Outback Adelaide - Alice Springs

Alors, après avoir passé du temps dans ma chambre d'auberge sous la pluie, j'ai enfin le temps de relater en détail mon voyage dans l'Outback.

Le 13 avril, nous avons pris un vol de Cairns vers le sud à destination d'Adelaide. De là, nous avons loué un campervan. J'avais absolument imaginé ce camper hippie avec un toit. Nous voulions de Cairns voler directement vers Alice Springs, car le vol était plus court que celui pour Adelaide. Mais ce campervan n'était disponible à la location qu'à Adelaide. C'est dans la même agence qui nous avait fourni ce tas de ferraille (que nous avions loué pour le trajet de Cairns à Cape Tribulation) que nous avons récupéré notre campervan. Donc, la surprise n'était pas si grande lorsque nous avons pris possession de notre véhicule. Une éclat dans le pare-brise, qui avait du moins été réparé, un pare-chocs enfoncé, une baguette au-dessus du pare-brise qui menaçait de se détacher complètement et des fenêtres à manivelle qui ne se fermaient plus pendant la conduite. À chaque fois, nous devions nous arrêter, appuyer de l'extérieur contre la vitre, et alors seulement la fenêtre redevenait manœuvrable. Et pour couronner le tout, il n'y avait pas de couverture d'assurance pour les dommages causés par les animaux (il y a beaucoup d'accidents avec des kangourous en Outback) et un conducteur devait payer 3000 $ de franchise en cas d'accident, même sans tiers impliqué. Des jours avant, j'avais tenté de trouver une assurance allemande qui nous offre une couverture complète pour ce type de situation, mais je n'avais malheureusement rien trouvé. J'ai alors souscrit à une assurance de renonciation de franchise auprès d'une compagnie d'assurance allemande. Avec cela, l'assurance allemande couvre la franchise en cas d'accident. Nous étions donc un peu protégés, mais pour les dommages causés par les animaux, nous n'étions toujours pas couverts. Mais heureusement, après notre voyage sans accidents, tout s'est bien terminé.

Après un gros shopping à Adelaide et notre campervan 'Flippy' rempli à craquer, nous avons passé la nuit dans un camping d'Adelaide, car on nous avait conseillé de ne pas conduire à la tombée de la nuit à cause des kangourous, surtout sur les routes nationales. Le lendemain matin, nous sommes partis tôt sur les 840 km qui nous séparaient de Coober Pedy. Notre premier véritable arrêt a eu lieu à Alligator Gorge. À notre arrivée, il y avait des panneaux indiquant que ce parc national était payant et qu'il fallait acheter un ticket en ligne sur le site web. Très logique ! Comme je n'avais même pas de réception Internet là-bas, cela n'était malheureusement pas possible. Nous sommes montés tout de même à un belvédère, pour lequel aucun ticket n'était nécessaire. Le chemin étroit et escarpé avec de profondes ornières était déjà très excitant. Le belvédère était plutôt peu spectaculaire, donc nous sommes revenus directement par ce chemin magnifique. En plus de nombreux arrêts pour faire le plein (il faut faire le plein à chaque occasion, pour ne pas se retrouver coincé au milieu de nulle part), nous avons enfin atteint notre destination Coober Pedy après 11 heures de route. Malheureusement, nous avons dû encore conduire un certain temps dans l'obscurité. Cela m'a rendu très mal à l'aise, surtout en voyant tant de kangourous morts sur le bas-côté. Nous avons sous-estimé la durée de notre trajet, car tous ces arrêts pour faire le plein nous ont également coûté un peu de temps. Sur la plupart des autoroutes en Australie, la limite de vitesse est de 110 km/h. Pendant la nuit, il est conseillé de ne pas dépasser 80 km/h. Nous avons donc été soulagés en atteignant enfin notre camping. Nous avons mangé sur le toit et, finalement, nous sommes allés nous coucher tôt. Le lendemain, nous avons visité Coober Pedy. La plupart des maisons se trouvent sous terre. Cela s'explique par le fait que sous terre, la température reste toujours agréable, ni trop froide, ni trop chaude. À Coober Pedy, il peut faire jusqu'à 50 degrés en été, et en hiver, les températures peuvent descendre à 0 degrés. Ainsi, les habitants protègent leurs maisons souterraines à la fois de la chaleur et du froid. Nous avons visité la maison d'un couple. Pour 10 $ par personne, ils nous ont fait visiter leur maison et ensuite une mine d'opale. La maison souterraine et la mine d'opale ont été 'construites' ou creusées par trois femmes. L'une de ces femmes, Faye Nayler, était la propriétaire de la maison et a amené le tourisme à Coober Pedy. La visite que Nico et moi avons reçue était vraiment très intéressante et le propriétaire était super sympathique. Dans la mine d'opale, il nous a également montré une Redback Spider, l'une des araignées venimeuses d'Australie. Il la garde dans la mine, car il a dit que la plupart des visiteurs n'avaient jamais vu cette araignée et que c'était particulièrement intéressant pour les touristes.

