01.09.: Machala / Équateur

01.09.

'comme à la télévision...', c'est ma première pensée alors que je suis assis sur la terrasse du petit-déjeuner de mon hôtel en attendant le repas. Tout est impeccable. Les palmiers bruissent dans le vent, une merveilleuse tranquillité m'entoure, bien que la Panaméricaine soit à seulement 500 mètres de moi, le sol pavé de dalles de granit, un beau mobilier - je me sens comme dans un complexe touristique quelque part en Europe de l'Ouest.
Le petit-déjeuner est continental, les trois petits pains un peu trop pour ceux qui ont oublié leurs prothèses dentaires dans le verre à dents sur la table de nuit, mais il y a un jus d'orange-bananes frais, du beurre salé et du thé.
Ici, le wifi fonctionne, donc je peux télécharger mon blog que j'ai écrit hier - je prends mon temps. Aujourd'hui, j'ai seulement quelques kilomètres à parcourir. Je veux juste aller à Machala, la ville frontalière entre le Pérou et l'Équateur.

Tumbes se présente dans un état 'désordonné' similaire à celui d'hier après-midi. Le pont, qui est trop étroit pour une route de la catégorie Panaméricaine, constitue le goulet d'étranglement de ce matin-là.
La circulation s'enlise à deux ou deux demi-voies à une vitesse d'escargot sur le pont, et c'est l'anarchie. Il n'y a pas de régulation des feux tricolores et seulement un policier qui ne peut contrôler cette avalanche de véhicules.
Au début de l'embouteillage d'au moins 5 km, il y a encore un semblant d'ordre et je m'adapte. C'est une journée très chaude, rendue encore plus chaude par les moteurs en surchauffe des camions. Quand le premier mototaxi - autorisé - passe à côté de moi sur la bande d'arrêt d'urgence, je le suis sans hésiter. Quand ça ne passe plus sur cette voie, je me faufile sur la voie opposée, qui est presque vide, et laisse le début de l'embouteillage derrière moi. Je vois déjà quelques centaines de mètres de circulation bloquée sur la voie d'en face et ça n'avance plus. Les automobilistes tolèrent mes zigzags, et je réussis à revenir sur la bande d'arrêt d'urgence dans l'espoir qu'il y ait un chemin de terre à côté du pont. Il y en a un, mais on ne sait pas s'il est vraiment praticable. Entre-temps, quatre catégories de véhicules partagent les deux voies, dont l'une ne peut à peine accueillir un camion. Ce sont des camions, des voitures particulières, des motos et des mototaxis. Et ils stagnent et se poussent les uns contre les autres dans toutes les directions sur le pont.
Il semble qu'il en soit ainsi tous les jours à cette heure-ci, les Péruviens se connaissent et se parlent de vitre à vitre. Si un mototaxi ne peut pas laisser passer un camion de livraison, il est manœuvré ensuite de sorte qu'il y ait juste assez d'espace pour glisser une feuille de papier A4 entre le pare-chocs et le mototaxi. Le passager, dans ce cas une femme légèrement enrobée, reste assise à l'arrière du tricycle et observe comment la conductrice s'efforce de reculer le véhicule.
Tout cela se déroule d'une manière stoïque, il n'y a pas de concert de klaxons ni de cris, chacun s'en remet à son destin. En fait, il y a des automobilistes qui coupent leur moteur, mais les moteurs diesel continuent à polluer l'air et sont peut-être la raison de la lente léthargie qui s'installe. Je sens aussi que je passe en mode veille.
Le policier parvient à s'imposer, la circulation commence à bouger et à prendre de la vitesse, j'en profite pour accélérer et me faufiler, utilisant la voie de droite et celle d'en face, à côté de l'amas de circulation qui commence lentement à se dissiper et laisse derrière moi la traînée de métal bruyante et malodorante.
Peu de gens veulent aller à la frontière, ce qui m'étonne. J'aurais pensé que je les retrouverais parmi les camions au passage frontalier après une ou deux heures.
Lorsque j'arrive, c'est l'ambiance d'un dimanche. Je m'approche lentement des deux agents frontaliers et je m'attends à être interrogé, mais je réalise très vite que je suis plutôt un passe-temps agréable. Je raconte mes histoires et me fais ensuite rouler jusqu'à la douane, d'où j'ai besoin de mon tampon de sortie pour la VESPA. Ça se passe assez rapidement. Ensuite, je vais au bureau de migration, qui est partagé par les collègues péruviens et équatoriens. 'Équateur - aime la vie', me souhaite-t-on en grandes lettres sur les murs.
Il y a quatre guichets, les deux premiers pour la sortie du Pérou, les deux autres pour l'entrée en Équateur. Il y a au maximum 10 personnes ici, les formalités se font rapidement, personne ne veut rien savoir ou inspecter mes bagages sur la Vespa, poser des questions sur de la nourriture ou des armes - je suis libéré de la bureaucratie.

