Entre Marche & Trajets de Service

Lundi, 3 février

8h30. Aujourd'hui, nous avions prévu de nous lever plus tôt pour visiter tranquillement le monastère de Saint-Georges dans les montagnes près de Jéricho avant de poursuivre notre voyage. Nous pensions que Waleed pourrait peut-être nous rapprocher un peu en voiture, afin que nous puissions profiter au mieux de notre matinée, mais quand nous sommes enfin prêts, il est déjà presque 10 heures et Waleed n'est toujours pas en vue. Grâce à sa fille, qui habite dans la même maison, nous prenons contact avec lui, et il finit par venir nous chercher en voiture et nous amène d'abord à son bureau dans le centre-ville.

Nous réfléchissons maintenant à la meilleure manière de rejoindre le sentier menant au monastère. Faire de l'auto-stop est encore une possibilité. Mais Waleed nous déconseille cela. Le problème est que le chemin direct est fermé. Et le détour par l'autre côté est long. Après quelques hésitations, il nous propose de nous conduire par le chemin détourné pour 10 shekels par personne. Cela prendrait environ 40 minutes. Ensuite, nous pourrions marcher de là jusqu'à Jéricho et gagner pas mal de temps. Très bien. Cela sera fait.

Après même pas 5 minutes de route, nous y sommes déjà. Lea et moi sommes un peu perplexes. Nous sommes à peine sortis de Jéricho, sur un chemin de terre en direction de la chaîne de montagnes. Nous ne comprenons pas vraiment où pourrait être la route fermée et où se trouve exactement le monastère. Waleed nous explique rapidement et en détail où se trouvent les vestiges du palais d'Hérode, une autre attraction que nous pourrions visiter en allant au monastère, puis il repart vers la ville.

Nous sommes toujours perplexes, mais nous partons simplement. Les ruines du palais d'Hérode sont les restes d'un immense complexe palatial construit par Hérode le Grand au dernier siècle av. J.-C. Ce qui devait être gigantesque à l'époque (d'énormes tours, des salles de bains, différentes piscines, de grandes cours et des salles de stockage) ne se devine aujourd'hui qu'avec beaucoup d'imagination. Nous parcourons l'ensemble du site et ensuite, nous ne savons pas trop où aller pour atteindre le monastère. Les indications de Waleed n'ont finalement pas été très utiles. De plus, nous sommes certains qu'il ne nous a pas conduits là où il le promettait - selon Google Maps, nous sommes encore presque à 2 heures de marche du monastère. Nous décidons donc de demander aux personnes présentes sur le site.

Peu après, nous nous retrouvons donc avec quatre hommes d'âge avancé sous une toile de tente et buvons les dernières minuscules tasses de café qu'ils nous ont offertes. Ce sont des bédouins de Jéricho qui vivent dans le village voisin et travaillent à la préservation du palais d'Hérode. Même si nous n'arrivons pas vraiment à imaginer ce qu'il reste à faire sur les anciennes ruines. Comme il est déjà nécessaire en février de chercher de l'ombre sous la toile pendant les pauses pour se protéger du soleil, je n'ose pas imaginer à quoi leur travail doit ressembler en été. Ils sont pourtant très sympathiques et nous disent qu'il ne faut pas plus d'une heure pour rejoindre le monastère de Saint-Georges. Nous recevons également des indications de route utiles cette fois-ci et nous nous mettons ensuite en marche.

Arrivés au chemin en haut de la montagne, qui serpente maintenant le long de la chaîne de montagnes vers le monastère, nous faisons d'abord une pause - nous n'avons pas encore pris de petit-déjeuner aujourd'hui. Notre boîte à déjeuner a cependant quelques restes du dîner d'hier, quelques tranches de pain et des biscuits, de sorte que peu après, nous pouvons commencer notre petite randonnée avec des ventres satisfaits.

Les bédouins nous ont avertis que le sentier étroit au bord du ravin est parfois dangereux, mais c'est plutôt un magnifique chemin à travers le canyon idyllique, où l'on plonge dans un monde paisible et sans souci. Les seuls bruits que l'on entend ici sont le chant des oiseaux et le murmure de l'eau du petit ruisseau en bas dans le ravin. Pas âme qui vive, juste quelques croix de temps en temps, qui montrent déjà que l'on se dirige vers un monastère.

