers des hôtels cinq étoiles à la street food des cuisines mobiles, dont se nourrissent les jeunes femmes dans les rues des bars.

À quelques pas de la Soi Bintabaht, au marché nocturne, d'énormes crevettes et homards sur des lits de glace attendent des clients. Ils sont grillés directement dans la rue et servis dans des restaurants en plein air. Aux stands le long de la route, des produits contrefaits sont proposés, des montres Rolex aux sacs Louis Vuitton et Gucci en passant par des chaussures Nike et des polos Lacoste. On y voit peu de locaux ; le marché nocturne est surtout une attraction pour les touristes.

Particulièrement prisé des locaux, mais aussi des expatriés et des touristes, se trouve le gigantesque food court Ban Khun Por (« Maison du Père ») sur la Soi 88 derrière les rails, accessible en tuk-tuk en dix minutes depuis le « Hilton » (où je ne suis bien sûr pas descendu ; c'est hors de mon budget). Des dizaines de stands proposent de tout, des jarrets de porc bavarois au sushi, poisson frit, salade de papaye (met préféré de nombreuses Thaïlandaises soucieuses de leur ligne) ou brochettes grillées aux populaires hotpots.

Hotpot Mu Kratha dans Baan Khun Por

Lorsqu'on parle de « hotpot », on évoque toujours un repas convivial entouré d'amis ou de la famille. Il existe deux variantes différentes : Mu Kratha (« porc à la poêle ») est une fusion entre le BBQ coréen et le Huoguo chinois (« pot chaud »). On utilise une poêle en métal avec un dôme au centre et une rigole tout autour, placée sur un barbecue au charbon de bois. La viande finement tranchée est grillée sur le dôme. Le jus de viande s'écoule dans la rigole, où mijote un bouillon avec des légumes, herbes et champignons, développant progressivement un goût riche à déguster à la cuillère.

Dans le traditionnel Chim Chum, qui provient de la grande région d'Isaan au nord-est du pays, un petit pot en terre avec couvercle est placé sur une assiette en terre cuite avec des charbons ardents au milieu de la table (ou souvent lors de repas en famille ou entre amis sur un tapis en osier sur le sol, car on mange souvent assis par terre). Ce bouillon, aromatisé avec des herbes, est également très parfumé. On trempe des morceaux de viande et de poisson, souvent des crevettes, dans le bouillon d'herbes bouillonnant, en les pêchant avec des baguettes et en les trempant dans une sauce piquante. Dans Baan Khun Por, les deux variantes sont proposées.

Un peu plus loin, il y a d'autres food courts fonctionnant de manière similaire, comme le Tamarind Market, ouvert du jeudi au dimanche à partir de 18 heures. Ou le marché un peu plus haut de gamme, Cicada Market, presque juste à côté, où, en plus de la nourriture et des boissons, on vend aussi des vêtements, de l'artisanat, des peintures à l'huile (kitch) d'éléphants, de temples, de moines et de jeunes femmes, des montres bon marché et des bijoux bon marché.

Partout, j'aurais presque oublié, la nourriture des affamés est accompagnée de groupes de musique live thaïlandais. À Baan Khun Por, ils jouent à un volume presque insupportable, transformant chaque conversation en un duel de cris.

Souvenirs de la patrie

En général, la nourriture authentique a le meilleur goût. Dans le cosmopolite Hua Hin, il y a aussi de nombreuses offres étrangères : outre les Italiens, qui constituent clairement la majorité, il y a aussi divers restaurants français, certains à un niveau de qualité et de prix très élevé, comme le « Brasserie de Paris » avec une terrasse directement sur la mer, où j'ai fêté le Nouvel An avec des amis le 31 décembre 2025.

Il y a, en face de l'hôtel de luxe « The Standard », le « Treffpunk » avec des plats allemands (en plus des thaïlandais). Et un peu plus loin, près du centre commercial « Market Village », Bernard Condrau dirige le restaurant haut de gamme « This and This » avec une terrasse agréable.

Le nom est un clin d'œil à l'origine de Condrau : le village de Disentis dans le canton des Grisons. Il y a une carte supplémentaire avec différents Cordon-Bleus préparés de diverses manières. Le restaurant de Condrau est presque complet chaque soir, et à chaque deuxième ou troisième table, on parle allemand. Même ceux qui vivent en Thaïlande ou qui voyagent dans ce pays, qui a l'une des meilleures cuisines du monde, développent visiblement un certain désir de leur terre natale lointaine. Pour ma part, cette nostalgie ne s'est pas encore manifestée : je ne suis allé qu'une fois dans le « This and This ».