09.09.: El Carmen

09.09.

El Carmen est vraiment incroyable ! Peut-être même pire que Tumbes. À Tumbes, j'ai fui à temps, mais pour El Carmen, il est trop tard. Mais allons-y dans l'ordre :

Nous sommes samedi, le jour de mon départ de mes amis de voyage Sandra et Rolf. J'y ai passé une semaine et j'aimerais dire que j'en ai bien profité, j'ai savouré le Pacifique et la douce paresse du farniente. Mais après une semaine, l'esprit d'entreprise et la curiosité familière se font à nouveau sentir.
Cassandra a encore appelé le représentant Vespa à Quito et à Guayaquil hier, ce qui était vraiment une tâche difficile. Mais elle n'a pas abandonné, donc je vais obtenir la courroie d'entraînement à Quito et peut-être la nouvelle pompe à essence et le démarreur chez le représentant Vespa à Ambato sur le chemin de mon retour au Pérou. Les deux fonctionnent, mais montrent déjà des signes de vieillesse.

Je suis chaleureusement salué par les quatre. Rolf filme mon 'départ' de la scène.

Le trajet vers El Carmen se déroule comme prévu. L'Équateur montre encore une fois son meilleur visage. Je roule un peu le long de la côte, mais ensuite je prends la direction est/nord-est. Le terrain devient un peu plus vallonné, le trafic est beaucoup plus dense qu'au Pérou, les conducteurs de voitures sont plus impatients et les conducteurs de bus sont sous pression. Aucun d'eux n'a appris à dépasser correctement, ils ne connaissent pas le mètre de distance de sécurité lors des dépassements.

un endroit pour s'attarder - si ce n'était pas pour la route principale bruyante

printemps

Après peut-être 3 heures, le manque de rembourrage en mousse exige une pause plus longue dans un 'restaurant' qui a l'air assez accueillant.
Il se trouve dans une humble cabane en bois avec une terrasse couverte. Il y a un poêle ouvert, qui apparemment n'a jamais été éteint. Le toit en bambou tressé est noirci, tout comme les casseroles qui reposent sur la grille. Des nappes en plastique qui semblent un peu sales couvrent les tables, avec les inévitables fleurs en soie au centre. Une vieille femme garde le feu. Au début, j'hésite, mais poursuivre n'est pas envisageable, et je demande s'il y a à manger. Mon impression est plutôt non, mais ensuite, elle se ressaisit et appelle sa fille.
Le trafic grouille sur la route de connexion qui passe juste à côté de la maison, et il est très difficile de converser. Je commande du riz et trois œufs au plat et reçois un jus de mandarine fraîchement pressé dans une bouteille en plastique, qui a initialement eu une autre utilité. De l'extérieur, la bouteille semble également sale, mais le jus a un goût fantastique. Je suis avec une grande famille, qui s'installe lentement et vient s'asseoir près de moi. Je soupçonne rétrospectivement que c'est la table familiale. La fille aînée est la première à venir, car elle doit aider à la conversation. Après que j'ai partagé mon histoire, on me demande si j'ai peur de voyager si seul à travers le pays. Nous restons accrochés au terme 'medio'. Je me couvre et demande à Dayana, la fille de 12 ans, si elle a peur quand il fait sombre. Elle comprend la question directement et répond non. Mon but était simplement de savoir si je connaissais la bonne traduction. À en juger par sa réponse, je ne la connaissais pas. Ainsi, nous ne progressons pas, et elle finit par chercher son dictionnaire anglais. Cela donne lieu à une agréable conversation. Le fils, estimé à 14 ans, arrive, puis la sœur cadette, puis le père et le fils, donc le grand-père et le père. Ils s'assoient à l'écart, surveillant avec un certain méfiance le gringo à la Vespa et disent très peu, en fait rien.
Ce fut une belle rencontre. Encore une fois, la désillusion apparaît quand j'apprends l'âge de la mère. Elle a 46 ans et paraît beaucoup plus âgée. Elle a des dents de devant manquantes, des mains usées, mais des yeux amusants. La famille en général ne donne pas l'impression d'être pauvre. Le sol en terre battue et les murs en planches fines et ventilées n'ont pas d'importance. Je me suis senti assez bien là-bas et je ne pars qu'à 16h30.

