Publié: 06.02.2018
Samedi 20.01.18
Le réveil sonne à 7h40, car je ne veux pas être réveillé par les touristes qui se garent autour de moi, mais marcher discrètement pour me brosser les dents. Prévu, c'est fait, et donc je me retrouve peu après, porte du camping-car ouverte, un café à la main, à manger mon muesli tout en regardant ce qui se passe dehors. Dès 8h00, les premières personnes arrivent ici. Le Visitor Center n'ouvre qu'à 9h00. Je suis tranquillement installé dans mon camping-car et j'écris encore des cartes postales. Je m'aperçois qu'il me faut encore 15 cartes, j'en prends quelques-unes au Visitor Center.
Je veux maintenant me rendre à "Devils@Cradle", qui se trouve à environ 1 km d'ici. Un établissement d'élevage et aussi une station d'élevage principalement pour les diables de Tasmanie. Très loué, et je suis heureux de pouvoir le faire aujourd'hui grâce à un séjour non prévu ici, car hier cela n'aurait pas été possible, et si j'étais retourné à Waratah, je n'aurais donc pas fait les 60 km vers l'est aujourd'hui alors que je voulais aller au sud-ouest. Tout cela est une merveilleuse coïncidence que cela fonctionne maintenant. Comme j'ai une visite guidée à 10h30, je pars à 10h20, mais je suis la seule visiteuse là-bas et ils ne veulent faire la visite qu'à partir de 2 personnes. Donc, je me balade seule quelques minutes après avoir discuté un peu avec la rangers. Puis 5 ou 6 autres personnes apparaissent et la visite commence avec un léger retard.
Contrairement à Nature World, où j'étais sur la côte est, cet établissement se concentre davantage sur l'élevage des diables, moins en tant que station de réhabilitation pour animaux blessés ou orphelins. L'objectif est d'avoir des diables génétiquement purs et d'éliminer les virus du cancer du patrimoine génétique, qui depuis 1996 ont décimé la population des diables non seulement en Tasmanie, mais aussi sur le continent, au point qu'ils sont aujourd'hui considérés comme une espèce menacée.
La maladie tumorale faciale des diables (DFTD) ravage donc la population de diables depuis plus de 20 ans.
Ce type de cancer n'affecte que le visage, les babines et entraîne la mort des animaux en quelques mois, les faisant étouffer ou dépérir. C'est horrible de voir des photos à ce sujet. Ce type de cancer est transmis par contact entre les animaux. Lors de combats, il est également transmis, tout comme par le patrimoine génétique. Les diables s'accouplent entre eux, indépendamment des degrés de parenté, de sorte que même les animaux malades se reproduisent. Souvent cependant, les femelles meurent avant ou après la naissance. Les animaux morts tombent alors victimes d'autres après les animaux, et le virus se propage alors. Cela fait 20 ans qu'il n'y a toujours pas d'antidotes.
L'Australie compte 25 établissements où les diables sont maintenant élevés. Devils@Cradle en fait partie. Ici, 45 diables résident, et ils ne sont pas nécessairement relâchés dans la nature, mais plutôt envoyés dans d'autres parcs pour se reproduire avec des animaux génétiquement sains. Environ 900 animaux ont été élevés et hébergés dans ces 25 établissements, capables de constituer une toute nouvelle population saine si les diables venaient à disparaître dans la nature à cause du virus.
Ici, les animaux sont régulièrement examinés, il y a des diables recommandés qui sont envoyés pour se reproduire dans d'autres parcs afin de bien établir le pool génétique.
Les diables vivent environ 5 à 7 ans et deviennent sexuellement matures après 2 ans. Un maximum de 4 petits peut naître par portée, car les femelles n'ont que 4 glandes mamaires dans leur poche. Cependant, jusqu'à 30 petits peuvent être produits, pesant seulement 0,1 ou 0,2 g. Étant donné que les petits rampent directement dans la poche vers les glandes mammaires après la naissance, mais qu'il n'y a de la place que pour quatre, les autres petits meurent et sont mangés par la mère comme nourriture riche en protéines. En raison de la courte durée de vie des animaux, une femelle ne met donc bas que 3 ou 4 fois au maximum.
