50 km de virages, lac St. Clair et un "Lamington"

Dimanche, 21.01.18

Il n'y a que 2 douches et quand je me réveille peu après 7h, je décide de me lever immédiatement et de me diriger vers la douche. Juste derrière moi, j'entends déjà des pas et je réalise que la deuxième douche est déjà occupée, donc j'ai réussi à obtenir la seule libre pendant que l'autre est coincé derrière moi.

De retour dans le camping-car, je me prépare un café, fais comme d'habitude le ménage, puis je vais chez le boulanger au port. Là, je prends un sandwich au fromage/jambon fraîchement grillé, un grand flat white et je m'asseois dehors. Il fait 15°C et, ici dans l'ouest, il faut toujours une veste à cause du vent.

À 10h00, je pars en direction de Queenstown. À cause de nombreux virages étroits, il me faut presque une heure pour parcourir les 40 km jusqu'à là-bas, et je cherche d'abord une station-service. Cette installation à ciel ouvert avec un propriétaire qu'on dirait âgé de 100 ans a effectivement de l'essence à 95 octanes, et je suis maintenant bien préparé pour les deux prochains jours, car il y a encore beaucoup de terrain et peu de villes à venir.

On m'a dit à Strahan que Queenstown avait plus de vieux beaux bâtiments, mais enfin, je n'en vois pas de particulièrement jolis. La rue du village longue d'environ 100 mètres ressemble à un décor de film western avec un vieil hôtel. L'environnement est une véritable catastrophe paysagère, car on a ici exploité les ressources minières de manière très insouciante, ce qui a conduit en partie à un paysage lunaire avec des cratères et des tas de déblais visibles de loin. Au 19ème siècle, on y a également trouvé de l'or, mais aujourd'hui, ce n'est plus un endroit vraiment prospère, semble-t-il. Environ 2.000 personnes y vivent.

Je reprends donc ma route après un court instant et je sors du village. La Lyell Highway, classée A10, donc quasi comme une "autoroute", serpente en de nombreuses épingles à cheveux sur une montagne. Ça fait environ 45 km que je n'arrête pas de faire des boucles, des virages, des épingles et que je passe de la première à la deuxième, puis à la troisième. Démarrer en côte - ceux qui ne savent pas encore faire, vont l'apprendre ici. Cependant, avec une voiture relativement lourde, c'est parfois un peu délicat, surtout quand les gens derrière vous poussent avec des petites voitures, souhaitant prendre les virages à toute allure et pensant qu'un camper de 2,50 m de haut est aussi maniable qu'un sport. La scène est, quant à elle, magnifique. On peut apercevoir des montagnes de plus de 1.400 m de hauteur, comme le Frenchman’s Cap. Pour ma part, je poursuis routes est sur environ 800 ou 900 mètres d'altitude.

Quand j'ai alors quitté ce paysage de montagne, je roule entre deux lacs et j'apprécie les surfaces lisses comme des miroirs. Le temps se couvre et quand j'arriverai au lac St. Clair, tout est gris. Je suis un peu dans le flou quant à ce que je vais faire maintenant. Mon plan initial était de faire une promenade en bateau sur le lac, mais avec cette lumière et ce ciel gris, c'est nul. J'avais imaginé que le terrain de camping se trouverait directement au bord du lac, mais à cause des arbres et des maisons de vacances, la vue depuis les emplacements des camping-cars est gênée. Je jette un coup d'œil au camping et - comme il n'y a en quelque sorte rien de concret dans les environs et que la météo ne devrait pas être meilleure à 50 km d'ici, je reste ici. Je prends un emplacement avec électricité pour 35 $ et je m'installe au site 6. Pour l'instant, je suis ici seul, plus tard, un camping-car se gare juste à côté de moi.

