31.08.: Caleta Cruz / Tumbes

31.08.

Chaque maison a son histoire. L'une se raconte librement, l'autre est plutôt discrète. L'auberge à Piura est assez bavarde et me raconte les bons moments qu'elle a vécus.
Son constructeur a bien gagné, voulait une grande famille et a décidé de construire une grande maison dans un quartier calme et un peu huppé de Piura. La maison a été peuplée de nombreux enfants, à l'exception de la dernière chambre. Ils ont grandi, ont fini par quitter la maison, car père et mère ne souhaitaient pas y vivre seuls. Ils l'ont léguée au fils resté à la maison – je l'appelle Vincent. Cependant, il a dû acheter ses nombreux frères et sœurs et a dû prendre un prêt auprès de la banque pour ce faire. Ce n'était pas un problème, car la valeur de la maison et du terrain avait considérablement augmenté entre-temps. Mais Vincent – il était le plus jeune d'un total de 5 frères et sœurs – et étant le petit dernier dans son enfance, il était gâté et choyé – il n'avait aucune connaissance des choses pratiques de la vie.
Il devait reprendre la maison et fonder sa propre famille. Mais il avait d'autres, ou plutôt pas de plans, l'argent qu'il gagnait en tant qu'entrepôt ne suffisait pas à rembourser le prêt pour la maison. Lors d'un voyage à Lima avec sa petite amie, il a séjourné dans une auberge, et c'est là que l'idée pour l'avenir de sa maison est née. Il allait aussi fonder une auberge et, avec les revenus, être en mesure de financer la maison. Il ne voulait et ne pouvait pas investir beaucoup d'argent, mais en tant qu'entrepôt, il avait accès à des palettes. Les meubles ont été vendus et des lits superposés ont été construits dans chacune des nombreuses chambres avec l'aide des palettes. Il a couvert la terrasse sur le toit avec des amis. Cela sert maintenant de lieu de séjour pour les clients.

En fait, c'était une bonne idée d'ouvrir une auberge, mais la maison se dégradait et continue à se dégrader. Bien qu'il y ait eu des tentatives des clients d'apporter une ambiance à l'Auberge en palettes – ils ont peint les murs et ont apporté des nappes tissées à la main dans les couleurs peruanes typiquement vives, mais tout cela n'a aidé que dans une certaine mesure.

Vincent avait encore une aide ménagère qui s'occupait des lits et des salles de bains, mais il ne pouvait pas lui donner plus de temps, de sorte que les cuisines étaient dans un état assez mauvais et le sont encore. La maison souffre beaucoup de ce traitement.
Son histoire n'est pas encore terminée – peut-être que le destin a encore de bonnes intentions pour lui.

Je suis content lorsque je peux quitter l'auberge.
Alors que je prends mon petit déjeuner sur la terrasse couverte, je profite au moins de la verdure et du chant des oiseaux.

La distance à Tumbes – non loin de la frontière – n'est que de 280 km, mais le temps de trajet est de plus de 6 heures. On dit qu'une vitesse moyenne de 43 km/h n'est possible qu'à peine. Ce ne sont pas les montagnes et les virages en épingle à cheveux, nous restons à niveau de la mer, alors qu'est-ce qui se passe ? Je n'y pense plus et je lutte à travers la Piura sans asphalte et cahoteuse. Le chaos fait rage, mais ce n'est pas nouveau pour le Pérou.
Je me suis fermement décidé à ne pas me laisser distraire, mais à passer entre et devant les voitures avec tous les moyens à ma disposition. J'ai désormais de la routine, et si un sac latéral « touche » une voiture, cela ne sera pas remarqué par le conducteur concerné. Soit parce qu'il y a un tel bruit dehors, soit parce que la voiture – comme la plupart de celles qui circulent ici – devrait en fait aller à la casse. Au début de mes tours à travers les villes du Pérou, je me suis encore inquiété et voulais déjà commencer à m'excuser, mais je n'ai reçu aucune attention. J'espère que je vais encore me réhabituer à temps.

Enfin, j'atteins la Panaméricaine et je me réjouis d'une conduite détendue.
Cette joie ne dure que 5 km, car le désastre se poursuit. C'est même une étape encore pire. À Piura, la plupart étaient des routes très cahoteuses, qui étaient souvent accompagnées de nids de poule dangereusement profonds. Ce n'était pas agréable, mais le conducteur savait à quoi s'attendre.