Une heure plus tard, je suis donc à El Carmen. 60 000 habitants se trouvent ici. Il semble que tout le monde soit dans la rue.
À gauche et à droite, les magasins sont encombrés de voitures, de motos et de stands de vendeurs ambulants. Comme les voitures se garent en double file ou s'arrêtent, le trafic interurbain est bouché. Des bus puants et bruyants, des méga-camions puants et bruyants se frayent un chemin à travers cette 'rue commerçante'. Puis il y a les mototaxis et les motos qui circulent entre les voitures - klaxons et bruits de poulets rôtis, qui sont aussi présents ici qu'au Pérou, bruits de quesadillas au fromage fraîchement cuites et plus loin, un stand de poisson parvient à contrer toutes les 'odeurs' concurrentes. Je pense à Patrick Süskind et son livre 'Le Parfum'. L'ensemble du scénario est accompagné d'un bruit assourdissant. De la musique forte provenant des magasins, des bruits de meulage provenant des ateliers, des pompes à eau et un ton élevé constant, dont l'origine m'échappe. Je me fraye lentement un chemin à la recherche d'une auberge ou d'un hôtel dans ce nœud pulsifiant, je vois effectivement l'enseigne lumineuse 'Hotel California', je gare la Vespa entre les voitures garées et les stands de vente, je me tourne autour à la recherche de l'entrée, des assistants qui gèrent un atelier de moto m'indiquent le chemin et peu après, je me retrouve à un étage supérieur. Oui - il y a une chambre - et la Vespa peut également être garée en toute sécurité. Même ici en haut, le ton élevé est audible, l'odeur des camions et des bus à diesel monte, et je demande une chambre qui donne sur l'arrière. On me montre une cellule de prison avec un petit hublot non verrouillable. Ici, le niveau de bruit est acceptable, et j'accepte.
La Vespa doit encore 'aller dans l'étable'. En fait, une entreprise vouée à l'échec. L'homme de la réception avance, et j'essaie de le suivre. Alors je me déplace lentement en arrière entre les voitures garées, amenant la Vespa dans la direction de circulation, des nids de poule et une profonde rigole d'eau sont des dangers. Puis, je fais face au trafic et essaye simplement de me placer à angle droit par rapport à la direction générale de circulation, en ignorant la priorité de la circulation 'fluide', je fais quelques mètres tout droit et ensuite je tourne immédiatement à gauche. J'espère que le conducteur derrière ne s'est pas endormi ou qu'il doit vérifier ses messages WhatsApp d'urgence. Mais tout se passe bien.
Bien qu'il n'en a pas l'air : ici, chacun veille sur l'autre. Les accidents sont vraiment rares. Je n'en ai pas encore vu en six mois, sans parler des sirènes de police ou des gyrophares.
L'odeur de poisson devient plus pénétrante, accompagnée d'une forte odeur d'urine, puis j'arrive sur une grande place, et sous un abri où du linge plus ou moins propre est suspendu, je peux garer la Vespa.

Un peu plus tard, je me fraye un chemin à travers la rue principale pour me dégourdir les jambes et je trouve assez rapidement la plaza de armas, qui se trouve juste à côté d'une église. Cette église sonne également toutes les quarts d'heure. C'est l'heure du culte. Elle est de construction relativement récente et éclairée de manière kitsch avec des couleurs qui changent sans arrêt. Petit à petit, les participants au culte arrivent sur leurs motos, tandis que les enfants correspondants sont rapidement vus dans la rue.
Tout cela pourrait être beau et harmonieux. Mais je ne me sens pas à l'aise ici, je me sens observé et préfère retourner dans ma cellule. La température - à 20h00 c'est 29 degrés !

J'écris encore une lettre d'anniversaire à Tillmann et plus tard dans le blog. Mais pour une raison ou une autre - le navigateur a cessé de fonctionner - je le rouvre, mes entrées ont disparu.

Il est temps de mettre fin à la journée.