9.-11.12.2017 : Randonnée de plusieurs jours sur le Routeburn Track

La randonnée de 3 jours le long du Routeburn Track, l'un des plus populaires des 9 Great Walks, devait être un moment fort de notre voyage en Nouvelle-Zélande, que j'attendais avec impatience. Des dizaines de motifs de cartes postales entourent le randonneur au cours de ses 32 km de marche à travers deux parcs nationaux néo-zélandais.

Quand le moment est enfin arrivé, nous pressentions déjà la fin. C'était à cause de la pluie incessante. Bien sûr, je sais que l'on ne peut pas toujours avoir de la chance avec la météo et que certains sentiers ne perdent rien de leur beauté, tandis que d'autres ne valent la peine d'être empruntés que par temps clair - ce qui est partiellement le cas du Routeburn. Car tout ce qui reste en cas de mauvaise visibilité est une belle promenade dans la nature, comme on en trouve partout en Nouvelle-Zélande, et une traversée alpine où l'on est sans défense face au vent et aux intempéries. Nous avons dépensé 500 NZD pour les cabanes équipées du strict minimum et pour le transfert. On voudrait tout de même voir quelque chose, étant donné qu'on ne peut même pas espérer du confort dans les cabanes pour lesquelles on paie par personne le double d'un agréable appartement double en auberge de jeunesse.

Je sais que mon introduction est tout sauf attrayante et j'espère pouvoir faire un compte-rendu beaucoup plus positif de la Nouvelle-Zélande à la suite de cet article de blog. Prêt pour l'article le plus déprimant de tous les temps... ?

JOUR 1

La nuit précédant notre randonnée de plusieurs jours, nous n'avons pas fermé l'œil. Il pleuvait des cordes, accompagné d'éclairs et de tonnerre. Le bruit de l'eau tombant à flots était si fort qu'il traversait mes bouchons d'oreilles et était classé par mes oreilles comme une nuisance sonore. Deux fois, je jette un coup d'œil à l'horloge et à 5h00, le réveil nous tire de notre état léthargique. Nous finissons de rassembler nos affaires et nous enfilons nos sacs à dos. Nous garons notre voiture au centre d'accueil des visiteurs du Department of Conservation (DOC). À 7h00, le minibus vient nous chercher, prend quelques randonneurs de Milford, et nous voilà partis. Nous prenons notre petit déjeuner en route et à 8h30, nous arrivons, sous une pluie battante, au parking que nous connaissons à 'The Divide'.

Tandis que l’humeur d’Eric atteignait déjà un niveau bas dès le début, je gardais encore l'espoir d'une amélioration, espoir que je vais bientôt abandonner. Depuis notre visite d'il y a deux jours, des ruisseaux se sont gonflés pour devenir des rivières et des cascades autrefois tranquilles sont devenues des flots tumultueux. Heureusement, nous avions déjà complété la populaire diversion vers le Key Summit. Nous marchons jusqu'à la Howden Hut où nous faisons une pause pour un en-cas et une gorgée d'eau.

Il pleut jusqu'à tard dans la matinée. Le sol est sous l'eau, donc je renonce à décharger mon sac à dos et à sortir l'appareil photo, sauf en deux occasions. Mon téléphone, protégé dans ma veste imperméable, est constamment embué, de sorte qu'il ne sort que pour les magnifiques cascades - mis à part la forêt couverte de mousse à travers laquelle le sentier traverse, il n'y a rien d'autre à voir dans les environs de toute façon.

Les Earland Falls, culminant à 174 m, les plus grandes le long du sentier et donc une attraction majeure, se sont transformées en une monstrueuse puissance de la nature à cause des fortes pluies. Nous devons gravir le sentier alternatif escarpé et glissant, car le sentier officiel est sous-eau. Un homme et ses enfants ont néanmoins choisi le sentier de beau temps et sont devenus trempés. Je veux tout de même apercevoir la cascade, mais le chemin n'apporte que les embruns et le grondement de l'eau. Mais j'aurais mieux fait d'éviter mon 'juste un coup d'œil'. L'eau s'abat tellement fort sur mon visage que je ne parviens pas à garder les yeux ouverts. En 20 secondes, mes vêtements de pluie atteignent également leur limite de résistance et l'eau pénètre dans mes chaussures. Super ! Et je n'ai même pas pris de photo à rapporter à la maison.