Il n'y a aucun lien entre la mère et le père, et la mère reste avec les petits pendant environ 8 mois. Les diables sont les plus grands prédateurs parmi les marsupiaux et ils sont solitaires. Afin que les petits ne se retrouvent pas dans la boue, la poche s'ouvre par l'arrière et non par l'avant, afin qu'en creusant, la terre ne leur tombe pas dans les yeux.
Les diables sont la plus grande espèce des soi-disant marsupiaux carnivores. Ils ont reçu leur nom parce qu'ils grognent et crient beaucoup, et on suppose qu'autrefois, on entendait les animaux dans le bush sans savoir ce qui était en train de faire des siennes. Ils sont assez stupides, ont un cerveau très petit, et possèdent un crâne massif, sur lequel se fixe une musculature puissante qui soutient une mâchoire solide, capable de broyer tout ce qu'ils peuvent manger. Ils mangent tout, poils, plumes, peau, os – peu importe pour eux. Ils ne sont pas des chasseurs, car ils marchent beaucoup trop lentement et ont une mauvaise vue. Leur nez, en revanche, sent les proies jusqu'à 10 km de distance et ils entendent très bien. Ils se nourrissent des carcasses, mais aussi d'animaux blessés qui ne peuvent pas fuir.
Les animaux sont capables de dévorer une proie de la taille de 40 % de leur poids corporel et peuvent vivre 3 semaines sans nourriture. Ils vivent dans des terriers et préfèrent les zones boisées.
Ils adorent se prélasser au soleil et s'allongent complètement à plat en profitant de la chaleur.
Lorsque les diables vieillissent, leur pelage devient brun. Avant cela, ils sont noirs.
Devils@Cradle a aussi des Quolls, marsupiaux ou tigres puants, qui sont adorablement mignons. Le Quoll meridional n’a pas de taches sur la queue, le Quoll à queue tachetée a une queue tachetée.
Après la visite, je me promène encore un moment seul et trouve les petites bagarres des diables avec leurs cris drôles et rauques vraiment amusants. Des douzaines de photos et de vidéos plus tard, il est déjà 12h30, je suis de retour dans ma voiture et je pars vers le sud-ouest.
À 14h30, j'arrive à Strahan (prononcé Strawn). Le dernier tronçon de route est à nouveau sinueux, montant et descendant, et je me fais bien secouer.
Selon le guide de voyage, Strahan est un endroit magnifique, avec de belles maisons et vraiment charmant. Malheureusement, je n'ai rien remarqué de tel et le principal camping est également complet. Heureusement, un autre a ouvert de l'autre côté. Il semble que ce soit plutôt un genre de lotissement de vacances avec quelques emplacements de stationnement ajoutés. À 45 $, c'est le camping le plus cher (emplacement avec électricité) de tout mon voyage. L'emplacement juste à côté des toilettes n'est pas non plus génial, et la nuit, une lumière de projecteur semble briller dans mon camping-car depuis les toilettes. Il y a un Internet gratuit qui ne fonctionne pas.
Je voulais à l'origine aller à pied vers le “Downtown”, mais tout d'abord je commence à avoir trop froid après 10 minutes à cause du vent frais, malgré le soleil, et je fais demi-tour pour aller chercher ma veste, et je décide heureusement de prendre directement le camping-car. Le chemin vers la ville ne semblait pas vraiment charmant et il l'est en effet. Le chemin s'éternise et à la fin, il y a une rangée de vieilles maisons d'environ 50 mètres de long, et c'est tout. Je demande à l'office du tourisme, qui est encore ouvert, où sont toutes ces vieilles maisons. Ils semblent perplexes, pointent grossièrement vers les collines derrière le bassin de port et disent qu'il y a quelques vieilles villas intéressantes là-haut. Sinon, l'attrait à Strahan est une croisière en bateau, mais la dernière part à 15h00 et il n'y en a plus aujourd'hui.
