02.11.: Kishuara - 3.665 m -

02.11.

Il est en effet amusant d'utiliser la police pour ses propres intérêts et de les occuper à des lectures absurdes, mais ce n'est pas nécessairement fiable. Donc, il me faut une loupe pour devenir indépendant. Et peut-être que le club Vespa a un magnifique tableau Excel pour moi...
Voilà les pensées avec lesquelles je vais être libéré dans la nuit.

La journée d'aujourd'hui est en fait propice à une pause, à s'asseoir dans le jardin, à lire et à observer les cobayes. Mais c'est plus fort que moi. Veut-on ramener le cheval à l'écurie ?

Chincheras ne révèle pas grand-chose. Mais un investisseur a osé construire un grand magasin près de la plaza. À la recherche de la loupe, j'entre dans celui-ci et je me rends compte qu'il a ouvert, mais que les rideaux des magasins sont tous encore fermés. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Même les quincailleries et les restaurants que je trouve tout de suite ne sont pas ouverts. Il y a une forte présence policière ici et la réponse à ma question sur l'emplacement de la quincaillerie la plus proche est imprécise et impolie. Peut-être que c'est moi, car je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner et je ne veux pas rester ici des heures supplémentaires.

Je retourne à l'hôtel et je demande au señor. Non, il n'a pas de loupe. Mais il attend une bonne idée, la libreria en face devrait en avoir. Mais ils ont encore les volets baissés. Il est presque neuf heures.

Enfin, je trouve un restaurant, d'abord j'entends le presque habituel « no hay » quand je demande des œufs au plat et du pain, mais ensuite il y a trois petits pains avec des œufs au plat frits des deux côtés. Le lieu est animé. Encore une fois, six policiers et policières sont assis à table en train de prendre leur petit déjeuner. Des jeunes qui devraient être à l'école jouent avec leurs smartphones et reçoivent plus tard le petit déjeuner péruvien. Riz, poulet, pommes de terre et d'abord une soupe.

Le service est peu amical, mais les œufs au plat sont bons.

Concernant la loupe, je n'abandonne pas encore et je demande peu après à la femme de chambre. Non - les magasins n'ouvrent qu'à neuf heures. Maintenant, tout le monde va déjeuner.
Je prépare les vespe et avant de partir, je constate que la libreria a ouvert. Oui, elle aurait une loupe en stock. Je pousse un soupir de soulagement. Mais ensuite, je réalise qu'avec la loupe et mes lunettes de lecture, je ne peux pas non plus déchiffrer les chiffres. Le fils qui aide dans le magasin lit un trois à la place d'un huit et est donc inutilisable à cette fin.

D'accord. Ainsi, le sujet est relégué à la prochaine ville Andahualas. Juste avant dix heures, je suis sur la vespe. Un billet de 4 000 est de nouveau devant moi. Entre-temps, j'écris scrupuleusement à quelle altitude j'ai utilisé quelle douille. C'est un bon début, mais je dois maintenant me fier aux indications des policiers. À nouveau, je fais face au changement de zone climatique presque habituel. Ici, c'est les températures printanières jusqu'aux températures estivales, à 4 000 mètres, des gants et un polaire supplémentaire sont nécessaires. Le tremblement ne me dérange plus maintenant. Lorsque je serai à nouveau au niveau de la mer, au plus tard, j'aurai du répit.

La descente me récompense pour les désagréments des derniers jours. Un temps magnifique, une vue dégagée, un panorama impressionnant et une route facile à parcourir sur la S3. La vespe chante et nous avançons bien.

Un vent frais, mais à chaque changement de douille, je me protège avec ma casquette contre les rayons de soleil intenses.