Quelques minutes plus tard, le ciel nuageux nous laisse entrevoir les cascades de loin, mais avant que je puisse sortir mon téléphone, le moment est déjà passé. De même, nous apercevons à travers les nuages qui passent rapidement seulement de brèves vues sur le panorama montagneux qui nous entoure.

Enfin, notre hébergement pour la nuit est enfin en vue. Avec son espace commun vitré et spacieux, elle a l'air très accueillante - nous sommes agréablement surpris. Malheureusement, c'est la lodge pour des excursions guidées uniquement - notre cabane est à quelques minutes à pied. Enthousiasme...

Nous parvenons à peine à temps à la Lake Mackenzie Hut et à obtenir l'un des 'meilleurs' lits dans la chambre de 25 places ; quelques minutes plus tard, il pleut à nouveau comme si on versait des seaux. Tous ceux qui arrivent après nous sont trempés comme s'ils venaient de passer à travers les Earland Falls.

Eric et moi nous glissons d'abord sous un sac de couchage étalé pour nous réchauffer. Lorsque la pluie fait une pause de 10 minutes, je profite de ce moment pour prendre un bain rafraîchissant dans le lac, car il n'y a pas de douches ici, pas plus que d'électricité ou d'eau chaude au robinet. La flemme est trop forte pour réellement faire un tour de natation, mais à part mon ventre et mon dos, je me frotte au moins, pour ensuite trembler en prenant la serviette que mon ami qui attendait sur la rive, qui a filmé mon excursion, tient prête pour moi.

Le soir, le ranger nous divertit avec des histoires sur la façon dont certains randonneurs étaient mal ou aventureusement équipés pour le parcours. Par exemple, une fille portait un bikini, un autre était en jogging qui, sous la pluie battante, devenait de plus en plus long, équipé de rien d'autre que de deux sacs en papier du Pak'n'Save remplis d’objets inutiles, et un autre était même pieds nus. Ce dernier a finalement dû être secouru par hélicoptère et a passé 10 jours à l'hôpital. Le ranger a également mentionné que la météo avait été belle au cours des 4 dernières semaines avec des températures allant de 24 à 29 degrés. Ce qui remonte le moral. Cela n'aide pas non plus que la nature a désespérément besoin de pluie après la longue période de sécheresse. Même si en principe je suis farouchement contre l'influence de la météo par l'iode argenté, ici, pour une fois, j'aurais fait exception en tant que fervent supporter. Après le dîner et une tasse de thé réconfortante, nous mettons fin à la journée et nous nous glissons dans les sacs de couchage.

JOUR 2

Quand le réveil sonne, notre motivation à nous lever est nulle, car nous entendons la pluie tambouriner lourdement contre la vitre. Peu importe l'heure du jour à laquelle nous partons, les prévisions sont toujours mauvaises. Après avoir terminé notre petit déjeuner avec mauvais humeur et enfilé nos mouillés vêtements de pluie, nous partons. Pour un Great Walk, le Routeburn est étonnamment mal entretenu à notre avis, en particulier puisqu'il s'agit du troisième que je fais entièrement. Le chemin ne consiste presque qu'en un lit de pierres inégales qui, par temps humide, deviennent une patinoire et sur les bords saillants desquelles nos pieds fatigués trébuchent maintes fois. Les jurons occasionnels d’Eric sont à côté de la pluie le seul bruit que mes oreilles perçoivent.