Je suis un peu agacé d'avoir conduit dans ce lieu isolé où il n'y a pas ce qui est décrit dans les guides de voyage. Probablement encore une fois quelqu'un a copié sur quelqu'un d'autre. Je monte en voiture sur une colline surplombant le bassin de port, mais je ne trouve ici que deux ou trois maisons, pas de centre-ville avec des maisons en bois si charmantes et encore une fois, je me souviens avec bienveillance de Latrobe.
Je monte vers un réservoir d'eau et j'observe le petit endroit et les îles derrière ainsi que l'eau. On a une belle vue sur le village depuis un hôtel à mi-chemin.
De l'autre côté de la baie, la ligne de chemin de fer historique de la West Coast Wilderness Railway, qui vient de Queenstown, s'arrête. J'avais aussi pensé à cela. Quelle chance que je ne l'ai pas fait. Ici, où le train arrive, Strahan est encore à 3-4 km et ce n'est pas un chemin de promenade mais une route. C'est un peu ennuyeux d'arriver à Strahan, alors qu'on ne peut y accéder qu'en marchant 8 km à pied aller-retour.
Mais juste à côté de la gare, un chemin monte à gauche et l'on atteint un ancien cimetière avec des tombes qui ont clairement plus de 100 ans. D'ici, on a une super vue sur la baie en direction de Macquarie Heads. Lorsque je reviens à ma voiture, des choses tombent toujours d'un grand pin au-dessus. Deux perroquets jaune-noir s'y trouvent, cassant des branches pour atteindre les gros cônes de pin qu'ils éclatent ensuite joyeusement. Je trouve enfin sur le sol un gros cône de pin relativement intact que je veux ramener à Berlin et mettre à côté de ceux du lac Tahoe.
Je veux vraiment maintenant me rendre à Macquarie Point, pratiquement le point le plus à l'ouest de la région ici. Mais sur les 13 km jusqu'à là-bas, 10 km sont des routes en gravier en très mauvais état. Et l'idée de devoir encore parcourir 10 x 2 km de route en gravier avec tout ce bruit et cet ambulant me ravit guère, alors je laisse tomber et rebrousse chemin pour me diriger vers Oceans Beach – au moins seulement 3 km de gravier.
Une immense plage de 7 km de long s'étend devant moi. À gauche, au loin, on voit à nouveau de hautes dunes, à droite, au loin, des montagnes. Je suis bientôt seule ici et je profite du soleil, du bruit des vagues et du calme loin des autres gens et de la vue.
Je ne veux pas attendre jusqu'au coucher du soleil aujourd'hui. J'ai lentement faim, je retourne à Strahan et je prends du poisson grillé chez Molly's Café. Molly's Café est un diner avec une étonnante variété de pizzas, de poissons frais jusqu'aux salades maison, boissons, desserts, situé juste à côté du camping. Je suis assis au soleil du soir devant le diner, car mon camping-car est complètement à l'ombre de grands pins, et le plaisir de manger à côté des toilettes n'est pas très attirant.
Quand je retourne à mon emplacement, les emplacements environnants sont également remplis de camping-cars assez grands. Certaines personnes se tiennent à moins de 30 mètres d’une petite passerelle au-dessus d’un ruisseau, où l'on peut voir des ornithorynques. Mais je suis trop paresseux maintenant et j'ai déjà vu assez d’ornithorynques.
En raison de l'occupation du camping, il y a maintenant beaucoup de passage pour les douches, le brossage des dents, et les toilettes près de mon camping-car. De plus, les lumières brillent de dessus – ce n’est vraiment pas mon camping préféré – et tout cela pour 45 $. Je ferme, ce que je fais rarement, tous les rideaux, non seulement pour éviter les regards, mais aussi pour avoir un peu d’obscurité.