À 15h, il y a une "croisière" de 90 minutes sur le lac et je dois me présenter un peu avant le rendez-vous pour voir s'il y a de la place. La promenade se fait avec un bateau vraiment petit, qui est également le ferry, et qui prend en charge à l'autre bout du lac des randonneurs ayant parcouru l’Overland Track depuis Cradle Mountain. Ces personnes doivent s'inscrire et parfois, elles ne viennent pas. Dans ce cas, il y aurait de la place. J'emporte donc des vêtements chauds, enfile un pantalon long et des chaussures de randonnée et - je reçois un refus. Eh bien, j'ai donc "économisé" 60 $. Je retourne au camping-car, sors ma table et me prépare un café, m’assois devant le camping-car et réfléchis à ce que je vais faire demain. Le parc national du Mont Field reste un candidat incertain, car j'ai finalement vu pas mal de forêts, de montagnes, de lacs, etc. - qu'est-ce qui peut encore être différent ? Alors, passer directement à Hobart pour le camping à côté de la location de camping-cars à Seven Mile Beach et simplement rester là pendant les quatre derniers jours ? Ça sonne tentant...

Peu après 18h, je pars cependant, car le soleil est sorti. Derrière le centre d'accueil, il y a deux randonnées courtes, et ce sont vraiment des randonnées et non ce que l'on a qualifié au Dove Lake. Cela passe joliment à travers une forêt et je fais jusqu'à Watersmeet, où deux rivières de montagne se rejoignent. Après la moitié du chemin retour, je tourne à gauche vers le rivage du lac. On passe par Freddy’s Paddock, un espace sablonneux où l'on peut camper gratuitement. Pas très joli, mais avec vue sur le lac. Je descends vers la rive rocheuse. Il n'y a pas de plage ici, mais des millions de gros cailloux bien polis de toutes les couleurs. Le lac St. Clair, avec ses 200 m de profondeur, est le lac le plus profond d'Australie et est un vestige de l’ère glaciaire. En plus des gros cailloux sur lesquels on marche maintenant, il y a aussi des pierres assez grandes, avec des stries glaciaires typiques. De beaux motifs photographiques, et le soleil qui devient plus faible produit aussi un effet plutôt joli sur les arbres et le lac.

Je suis de retour au camping-car peu avant 19h, remets tout dans le camping-car, enlève la corde, fixe toutes les portes de placard - maintenant, une d'elles s'ouvre constamment et la bougie dans son verre a perdu deux gros morceaux, car elle est tombée du placard. Les 5 km jusqu'à la Lyell Highway, je roule prudemment, car la faune devrait déjà être active.

L’hôtel Derwent Bridge Wilderness est une institution. De l'extérieur, ce n'est pas très joli, mais à l'intérieur, il y a un pub rustique sous des poutres anciennes et de bons plats de pub. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de nourriture en boîte, alors je vais à l'arrière dans la partie restaurant et commande des spaghetti avec des boulettes de viande au comptoir. À 26 $, ce n'est pas bon marché, mais ils doivent ici tout faire venir.

Le couple de Tasmanie assis derrière moi est très loquace et mon dîner devient une histoire divertissante. À la fin, ils m'invitent à un dessert typiquement tasmanien : un Lamington. C'est un gâteau en biscuit en deux couches avec de la confiture au milieu et recouvert de chocolat et de noix de coco. Nommé d'après Lord Lamington.

Je partage le morceau de gâteau avec la dame, car je ne peux pas manger plus.

Il est presque 21h quand je retourne au camping sous un beau ciel nocturne avec un soleil couchant. Un wombat traverse la route devant moi.

Je me gare de manière à ce que ma porte ne s'ouvre pas vers le camping-car voisin, qui est maintenant ici aussi, et je coupe mon concombre en deux et mets des tranches épaisses devant la porte coulissante de mon camping-car. Voyons qui va les prendre...

Moins de 20 minutes plus tard, je vois la lumière d'une lampe de poche devant le camping-car et les chuchotements. Les Chinois du camping voisin s'assoient près du mien et regardent un opossum grignoter agréablement mon concombre. J'ouvre la porte du camping-car, allume ma lampe de poche et l'opossum ne semble pas être dérangé lorsque je prends quelques photos. Après avoir mangé un morceau, il s'en va et laisse les autres morceaux derrière. C'est tout de même joli. Mais je ne vois pas d'autres animaux cette nuit-là.