Nous sommes à 5 heures de la Routeburn Falls Hut et nous quittons bientôt la forêt en quête de protection et traversons le Emily Pass. Nous montons sans cesse ; au départ, la vue du Lake Mackenzie à notre gauche nous accompagne, puis nous ne voyons pratiquement que de la brume, quelques petits lacs de montagne, la vallée en bas et la partie inférieure à moyenne des montagnes. Ici et là, nous entendons les cris des Keas, des perroquets de montagne endémiques de Nouvelle-Zélande, et deux fois même nous avons la chance de les voir. À la Harris Shelter, nous faisons une courte pause déjeuner pour nous réchauffer, car le vent froid a transformé nos mains en glaçons. Mais à chaque pause, nous refroidissons aussi très rapidement, et Eric pousse à la reprise.

A partir d'ici, ça descend et il fait visiblement plus chaud. Le meilleur, c'est que le front météo défavorable est resté coincé au sommet du col - vous ne pouvez pas imaginer notre joie quand il a enfin cessé de pleuvoir et même le soleil est sorti. Nous voyons les sommets enneigés des montagnes et le plaisir de marcher revient soudainement, au point d'oublier le mal de dos. Rapidement, nous commençons à cuisiner dans nos vêtements de pluie et les accrochons à l'extérieur du sac à dos pour les faire sécher. L'appareil photo sort enfin ; en deux heures, je prends plus de photos que dans les 1,5 jours précédents. Énergisés, nous atteignons les Routeburn Falls et donc notre cabane pour la nuit. Pendant qu'Eric disparaît aux toilettes pour sa lessive quotidienne, je cherche une entrée convenable dans la rivière. Je trouve enfin derrière le terrain d'atterrissage de l'hélicoptère. On ne peut pas nager ici, le courant est fort, mais un petit bain au bord de l'eau est tout de même possible. Rapidement enfilé un bikini et dans l'eau glacée. Brrrr. Le soir, il y a des macaronis avec de la sauce tomate et l'heure du récit quotidien avec le ranger dans le chaleureux salon commun.

JOUR 3

Si la pluie n'avait pas été la première chose que nous avons entendue en nous réveillant aujourd'hui, nous aurions eu une réelle envie d'être ce dernier jour de marche. Mais là, nous sommes simplement contents d'être à seulement 9 km du point d'arrivée et de notre bus de navette. Le Routeburn Track nous fait à nouveau traverser la forêt, sur quelques ponts suspendus, tandis que la présence continue de la turquoise Route Burn River est toujours palpable. Lorsque le sac à dos devient de plus en plus désagréable sur mon épaule et avant que je ne puisse me mettre à grogner à ce sujet, c'est fait. Nous atteignons le refuge et donc l'arrivée. Suivi de la traditionnelle photo sourire devant le panneau du Routeburn Track.

En attendant le bus, nous dégustons notre déjeuner et faisons face pour la première fois depuis notre départ il y a deux jours aux mouches de sable. Épuisés, nous nous laissons tomber dans les sièges du minibus, qui nous emmène d'abord à Queenstown, d'où nous allons ensuite à Te Anau. Le trajet de Glenorchy à Queenstown est pittoresque, mais malheureusement aussi sinueux, si bien que je ne peux pas vraiment en profiter à cause du style de conduite rapide de notre chauffeur et que je lutte plutôt contre le mal des transports.

À Queenstown, nous avons une heure de temps libre avant que le minibus ne vienne nous chercher et nous profitons de ce moment pour faire une petite promenade en ville. Nous ne devons pas nous presser pour voir la ville, car nous revenons ici demain. La première chose que nous faisons dans notre auberge de jeunesse à Te Anau est de prendre une douche. Nous attendions cela avec impatience. Pour le dîner, nous n'avons qu'une soupe en boîte - personne d'entre nous n'a envie de cuisiner, d'autant plus qu'il est déjà tard. Une merveilleuse nuit reposante sans ronflements nous attend dans un appartement double avec un matelas confortable. Bonne nuit à tous !