Hébron. La ville partagée.

Mardi, 4 février

7h30. Je reste longtemps avec mon ordinateur portable dans le salon commun de l'auberge, jusqu'à ce que Lea vienne me tenir compagnie après sa douche et que je me prépare aussi. À travers les grandes portes vitrées de l'auberge, le soleil radieux brille déjà sur nous. C'est donc parti, à pied direction la vieille ville.

Nous avons décidé aujourd'hui de ne pas prendre notre petit déjeuner à l'auberge, mais plutôt de voir ce que Hébron a à offrir en cours de route. En moins de 10 minutes, nous atteignons la vieille ville, où la plupart des portes jaunes, derrière lesquelles se cachent les boutiques, sont encore fermées. Peut-être n'est-il pas courant ici de prendre le petit déjeuner tôt ou même de faire des courses en général. Nous entrons donc d'abord dans un atelier de soufflage de verre - nous avons déjà lu que Hébron est connu pour son artisanat de souffleurs de verre. Malheureusement, le grand four n'est pas en fonction. Le propriétaire nous dit qu'ils ont épuisé leur huile. Mais in sha Allah, la production pourra reprendre demain.

Bon. Nous flânons le long de la rue jusqu'à ce que nous arrivions à une porte tournante où le trottoir est divisé en deux. Un checkpoint. Nous en avons déjà entendu parler. Il y en a plusieurs ici à Hébron, généralement pour "sécuriser" les colonies juives qui se trouvent en plein milieu de la ville. Il est en partie complètement interdit aux Palestinien·ne·s de passer par de tels chemins. À ce checkpoint-ci, cependant, les Juif·ve·s et les Palestinien·ne·s sont séparés par une grille au milieu de la rue pour éviter les confrontations.

Nous ne nous sentons pas encore prêts à passer le checkpoint et faisons donc demi-tour. Il est déjà tard dans la matinée, mais la plupart des magasins de la vieille ville sont toujours fermés. Lea pose la question à un magasin au coin de la rue et reçoit immédiatement une réponse. "Ils sont fermés ! Deuxième Intifada !" Nous avons presque un peu honte d'avoir abordé le sujet ici. Sachant que c'est ici qu'il y a aussi une rue dans la vieille ville qui, suite au dernier conflit arabe-israélien majeur, a été complètement fermée aux Palestinien·ne·s par le côté israélien, ce qui a entraîné la fermeture de tous les magasins qui s'y trouvaient. Que cela ait aussi des conséquences sur toute la vieille ville, nous l'avions momentanément occulté. Les gens ici n'ont cependant pas été contraints d'abandonner leurs magasins, comme nous le disent maintenant les propriétaires de magasins. Les affaires après l'occupation renforcée et le partage de la ville en deux parties (nous y reviendrons plus tard) étaient ici tellement mauvaises que la plupart des propriétaires de magasins ont été contraints économiquement d'abandonner leurs boutiques. En voyant les portes fermées, je ne peux qu'hocher la tête. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi extrême.

Nous continuons notre chemin à travers la vieille ville, où quelques propriétaires de magasins qui sont encore ouverts essaient presque désespérément de nous inciter à acheter. En regardant vers le haut, nous remarquons également qu'il y a de nouveau une colonie dans les rangées de maisons supérieures ici. Des grilles métalliques sont suspendues en protection au-dessus de la vieille ville - des déchets et des excréments tombent régulièrement d'en haut de la colonie. À un carrefour, un homme nous aborde. Il s'avère qu'il travaille parfois comme guide de la ville et conduit des touristes à travers les rues de Hébron. Nous hésitons lorsqu'il nous demande s'il peut aussi nous accompagner pendant une demi-heure, car nous ne voulons pas dépenser d'argent pour une visite de la ville. Il comprend vite de quoi il s'agit et dit qu'il ne souhaite rien en retour. Nous sommes toujours un peu incertains, mais nous finissons par accepter.

Et c'était vraiment une bonne décision. Thalal, comme il se présente maintenant à nous, nous conduit à travers les ruelles et explique où se trouvent les colonies. En effet, cela a des implications cruciales pour la vie des Palestinien·ne·s voisins. Environ 2000 boutiques palestiniennes ont été fermées à cause des colonies, dont plus de 400 de manière violente par l'armée. Un peu plus de 800 colon·e·s juifs vivent ici dans le centre-ville de Hébron, protégés par 650 soldats israéliens. Dans le paysage ordinaire, les colon·e·s ne sont cependant pas visibles, nous dit Thalal. Ils ne font généralement des visites de la ville que le samedi, à Shabbat, pour montrer Hébron à d'autres colon·e·s. De telles visites sont toujours strictement surveillées par l'armée israélienne.

Nous continuons à travers un marché qui a été déplacé ici depuis la vieille ville en raison de mauvaises affaires. Mais ici aussi, les magasins ne fonctionnent que modérément, comme nous dit Thalal. Mais Hébron est une ville sainte. Personne ici ne devrait s'endormir affamé. Les gens s'entraident. Nous recevons quelques noix fraîchement grillées en cadeau de ses amis sur le marché et nous nous retrouvons à nouveau devant une porte tournante. L'entrée de la rue Al-Shuhada.

