14.1.2018 : Une seule journée pour les incontournables de la Golden Bay

A 7h30, je quitte mon lit bien chaud, car aujourd'hui il y a beaucoup au programme. Les prévisions météorologiques sont exceptionnellement excellentes - je dois absolument en profiter.

Tout d'abord, je me dirige vers les Pupu Springs, les (selon Lonely Planet) plus grandes sources d'eau douce d'Australie et d'Océanie, qui se trouvent juste derrière la sortie de Takaka. Si tôt le matin, le parking est presque totalement vide. Je décide de lire les panneaux d'information plus tard et je me mets en route. Au début, le cours d'eau que le chemin suit n'est pas très spectaculaire, mais on comprend tout de suite que l'eau est très propre. Le grand wow apparaît après quelques minutes. Une eau cristalline aux reflets turquoise, qui permet de voir jusqu'au fond. Les Pupu Springs se vantent d'être l'une des eaux les plus claires au monde et de maintenir une haute qualité d'eau depuis 22 ans. Jusqu'en 2007, il était encore possible de plonger et de nager ici ; depuis, tout contact avec l'eau est interdit et les Pupu Springs ne peuvent être admirées que par un court chemin circulaire.

Je continue vers l'Inlet de Whanganui. Une route en gravier prétendument bien entretenue, longue d'environ 40 km, passe d'abord par la forêt tropicale puis longe la rive de l'Inlet de Whanganui jusqu'à Anatori. Deux de mes trois guides voyage que j'ai emportés recommandent de prendre le temps de faire un détour, bien que je sois assez sûr qu'une des autrices a emprunté certaines de ses idées à l'autre auteur, car elle le cite plusieurs fois comme source. Je ne peux malheureusement pas vraiment profiter de la vue réellement fantastique étant donné que la route étroite en gravier nécessite toute mon attention. Comme j'aimerais être passager maintenant...

Surtout sur les longs ponts, il n'y a de place que pour une voiture, donc je dois d'abord vérifier s'il n'y a pas déjà quelqu'un dessus, puis traverser rapidement. Je ne partage pas l'avis de l'autrice selon lequel on peut s'arrêter au milieu de la route pour prendre des photos à cause du faible trafic. Aujourd'hui en tout cas, il y a relativement beaucoup de circulation, peut-être à cause du week-end. À mi-chemin, je fais demi-tour, car je mettrais encore une heure pour arriver à destination à ce rythme de limace et la journée, hélas, n'a que 24 heures. Cela me fait manquer des vues magnifiques, mais pour une première impression, c'était suffisant. Je m'arrête juste rapidement au croisement vers le Knuckle Hill Lookout Track et je sprinte les 600 mètres jusqu'au parking, pour ne pas maltraiter mon véhicule sur la route encore plus cabossée (en y réfléchissant, Cory s'en sortait plutôt bien avec moi). D'ici, je marche quelques mètres jusqu'au deuxième virage, où un troisième attend déjà - le chemin ne laisse pas vraiment entrevoir si je devrais investir quelques minutes de plus. Les arbres bloquent presque toute vue - j'ai donc pris le détour pour rien. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour tout le parcours, qui semble vraiment prometteur sur les photos. À l'origine, le programme d'aujourd'hui était également réparti sur deux jours.

De retour sur la route principale, il ne reste plus que 15 km jusqu'à la plage de Wharariki, mais soudain un panneau 'Route fermée' empêche la poursuite. La route menant à la plage de Wharariki est fermée à cause d'inondations. Le dernier kilomètre jusqu'au parking officiel se fait uniquement à pied. L'eau est effectivement à hauteur de genoux, ce qui n'empêche cependant pas quelques rares personnes de tenter de passer.