Notre prochaine destination pour cette journée était un camping à Kulgera, à 412 km. Une fois arrivés, nous avons décidé rapidement que nous ne voulions pas rester là. Il y avait seulement des Aborigènes traînant partout et nous ne nous sentions absolument pas en sécurité, car le camping était accessible à tous. Nous avons donc continué pendant encore 30 minutes et avons trouvé un camping soigné et sécurisé près de l'Erlunda Roadhouse à Ghan, où nous avons pu admirer un coucher de soleil incroyable le soir. De Ghan, il ne restait que 3 heures jusqu'au camping du Ayers Rock Resort à Yulara, où se trouve le parc national avec le célèbre Uluru. Il faisait très chaud ce jour-là, donc au lieu d'une randonnée, nous avons opté pour un bain rafraîchissant dans la piscine du complexe. Le soir, nous sommes allés sur une 'colline du coucher de soleil', d'où l'on pouvait voir l'Uluru. Malheureusement, le temps était nuageux, nous n'avons donc pas pu assister à ce fameux coucher de soleil sur l'Uluru. Le lendemain matin, nous avons eu encore moins de chance. Il avait plu toute la nuit. Néanmoins, nous nous sommes levés tôt dans l'espoir de pouvoir voir le lever du soleil dans le parc national. Mais encore une fois, les gros nuages étaient de la partie. Finalement, nous avons décidé de rejoindre Uluru et de nous joindre à une visite gratuite. Cependant, la visite était tellement ennuyeuse (j'ai failli m'endormir debout) que nous avons décidé de nous éloigner du groupe et d'observer Uluru de manière autonome. Autour d'Uluru, il y a de nombreux panneaux d'information où l'on peut s'informer facilement sans guide. Le fait de m'être levé tôt m'a complètement épuisé, et j'ai donc fait une sieste sur un banc près d'Uluru ;-). Ensuite, nous sommes allés au Aboriginal Cultural Centre, qui comprend un musée consacré aux Aborigènes ainsi que des magasins de souvenirs et des boutiques vendant des peintures aborigènes (où les autochtones peignaient assis au sol ou sur des chaises en plastique). Nous avions prévu de faire une randonnée après, mais il a commencé à pleuvoir depuis le matin et cela a continué toute la journée. Ainsi, nous sommes rapidement retournés au camping à midi et avons passé le reste de la journée à nous ennuyer. Le lendemain aussi, il a encore plu. Malgré tout, nous sommes partis pour le Kata Tjuta (également connu sous le nom d'Olgas). Ce groupe de formations rocheuses se trouve dans le même parc national qu'Uluru, mais est moins connu. Ce qui me surprend beaucoup, car le Kata Tjuta est beaucoup plus intéressant. L'Uluru est bien sûr également très impressionnant, mais on peut juste faire le tour à pied et ne voir qu'une seule montagne. En revanche, au Kata Tjuta, il est possible de faire de vraies randonnées et de grimper sur les formations rocheuses. Juste au moment où nous avons commencé notre randonnée, il a cessé de pleuvoir. On marche sur des cailloux et grimpe sur de petits rochers. Il faut aussi monter une pente abrupte et plutôt lisse. Lorsque nous sommes arrivés au 'Karingana Lookout', il a de nouveau commencé à pleuvoir. Puis de toute façon, nous n'aurions pas eu le temps de compléter la grande randonnée, le 'Full circuit walk', nous avons donc fait comme de nombreux autres et avons fait demi-tour. Le chemin de randonnée étroit s'est rapidement transformé en un ruisseau. De petites cascades se sont formées, s'écoulant le long des chemins. Et comme l'eau ne peut pas s'écouler des rochers, il est logique que de petits ruisseaux apparaissent. À certains endroits, nous ne pouvions pas contourner et nous n'avions d'autre choix que de patauger à travers l'eau jusqu'aux chevilles avec nos baskets. Nous avons trouvé cela assez amusant et c'était aussi magnifique de voir l'eau couler des formations rocheuses. Donc, nous ne nous sommes pas vraiment fâchés à cause de la pluie.