La végétation verte de chaque côté du ravin s'épaissit à un moment donné, tandis que nous apercevons le monastère au loin, construit dans la roche, derrière une végétation ressemblant à une jungle. En nous rapprochant, nous voyons aussi que quelques personnes se déplacent de l'autre côté du ravin, où il y a visiblement un parking tout près du monastère. Déjà sur le terrain du monastère, un bédouin montant un âne vient à notre rencontre, nous proposant une balade en taxi sur son âne et nous disant de plus que le monastère est déjà fermé.

C'est un peu comme un déjà-vu d'hier. Nous avions lu qu'il ferme à 13 heures, mais nous avons en fait réussi à arriver juste à temps, avec à peine 10 minutes de retard. Nous pouvons entrer dans la cour du monastère, mais nous nous retrouvons effectivement devant des portes fermées. Comme nous l'avons lu, le magnifique intérieur avec des peintures murales spectaculaires dans la chapelle principale et un ancien sol en mosaïque nous attendrait à l'intérieur. Eh bien. On ne peut pas tout avoir. Le chemin ici était magnifique, et cela en valait vraiment la peine, même pour le seul aperçu extérieur du complexe monastique, qui est vraiment très particulier. Nous nous arrêtons donc brièvement, buvons une gorgée d'eau, puis faisons demi-tour.

Nous décidons de revenir par l'autre côté du ravin, où nous rencontrons d'abord un gros groupe de bédouins qui, en haut du grand parking, proposent des navettes avec des ânes, des souvenirs et des jus de fruits. Ensuite, nous prenons le chemin vers la route principale, qui doit être celui dont Waleed parlait comme étant fermé. Cependant, ici il n'y a rien de fermé. Nous marchons en plein milieu de la route. Autour de nous, un paysage de sable clair vallonné, qui, combiné avec le ciel bleu éclatant, éblouit tellement qu'il serait difficile de tenir sans lunettes de soleil. En général, ce paysage donne plutôt l'impression que nous évoluons sur une autre planète.

Nous entendons finalement un bruit de moteur derrière nous - un vieux tracteur apparaît derrière une colline, descendant vers Jéricho. Peut-être pourrait-il nous donner un coup de main, dit Lea. Nous nous levons donc sur le bord de la route avec un regard plein d'attente, et le vieux homme à son véhicule s'arrête effectivement. Pour 30 shekels, il nous amène à Jéricho, dit-il avec le bruit de son moteur. Nous faisons signe de la main. Avant de payer, nous préférons marcher le reste du chemin à pied. “Okay, for free !” Il nous fait signe de monter dans son tracteur. Ce fut un rapide travail de persuasion. Il n'y a pas beaucoup de place à côté de lui sur les sièges, donc nous montons dans la benne arrière du tracteur, où il transporte des fruits et d'autres choses, et nous voilà partis en tremblant.

Après environ 10 minutes de trajet, nos os bien secoués, nous arrivons dans le petit village près de Jéricho, où notre chauffeur abaisse la benne, lève la main pour dire au revoir et s'en va dans un chemin de terre. Nous continuons donc à pied vers la route principale, espérant que quelqu'un pourra peut-être encore nous emmener vers la ville. Et cela arrive plus vite que prévu. Un énorme malaxeur à béton apparaît derrière nous, et nous le regardons de manière expectante, ce qui lui fait également s'arrêter et se signaler depuis son cab. Nous sommes donc juchés haut sur le chemin de gravier, ce qui semble néanmoins très gênant pour notre nouveau conducteur. Il est sûrement assez inhabituel d'emmener des femmes dans ce véhicule ici.

Lorsque nous arrivons au rond-point de la route principale, il nous demande alors de descendre. Comme excuse, il nous donne une bouteille d'eau avant de repartir sans nous en direction de la ville. Mais ce n'est pas un problème. D'ici, il ne faut même pas 15 minutes jusqu'au bureau de Waleed en centre-ville, où nous avons laissé nos gros bagages dans sa voiture ce matin.

Sur le chemin du retour à l'auberge, Waleed nous ramasse avec sa voiture. La prochaine destination sera Hébron, c'est pourquoi il nous amène au grand point de rassemblement pour les bus et les taxis de service, où il demande aux chauffeurs les prix. Les bus peu coûteux ne fonctionnent plus aujourd'hui (si l'on peut croire les chauffeurs de taxi), et les taxis de service demandent plus d'argent que ce que nous voulons dépenser. Après une discussion sans fin, nous décidons finalement de faire de l'auto-stop. Ce qui n'est vraiment pas difficile ici, comme nous l'avons déjà remarqué. De plus, nous sommes fatigués de toujours négocier les prix, sachant qu'à la fin, nous paierions de toute façon beaucoup trop.