La Panaméricaine est bien plus sournoise. Elle fait une bonne impression, le revêtement est d'une couleur sombre et saine, l'aiguille du compteur monte, tout comme la détente, le regard se détourne de la route pour admirer le paysage, quand Soudain, et sans avertissement, plusieurs nids de poule apparaissent et un freinage d'urgence est nécessaire. Car ceux-ci ne sont pas seulement là pour détruire les pneus et la suspension, mais aussi pour tirer le conducteur de son siège.
Après cette seconde de frayeur, la route se montre à nouveau en parfait état, mais ma confiance est brisée. Oui, pendant les trois prochaines heures qui suivront, une sorte de paranoïa se développe même, car la plus petite ombre d'un arbre ou d'un poteau, par exemple, évoque en moi des scénarios d'horreur et je commence automatiquement à ralentir ou même à freiner. Et cela pendant les trois prochaines heures. Mon cou brûle à cause de la position de conduite tendue, le soleil tape, mais je ne veux pas enlever ma veste de moto. Lentement, la situation semble s'améliorer, et j'admire les Péruviens qui, avec des brouettes, des pelles et de l'eau, veulent niveler les nids de poule de la surface de la route. Et s'ils ne le font pas, ils se tiennent aux endroits dangereux, font signe avec un seau ou ce qu'ils ont sous la main et espèrent bien sûr un pourboire lorsque le conducteur doit ralentir de toute façon. Je me suis promis de rattraper ça au retour.
Quand la Panaméricaine se montre sous son bon jour, les communes brillent avec leurs bosses. Il n'y a pas d'argent pour peindre celles-ci avec une couleur d'avertissement jaune. Et comme il n'y a aucun système reconnaissable, quand je peux m'attendre à ces amis et que des panneaux d'avertissement ne sont que rarement installés, ce sont en plus une grande charge pour les pneus et la suspension. ET PORTEUR DE BAGAGES !
Un avantage de ces trois heures à travers les nids de poule. J'apprends à les reconnaître de loin et, si nécessaire, à prendre des virages rapides zufahren.so, je me prépare pour la Transocéanique.
Entre les deux pays Pérou et Équateur et aussi la Colombie, il ne semble y avoir peu ou pas de relations commerciales, sinon la route ne serait pas dans un état aussi misérable. Plus tard, j'apprends que ce n'était pas toujours le cas. La faute est à El Niño, qui aurait causé des ravages au début de l'année même à Piura.
Et entre cette poussière et les conducteurs de voitures et de camions agacés, des croyants d'une église évangélique marchent sur le bas-côté. Ils portent une cape violette qui va jusqu'à leurs chaussures. Une grande et massive croix en bois repose sur leurs épaules, qu'ils traînent derrière eux à l'aide d'une roue à l'extrémité la plus longue. Par ces températures et ces conditions de route, un véritable sacrifice qu'ils font pour leur foi.
La plupart du temps, ce sont de jeunes hommes qui poussent leurs affaires dans une poussette devant eux. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises sur la Panaméricaine - aussi au Chili. Dans les villes et villages, ils espèrent des dons.

L'état de la route s'améliore lentement, il y a encore mes ennemis sournois, mais je les contourne généreusement, j'ai à nouveau un regard pour le paysage, avec des montagnes de granit recouvertes de sable des dunes qui bordent la route et puis, après un virage, je revois l'océan Pacifique d'un bleu profond, dont la fin se mélange avec l'horizon brumeux.

En tenant compte des environ 8 à 9 heures de temps de conduite, je suis déjà en selle depuis 10h30 ce jour-là et je sens que ma condition diminue. Il est désormais 16h00 – je n'ai fait de pauses que pour faire le plein, car les 6,5 heures de conduite me pèsent. Le cou et l'absence d'un support en mousse d'au moins 30 cm d'épaisseur pour la selle causent maintenant des pauses toutes les heures.
La réduction du nombre de kilomètres a un impact direct sur ma motivation à terminer cette tournée le plus rapidement possible. Le trafic devient à nouveau plus dense, je deviens de plus en plus brutal dans ma façon de conduire, les Péruviens font de la place et font un signe amical.
J'arrive à Tumbes, la ville frontière avec l'Équateur, et ici le chaos règne comme jamais. Arequipa était un terrain d'entraînement pour le trafic à côté de cela. J'ai une adresse d'auberge, et lorsque j'y arrive, je constate que le scooter ne passe pas dans le hall. Il n'y a pas de sens à continuer à chercher dans ce tumulte, d'autant plus que le soleil se transforme déjà en un rouge plus bas. Je retourne vers la côte et finis par arriver dans un complexe hôtelier avec piscine, courts de tennis, de vastes espaces pour faire du sport et une vue dégagée sur le Pacifique qui murmure.

Comme toujours à cette heure, j'ai une faim de loup, et le gardien de sécurité indique un restaurant juste à côté de notre propriété. Mais là, il y a une musique live tellement forte que rien ne m'attire là. Juste à côté, je vois un panneau qui ne signale pas de plats savoureux, mais des produits sains, mais j'y vais quand même et demande s'il y a quelque chose à manger. La femme d'âge moyen fait signe de manière catégorique, je me mets à râler et j'obtiens alors du thon et des chips. Le thon est enrichi d'oignons. Avec un cola, cela suffit à calmer la faim. Nous avons une belle conversation.
Quand je suis de nouveau assis sur ma terrasse, un médecin péruvien en vacances vient me voir et me parle en anglais. Je lui explique que je ne veux pas parler anglais, mais que je suis ici en Amérique du Sud pour améliorer encore mon espagnol. Il hoche la tête avec compréhension. Il a vécu cela aussi aux États-Unis et a réagi de manière similaire à moi.
J'écris encore un peu, je fais l'impasse sur la protection contre les moustiques et reçois la facture pendant la nuit. Ils sont simplement partout.