Au fait : Le parc national Uluru-Kata Tjuta appartient aux Aborigènes Anangu. Par conséquent, il est strictement requis de respecter les lieux sacrés des peuples autochtones. Par exemple, il n'est pas permis de photographier Uluru à certains endroits et de prendre des pierres, de la terre, du sable, etc.

Nous avons ensuite pris la route pour le Kings Canyon, à 304 km, à destination du camping du Kings Canyon Resort, où nous avons passé la nuit. Le Kings Canyon était, pour moi, le moment fort. Il est appelé le petit frère du Grand Canyon. On peut facilement faire la grande randonnée en 2 à 2,5 heures. Nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Il faisait ensoleillé, mais pas trop chaud, ce qui nous a permis d'avoir une météo parfaite pour la randonnée. Dans l'après-midi, nous avons effectué un trajet de 322 km jusqu'à notre destination finale, Alice Springs, où nous avons également passé une nuit au camping. Le lendemain matin, nous nous sommes levés tôt pour voir le lever du soleil depuis l'Anzac Hill. Ensuite, nous sommes allés dans un supermarché, avons pris quelque chose pour le petit-déjeuner, sommes retournés sur le parking de l'Anzac Hill et avons mangé une dernière fois sur le toit. Le matin, nous devions déjà retourner le campervan. Malheureusement, ayant raté la réservation d'une navette pour l'aéroport à temps, nous avons dû prendre un taxi de la location de voiture à l'aéroport. De notre voyage, il nous restait une bouteille de bière et un tiers d'une bouteille de Moscato (qui est un peu comme le Hugo australien). Nous avions prévu de boire l'alcool à l'aéroport jusqu'à ce que le chauffeur de taxi nous rappelle que l'alcool est interdit dans les lieux publics en Australie. Il a ensuite proposé que nous buvions notre alcool durant les 15 minutes de trajet en taxi. Bien que ce ne soit pas autorisé non plus dans le taxi, personne ne saura jamais. Nous avons donc rapidement bu notre alcool à 11 heures. À notre arrivée à l'aéroport, j'ai vraiment ressenti l'effet ! ;-)