À hauteur des yeux

Je ne veux pas m'attarder à Andahualas. Comme beaucoup de villes péruviennes : bruyantes, chaotiques, circulation intense et voitures et camions puants.
Mais le destin a prévu autre chose pour moi. La ville a décidé d'autoriser le club automobile local à organiser une course à travers la ville. Aujourd'hui est un jour de semaine ordinaire. Cela semble d'abord impressionnant, mais c'est plutôt une nullité qui bloque complètement la circulation. La S3 est simplement fermée.
Une gentille policière me permet de passer, son collègue 500 m plus loin se regarde avec étonnement avant de secouer la tête. Cette 'course' durerait une heure ou plus.
Je me mets dans une rue latérale, d'où je peux bien voir la policière, je mange des bananes et des mandarines et j'observe l'agitation. Ce n'est pas possible ! Tous les cinq à dix minutes, un véhicule individuel, super-tuned, passe en trombe le long de la route, klaxonne, fait des signes et tout le monde applaudit. Un événement fabuleux pour les Péruviens, je le trouve plutôt raté. Pendant que je suis abordé par un homme plus âgé pas tout à fait sobre, quelque chose se passe de l'autre côté de la rue. Des pétards explosent, quelque chose vole dans les airs, un attroupement de gens se comporte comme si des billets de banque tombaient du ciel, ils se précipitent sur l'objet, se poussent les uns les autres, tombent - et c'est déjà fini. Le policier qui est censé réguler le trafic, mais apparemment pas assurer l'ordre, regarde cela calmement, mais laisse ses compatriotes faire.(Je fais preuve de patience. Mais quand les premiers mototaxis descendent la rue, je proteste. Le policier n'a pas de réponse sur les mototaxis - je l'embête jusqu'à ce qu'il me laisse passer. Vite, éloignons-nous d'ici.
La loupe, je vais la prendre si nécessaire à Cusco. D'ici là, ça doit aller ainsi.

Les crêtes apparues à l'horizon se rapprochent de plus en plus, les premiers glaciers sont visibles, mais aussi de gros nuages sombres qui se forment à l'ouest, ce qui ne laisse rien de bon augurer. J'aimerais atteindre Abancay, mais l'estimation de mon GPS se déplace encore plus loin à cause des deux changements de douille supplémentaires. Je n'ai plus de problèmes avec les refroidisseurs. Ils sont bien fixés et ne sont plus perturbés par les fréquents réglages du carburateur.

Il est maintenant 16 heures. Six heures sur la vespe suffisent. J'ignore Abancay et je regarde dans les prochains villages pour des hôtels. Ceux que j'ai en vue semblent prometteurs, mais deux jeunes qui se tiennent sur la plaza répondent par un 'no hay', pour ensuite - comme d'habitude - en faire un 'si hay'. La rue monte et ensuite à gauche, il y a une hospedaje.
Je suit la route. Bientôt plus d'asphalte, mais une terre battue avec de nombreuses vagues et traces. La rangée de maisons a l'air très pauvre. Je ne pense pas qu'il y ait un hôtel ici. Je demande à un groupe de Péruviens, qui confirment cependant et pointent vers une maison en terre de deux étages peinte en bleu. La porte n'est pas verrouillée. Je l'ouvre et crie fort. Pas de réponse. Des paniers avec du linge, un lit défait, un fer à repasser et encore beaucoup de bric-à-brac, comme dirait un Schwabe. En allemand, du désordre.

Je laisse la vespe devant la maison et je demande aux hommes s'ils savent quelque chose de plus. Oui - la señora est allée au cimetière, mais elle sera de retour dans une heure. J'ai le temps, car je suis sûr d'obtenir une chambre là-bas.
Les questions habituelles sont posées, mais ensuite la qualité change. Ce qui, en Allemagne, serait produit, comment l'Allemagne est perçue par rapport à Trump, s'il y avait une industrie d'armement chez nous, combien les Allemands gagnaient. Et enfin, ils veulent savoir mon âge. Que pensez-vous ? Estimez - est ma réponse et ils me donnent 13 ans de vie supplémentaire. Je relativise, car certains des hommes doivent être plus jeunes, mais ont déjà l'air d'avoir beaucoup travaillé. Ensuite, ils veulent savoir mon itinéraire savoir.
Il est agréable de discuter avec eux. Je les comprends plutôt bien et ils apparemment aussi. Entre-temps, le ciel s'est très assombri. Un vent fort et violent se lève et envoie des vagues de poussière sur les routes de terre, à l'ouest, au-dessus de la crête, des éclairs sont visibles. Vraiment désagréable et je me tiens là, au lieu de chercher une chambre.