Waleed n'est pas vraiment enthousiaste à cette idée, mais il nous amène près d'un rond-point, d'où il dit que faire du stop devrait être assez possible. Nous devons d'abord écarter quelques chauffeurs de taxis de service, puis nous n'attendons pas plus de 5 minutes qu'une petite voiture s'arrête. Le conducteur s'appelle Derwisch, il fait la navette tous les jours entre sa maison à Jérusalem et son travail à Jéricho, et il peut maintenant nous prendre un peu avec lui.

Nous parlons un peu avec lui de la situation politique ici et remarquons encore une fois combien le conflit frustre le pays et ses habitants. Et combien il est peu compréhensible que, depuis les États-Unis, à l'autre bout du monde, il soit décidé à qui appartient quel pays ici. Il nous montre également quelques colonies juives sur les sommets des montagnes par lesquelles nous passons. Il y a ici 15 grandes colonies et plus de 100 au total, dispersées dans toute la Cisjordanie. Et elles s'étendent rapidement, selon Derwisch. La grande colonie, qui s'étend désormais devant nous sur toute la chaîne de montagnes, n'était qu'un petit village il y a quelques années. Cette expansion rapide n'est pas seulement due au fait que l'État israélien subventionne fortement la vie dans les colonies, ce qui attire de plus en plus de gens de tous horizons à s'y établir.

Derwisch nous laisse sur la route principale dans un suburb de Jérusalem et continue dans l'autre direction. Nous avons maintenant parcouru la moitié du chemin vers Hébron et tendons nos mains sur le bord de la route. Cela ne prend pas longtemps avant qu'une voiture s'arrête. C'est une sorte de taxi (nous ne sommes pas tout à fait sûrs ; juste qu'il nous a dit de dire que nous sommes juste ses amis, si la police nous arrête), mais nous parvenons à négocier le prix à 10 shekels par personne, ce qui est tout à fait raisonnable pour la distance qu'il nous reste. Notre conducteur Mohammed est super sympa et ne parle que quelques mots d'anglais, donc nous communiquons avec lui dans un mélange d'anglais-arabe. Il s'arrête de temps en temps dans un mini-marché pour nous acheter du Coca et des gâteaux. Nous n'avons jamais eu un tel service de taxi.

Nous continuons, sommet de montagne après sommet de montagne, sur des routes étroites et sinueuses. Il faut faire attention ici, dit Mohammed, les routes ne sont pas sans danger. Les énormes nids de poule au milieu de la route n'arrangent pas les choses. Les chemins vers les zones palestiniennes ne sont tout simplement pas entretenus, dit-il en haussant les épaules.

Il fait déjà sombre lorsque nous atteignons Hébron, et nous ne sommes pas sûrs de l'emplacement exact des auberges que nous avions repérées auparavant. Mais encore une fois, Mohammed peut nous aider. Après quelques appels téléphoniques, nous arrivons finalement devant le Lamar Guesthouse. Et maintenant, Mohammed dit qu'il ne veut rien pour le trajet. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. Après tout, il a passé les deux dernières heures à nous conduire en toute sécurité à notre destination. Nous lui remettons donc la somme предварительно convenue et montons les escaliers jusqu'à l'auberge.

Nous réalisons que nous ne sommes plus dans le climat doux de Jéricho. Le vent ici souffle froid autour de nos oreilles, et nous sommes heureux quand la réceptionniste nous conduit dans notre chambre confortable. Il y a trois lits dans la chambre, mais il est probable que nous aurons la chambre pour nous seules durant nos deux prochaines nuits.

Nous sommes trop épuisés aujourd'hui pour quitter à nouveau l'auberge, donc nous nous asseyons juste un moment au salon commun, où Dan, un volontaire néerlandais de l'auberge, nous donne quelques conseils sur ce que nous devrions visiter à Hébron. Une chose est sûre : l'atmosphère détendue de Jéricho, où nous n'avons presque rien ressenti de l'occupation, est maintenant terminée. Ce qui nous attend réellement à Hébron, nous le découvrirons cependant demain.