Le trajet vers Machala, la première ville après la frontière, me conduit à travers des paysages verdoyants et fertiles. À gauche et à droite de l'autoroute s'étendent d'immenses plantations de bananes, puis je revois des rizières et encore des panneaux demandant aux consommateurs d'acheter des produits de première nécessité, qu'il s'agisse de biens de consommation ou de biens d'équipement, en Équateur. 'L'Équateur d'abord'? Le gouvernement cherche à réduire davantage le déficit commercial. Au cours des dernières années, des droits de douane ont été appliqués sur les produits importés - y compris de l'UE - qui seront complètement levés cette année, selon le ministère des Affaires étrangères. L'Équateur, dont les recettes d'exportation proviennent principalement du pétrole et des produits agricoles comme les bananes et le poisson, souffre de la chute des prix du pétrole. L'État essaye d'influencer la diversité des produits de l'économie pour réduire sa dépendance au pétrole.
Depuis l'année 2000, l'Équateur n'a plus sa propre monnaie. Le dollar a remplacé le sucre, qui avait complètement perdu de sa valeur. L'introduction du dollar a stabilisé l'économie. Le gouvernement n'a plus d'influence sur la politique monétaire.

La circulation est plus calme et disciplinée qu'au Pérou, les routes sont en bon état à part quelques nids de poule, il y a de nombreux panneaux de signalisation, interdisant de jeter des déchets sur la route. Cela semble aider, les accotements sont presque exempts de sacs plastiques noirs.

Vers 15h00, j'arrive à Machala, qui compte environ 220 000 habitants et est considérée comme la capitale mondiale de la banane. Ici, il y a même un roi et une reine de la banane, et chaque année se tient une foire internationale des bananes et d'autres produits agricoles. L'Allemagne est le principal acheteur de la banane équatorienne. Le port de Puerto Bolivar est le point de transit. Ici, il y a un désordre similaire à celui de Tumbes, les routes sont en partie en cours de rénovation, mon GPS est complètement dépassé, ma plateforme d'auberges iOverlander, qui offre principalement des auberges pour les cyclistes, également, donc je finis par m'arrêter au premier hôtel venu et réserve une chambre pour 15 dollars la nuit. Le dollar est actuellement à 0,84 centime d'euro, donc le prix de l'hébergement, proche de 13 euros, est correct. Je peux garer la Vespa dans le garage de l'hôtel, mais le Wi-Fi n'est disponible qu'en bas dans le salon.
Les urbanistes de la ville semblent avoir été des individus sensibles à la lumière ou fuyant l'eau. Tous les magasins ne s'alignent pas avec la façade du bâtiment, de sorte que les vitrines et le personnel reçoivent de la lumière du jour, mais sont tous intégrés dans le complexe immobilier. Bien que cela ait l'avantage que le piéton puisse faire ses courses à l'abri de la pluie et du soleil, cela donne un aspect sombre, étrange et statique. Le paysage urbain fait une impression ennuyeuse. La Plaza de Armas a été rénovée. Ici encore, les Sud-Américains montrent leur goût pour les couleurs criardes. Ils ont cependant bien pensé à une chose. Il y a un tunnel d'eau d'au moins 10 mètres de long, à travers lequel les enfants et même les pères s'amusent à passer en étant plus ou moins mouillés.
Je me procure des dollars et une nouvelle carte SIM pour mon smartphone, essaie de trouver une assurance pour la Vespa, mais j'abandonne rapidement car la faim remet les priorités en place.

L'offre de restaurants ici est bien inférieure à celle du Pérou. Après avoir cherché longtemps, je me décide pour un restaurant chinois. J'arrive à exprimer mon souhait d'une salade fraîche avec beaucoup de légumes, etc., de telle manière qu'il est presque compris. Je reçois un grand bol avec un assortiment de légumes variés sans la sauce typiquement chinoise, mais avec des oignons et du vinaigre et de l'huile.

Le soir, j'écris encore et vais me coucher assez tôt, car demain sera une longue journée.