Au revoir et quelques minutes plus tard, la réponse de la señora de l'hôtel : no hay ! J'essaie par tous les moyens d'en faire un si hay, mais aucune tournure. Mais en bas, à la plaza, il y a un hôtel. Je roule à nouveau vers la plaza, mais avec beaucoup d'imagination, on ne peut pas reconnaître d'hôtel ou d'hostal ou d'hospedaje.

Quelque chose est différent aujourd'hui avec les Péruviens. Ils semblent surexcités et je réalise que beaucoup de ceux qui me croisent sont simplement ivres. Une apparition inhabituelle. Je les connais comme des gens travailleurs. Ce qui est bu derrière des portes closes ne se voit pas à l'extérieur. Mais maintenant ? Ici et si publiquement ? Je m'éloigne rapidement. Avant cela, on me montre une maison blanche, mais ce ne peut pas être ça, car elle a déjà rendu l'âme. Je m'approche donc lentement d'un magasin avec la publicité de l'Internet fournisseur CLARO, pour demander. Une maison en terre de plain-pied. La porte d'entrée avait peut-être autrefois la bonne hauteur. Mais entre-temps, les trottoirs ont été rehaussés, si bien qu'entrer dans la maison exige une certaine agilité corporelle. Les Péruviens sont plus petits et n'ont donc pas vraiment ce problème. J'ouvre la double porte et rencontre environ 10 Péruviens et Péruviennes joyeusement fêtant. Je pose ma question concernant un hôtel : un air de perplexité. Mais on me propose une bouteille de bière, que je serais très heureux d'accepter. Je le dis aussi et j'ajoute, mais pas avant d'avoir une chambre. Pas de réaction visible. Puis la mention de l'hôtel déjà complet - puis à nouveau perplexité. Dehors, il fait déjà crépuscule et une solution à mon problème n'est pas en vue. Alors, j'essaie avec de l'argent. Je paierais 30 soles pour un lit. Cela aide. Une femme avec de nombreux rires et un visage très sympathique se lève et me fait signe de la suivre. La maison se trouve en pente sur la colline. Son mari, qui travaillait encore dans la maison, arrive et ils me montrent une pièce en désordre où, après un second regard, un lit apparaît. Tout me convient et je m'en tiens à ma promesse. Peut-être que ma mauvaise conscience se manifestera - non pour 30 soles nous ne pouvons pas lui proposer une telle chambre. Il y aurait encore une chambre au premier étage. Si je voudrais cela ? Je réponds, si c'est mieux que celle-ci, avec plaisir. Nous remontons un étroit chemin non pavé. Ils ouvrent une porte non verrouillée et me montrent mon domaine. Il y aurait même de la lumière. Cela me convainc. C'est aussi plus clair et sur le lit, il y a quelques couvertures de cheval. C'est décidé. Je prends la chambre. Il n'y a pas de serrure, mais j'ai un cadenas pour les casiers dans les auberges et je suis indépendant. La place de stationnement pour les vespe se trouve sur ce chemin étroit, dont le côté droit donne sur un terrain abrupt. Je fais descendre la vespe en marche arrière sur le chemin escarpé, prenant soin de ne pas perdre l'équilibre et de rouler avec la vespe dans le ravin. J'emmène le sac à dos et les roues de rechange, seul le sac de couchage et le petit sac viennent avec moi. La vespe est relativement cachée. Deux filles viennent et m'aident et veulent tout savoir : combien d'enfants j'ai, si j'ai une femme, d'où je viens et où je vais...
Je me sens très rappelé à l'Irlande. Lorsque j'ai voyagé seul, j'y ai également eu un bonus de contact. Une fois que la méfiance initiale est disparue, les gens traitent le touriste comme un ami.

Je promets de revenir plus tard, car j'ai vraiment faim. Et entrer dans ce groupe sympathique avec un estomac vide, cela pourrait devenir dangereux. Il n'y a qu'un restaurant ici et seulement le menu du soir. Une lumière blanche inconfortable. Des murs peints en vert fluo, des chaises en bois et des nappes en plastique. La soupe est chaude. Je mange du riz et des pommes de terre, je préfère ne pas toucher les pattes de poulet. Le plat principal est du riz au poulet et ensuite il y a encore une tasse de thé chaud.