En ce qui concerne Alice Springs, il convient de souligner que ce n'est absolument pas une ville à visiter. Avec presque 28 000 habitants, c'est la plus grande ville de l'Outback et elle ne sert vraiment que de point de départ pour un voyage en Outback. Nous étions contents d'être arrivés là-bas en soirée et de pouvoir prendre notre vol dès le lendemain midi. Alice Springs est presque à considérer comme une ville quelque peu délabrée. On avertit également des incidents de violence nocturne dans cette ville, car il y aurait souvent des agressions. Les cambriolages et les vols ne sont également pas rares ici. J'avais même un peu peur de garer notre campervan brièvement sur le parking du supermarché, car il y avait des personnes étranges qui traînaient. Le taux de criminalité relativement élevé peut, dans une certaine mesure, être attribué aux nombreux Aborigènes qui vivent ici. Le chômage et, pour certains, l'alcoolisme sont probablement les principales causes. Certains des autochtones n'arrivent peut-être pas à s'adapter au monde moderne. Ils vivent encore dans leurs communautés, ont leurs traditions et parlent, si ce n'est qu'en seconde langue, l'anglais, mais pas nécessairement très bien. Le taux de suicide, en particulier chez les jeunes Aborigènes, est malheureusement très élevé. Le chauffeur de taxi nous a raconté que des Aborigènes se tiennent souvent ou sont allongés au milieu de la rue en espérant se faire renverser par une voiture. Parfois, ils sont sous l'influence de drogues et/ou d'alcool. Pendant notre trajet du Kings Canyon vers Alice Springs, nous avons également eu une rencontre avec des Aborigènes. Un roadtrain (grand camion qui approvisionne l'Outback, par exemple en nourriture) roulait devant nous sur l'autoroute. Soudain, il a freiné et a continué à avancer lentement. Au milieu de la route se tenait un Aborigène qui tentait d'arrêter les voitures. Sur le bas-côté se trouvait une voiture, sans doute en panne, et assis à côté se trouvaient 6-7 femmes, enfants et hommes dans l'herbe (qui semblaient tous tenir dans cette petite voiture). L'Aborigène s'est donc mis à essayer d'arrêter les voitures qui passaient. Alors que nous passions lentement à ses côtés, il a même couru sur notre voie, mais nous avons pu l'éviter. Les voitures derrière nous ne se sont pas arrêtées non plus. J'avais un peu mauvaise conscience, car il y avait aussi des enfants, mais je m'étais bien informé sur l'Outback avant de partir. On indique là-bas qu'on ne doit pas simplement s'arrêter quand une voiture est sur le bas-côté. Parfois, il se peut que cela soit un faux arrêt pour attirer les gens à s'arrêter, puis ils se feront finalement agresser. En général, on dit qu'on ne doit jamais camper sur une aire de repos en Outback. Il est recommandé de toujours rechercher des campings payants surveillés. Il y a déjà eu des attaques et des cambriolages dans des campervans sur des aires de repos gratuites.

Concernant les 'animaux dangereux', comme les serpents venimeux, les araignées, les scorpions, dont on met en garde sur Internet, je ne peux que dire que c'est complètement une exagération. En dehors de cette araignée dans la mine d'opale, qui est explicitement gardée comme 'animal de compagnie', nous n'avons vu aucun de ces animaux. Même quand je devais aller aux toilettes la nuit et que je devais traverser la moitié du camping avec ma lampe de poche, je n'ai croisé aucun d'entre eux. Les seuls animaux sauvages étaient des dingos (chiens sauvages) sur le camping du Kings Canyon. Tant qu'ils ne sont pas en meute et que l'on ne les nourrit pas, ils ne représentent généralement aucun danger. Même si je ne me suis pas sentie complètement rassurée au Kings Canyon Resort en ce qui concerne les dingos. Nico m'a emmenée dans le seul bon restaurant du resort, qui était à 10-15 minutes de notre camping et il fallait passer par un chemin non éclairé. J'avais un peu peur qu'un dingo nous attaque dans l'obscurité, mais ce n'était évidemment rien du tout. Globalement, je me suis bien préparée pour ce voyage dans l'Outback. Nous avons loué un téléphone satellite en cas d'urgence (200 $ de location par semaine), car on n'a généralement pas Internet ou de réception téléphonique ailleurs que sur les campings. De plus, nous avions souscrit à l'agence de location une assurance incluant l'assistance routière (l'Australian equivalent de l'ADAC). Pendant notre voyage, nous avons vu de nombreux épaves de voiture près du bord de la route. J'estime que beaucoup de personnes ne veulent tout simplement pas faire enlever leurs véhicules, car les frais de remorquage en Outback sont exorbitants. Les prix de l'essence également, d'ailleurs. À Adelaide, nous avions payé 1,17 $ par litre, et plus nous nous dirigions vers l'Outback, plus les prix montaient, atteignant finalement 2,06 $. Pendant une semaine, nous avons donc dépensé près de 800 $ juste en essence. Même si ce voyage était coûteux, cela en valait vraiment la peine ! On ne voit pas une telle solitude et un tel paysage tous les jours.