Depuis le parking, il faut marcher encore 20 minutes à travers des prairies, en passant devant des moutons qui broutent paisiblement, jusqu'à ce que les pieds s'enfoncent dans les hautes dunes de sable blanc. La plage de Wharariki dégage une ambiance caribéenne et ceux qui peuvent résister à l'envie de s'étendre immédiatement avec leur couverture ou leur serviette en ce jour sans vent - sur eux attendent de nombreuses grottes marines, arches rocheuses, coquillages pour le dîner et une colonie de phoques avec des jeunes en train de s'ébattre. Un phoque particulièrement marrant prend de l'élan et utilise un petit cours d'eau comme toboggan en surfant tranquillement jusqu'à la mer. Il vaut la peine de prendre un peu de temps pour la plage de Wharariki et plus on marche, moins on trouve d'empreintes de pieds dans le sable. Après le déjeuner et la détente incontournable sur la plage, je m'apprête à partir lorsque mes trois colocataires allemandes et Bob, la bonne âme de la maison, se joignent à moi. Je reste donc un peu plus longtemps que prévu et leur rends de nouveau visite au terrain de jeux des bébés phoques. Nous renonçons à visiter la grotte dont Bob parle si bien, face à la boue nauséabonde qui monte jusqu'aux chevilles, composée d'algues, de bois mort et de je ne sais quoi d'autre. Mais je dois vraiment partir maintenant.

Sur le chemin du retour vers la voiture, l'eau ne monte plus autant sur la route, où je croise, loin de la mer, un petit poisson qui nage vers moi ! D'où viens-tu ?!

Le Cap Farewell, le point le plus au nord de l'île du Sud, est le prochain sur ma liste. Le parking n'est qu'à 500 m de ma localisation actuelle, mais je sens la fatigue dans mes os et préfère donc conduire. En juste 3 minutes à pied, je parviens à la plateforme d'observation.

De là, un chemin non balisé, simplement marqué par des poteaux en bois orange, serpente le long des falaises abruptes à travers les douces collines verdoyantes. Le randonneur est presque continuellement accompagné de magnifiques panoramas côtiers et de prairies. Par endroits, les marqueurs oranges sont très rares et il est difficile de ne pas se perdre. C'est un changement pour les voyageurs en Nouvelle-Zélande qui sont habitués à des sentiers de randonnée généralement bien et en détail balisés. Je marche d'un pas rapide, traverse deux clôtures de pâturage, marche un petit morceau à travers la forêt jusqu'à ce que le paysage cède presque à une végétation subtropicale. Je continue sur des rochers instables jusqu'au phare. Le Pillar Point Lighthouse est probablement le moins spectaculaire au monde, mais si l'on marche encore un peu plus loin, grâce à la basse végétation buissonnante, une vue dégagée se dévoile sur la côte et Farewell Spit à perte de vue. Fantastique ! Il est maintenant 19h00. Normalement, je devrais m'occuper de la préparation de mon dîner dans la cuisine de l'auberge. L'heure étant avancée, je me dépêche. Au lieu des 60 minutes indiquées, je fais le chemin du retour en juste 25 minutes.

Et le jour n'est toujours pas terminé. Mais heureusement, Farewell Spit est sur le chemin et depuis le parking, il n'y a que cinq minutes à pied à travers un champ de moutons jusqu'au point de vue. Contrairement à l'avis de mon colocataire d'auberge, qui a dit qu'on pouvait aisément passer Farewell Spit, je suis enchanté par la vue qui s'offrent à moi. Une mince dune de sable de 25 km s'avance dans la mer comme un énorme bec d'oiseau. On ne peut accéder à la réserve naturelle que dans le cadre d'une visite guidée.

Au parking, je finis de manger les deux saucisses restantes avec de la sauce. Heureusement, j'ai préparé un peu plus de nourriture, suffisant juste pour le dîner. En fait, je veux maintenant juste rentrer chez moi, mais je dois encore faire un petit détour. Je tourne donc à droite hors de l'autoroute sur le chemin du retour et après 10 km, j'atteins vraiment mon dernier point de la journée : le Devil's Boot (la botte du diable). Pourquoi il s'appelle ainsi, vous pourrez le découvrir vous-même à travers les photos.

A 21h00, aussi tard que jamais, j'arrive complètement épuisé à l'auberge, où l'on s'est déjà inquiété pour moi. Je mange rapidement un yaourt, prends une douche, me lave les cheveux, je me sèche au milieu du couloir, car quelqu'un dort déjà dans ma chambre, et enfin, enfin, je m'allonge.