La suite de la soirée est très amusante. Nous sommes assis sur des planches posées sur des caisses de bière, il y a un petit bar et une vitrine avec les derniers téléphones portables et smartphones. Derrière moi, le mur est couvert d'innombrables baskets qui sont également en vente ici. Le sol est en terre battue et pendant la soirée, il est de nouveau utilisé pour renverser les restes de bière.

'C'est l'usage ici de se souvenir des morts et de célébrer', dit Juan Pablo Flores.

À droite sur l'image, mon bailleur

Ma señora à droite sur l'image - beaucoup de rires

Les deux filles qui animent le tour de danse avec leurs sacs plastiques gonflés

La petite fille de deux ans peut enfin dormir - peu après, elle sera enroulée dans le poncho où elle continuera à dormir en position horizontale, et la mère danse. Le père - à droite - a trop bu et doit rentrer à la maison...

Les femmes - comme d'habitude avec leurs jupes amples, leurs chapeaux hauts et leurs ponchos colorés. Elles sont éparpillées ici et là sauf une. Elle doit porter une petite fille d'environ 2 ans qui doit encaisser tout ce tumulte tout en étant aussi allaitée. Plus tard, elle est en position horizontale dans sa grotte à poncho - sur le dos de sa mère - pendant que sa mère danse vigoureusement. Non seulement elle. D'autres Péruviennes dansent leur danse péruvienne qui ressemble à un mélange de s'agripper et de tourner en rond. Deux petites filles - 5 et peut-être 7 - jouent avec un sac plastique gonflé, qu'elles m'envoient après quelques hésitations. Cela devient un jeu observé avec intérêt par les autres. Puis je suis appelé à danser. Et là, je réalise à quel point le bras des Péruviennes est puissant.

Déjà plus tôt, lorsque nous avons visité les chambres, ma señora a couru rapidement le chemin escarpé et non pavé. Ils ont simplement une condition complètement différente de nous, qui ne faisons que rester assis dans nos bureaux et ne devons pas vivre en altitude. Lorsque je suis en voyage, je n'arrête pas d'observer des femmes et des hommes, comme ils montent rapidement pour voir le bétail ou cultiver leur terre. Pendant ce temps, leurs ponchos sont lourdement chargés d'outils ou de semences.

Ou nous dansons en rond, et je crois que mes bras vont se faire arracher.
Et encore et encore, on remplit les verres de bière.
J'ai complètement perdu la notion du temps et me demande pourquoi les enfants sont toujours là.
Puis, on fait du café et on le sert dans des gobelets en plastique. Il est chaud, ressemble à du thé et est sucré. Avec cela, il y a des panitos (petits pains).
Puis on me demande de filmer les événements. Rien de plus agréable que cela ! Bien qu'ils boivent beaucoup de bière, tous sauf un restent complètement contrôlés et discutent entre eux. Je veux savoir de mon voisin ce qui se célèbre. Il m'explique que le 2 novembre est un jour férié. Toussaint ? On se souvient des morts et il est d'usage de célébrer et de boire.
Le maître de maison est responsable de la musique. Celle-ci n'a rien à voir avec la musique traditionnelle péruvienne. Il y a bien des flûtes de pan, des guitares et des percussions - sinon juste des cris aigus qui rappellent les opéras chinois. Il n'y a pas de différence entre les morceaux.
Quatre haut-parleurs sont répartis dans la pièce d'environ 20 m² et doivent tout donner. Personne ne remarque qu'ils sont désespérément saturés. Mes oreilles sont mises à rude épreuve.
Les deux filles qui m'entraînent aussi sur la piste de danse veulent être tournées de plus en plus vite par moi, ne trouvent pas de fin.
Mais demain n'est pas un jour férié, donc la ronde se disperse à 22 heures, et je retourne dans ma "chambre".

L'entrée dans ma chambre - avec lumière électrique.

Quel jour ! J'ai frôlé le 'super gouffre' de justesse.
Sans cette chambre, j'aurais dû continuer avec l'orage dans mon dos.