La rue Al-Shuhada a été fermée en 1998 dans le cadre de la division de Hébron et de la colonie qui s'y installait pour les Palestinien·ne·s. Hébron est désormais divisée en deux parties : H1 sous contrôle palestinien, H2 sous contrôle israélien. La rue Al-Shuhada est également un cas particulier. Seuls quelques·es Palestinien·ne·s qui vivent encore ici peuvent entrer dans cette rue. Sinon, seuls les Juif·ve·s (ou les chrétien·ne·s) sont autorisés à y entrer. Là où autrefois il y avait beaucoup d'animation, on trouve maintenant des portes fermées. Ce coin de Hébron est également appelé Ghost Town.

Au checkpoint, nous devons montrer nos visas et nous sommes autorisés à passer dès que nous disons que nous venons d'Allemagne. Thalal a un permis spécial et peut encore rester avec nous un moment, jusqu'à ce que nous arrivions devant une autre porte tournante. Ici, même lui n'est pas autorisé à entrer. Un jeune soldat israélien nous laisse passer, Lea et moi, et nous montons quelques marches, d'où nous avons une belle vue sur la ville. Au milieu des drapeaux israéliens qui flottent, l'appel à la prière de midi s'élève des mosquées. C'est une image vraiment grotesque. En dessous de nous, nous entendons des cris d’enfants et voyons des enfants palestinien·ne·s sortir d'une école primaire qui se trouve ici dans la rue Al-Shuhada. Ils semblent insouciants, sautillant devant le checkpoint israélien.

Nous montons encore quelques marches et nous trouvons ensuite dans un oliveraie. Tout ici en haut semble étrangement calme et paisible. Lorsque nous redescendons de l'autre côté, nous passons à côté d'un cimetière où des enfants palestinien·ne·s jouent avec une arme en plastique. Les contrastes dans cette ville sont vraiment difficiles à exprimer par des mots.

De retour dans la rue Al-Shuhada, nous marchons à travers les ruelles désertes, dont les côtés sont garnis de panneaux d'information qui racontent une autre vérité de celle que nous venons d'entendre de Thalal. Du point de vue israélien, la rue est fermée à cause du terrorisme palestinien. Et les soldats et les checkpoints sont nécessaires pour protéger les colon·e·s, qui sont déjà complètement restreints dans la ville. D'autres panneaux montrent des images d'Israéliens qui ont perdu la vie dans des attaques terroristes israéliennes. Il n'est évidemment pas facile pour nous de nous faire une idée objective de la situation ici. Mais nous nous demandons déjà avec quelle motivation on s'installe ici. Sachant quel effort militaire et quelles conséquences cela entraîne pour les habitants locaux.

Nous arrivons maintenant au bâtiment le plus important de Hébron : la mosquée Al-Ibrahimi, également appelée Tombe des Patriarches. Selon le judaïsme et l'islam, les tombes des patriarches Abraham, Isaac, Jacob et de leurs épouses Sarah, Rebecca et Léa se trouvent ici. Ce qui était à l'origine une église a été déclaré mosquée au 12ème siècle sous le sultan égyptien Saladin. Aujourd'hui, le bâtiment est séparé : moitié synagogue, moitié mosquée. Mais nous y reviendrons. Il y a donc aujourd'hui deux entrées dans le bâtiment : l'entrée de la synagogue est réservée aux Juif·ve·s, l'entrée de la mosquée est réservée aux croyants musulmans. En tant que chrétiennes, nous pouvons accéder des deux côtés, et nous commençons par la synagogue.

Nous sommes maintenant au courant des nombreux checkpoints à Hébron, ce qui ne change rien au fait que la vue des jeunes hommes lourdement armés est toujours étrange. Les armes ne sont pas autorisées ici, nous dit le panneau au-dessus du point de contrôle. Nous passons par le détecteur, qui sonne, mais personne ne s'en préoccupe. Les soldats au checkpoint sont assis en cercle et tiennent une conversation. Lorsque nous passons devant eux, ils veulent savoir d'où nous venons. "Allemagne ? Êtes-vous chrétienne ?" Nous acquiesçons. "D'accord. Profitez-en !" Le fait que nous soyons Allemandes et en plus chrétiennes exclut manifestement le fait que nous puissions être dangereuses.

Nous entrons dans la synagogue, où nous trouvons des Juif·ve·s orthodoxes en train d'étudier la Torah. Tout ici semble également un peu improvisé. Les étagères avec les Toras, qui semblent un peu déplacées sur les murs, et les cloisons en matériau léger devant les murs en pierre bicolore, comme on les voit habituellement dans les mosquées. Plus à l'intérieur, nous avons maintenant une vue sur quatre des tombes sacrées, que l'on peut voir à travers des vitres. Nous observons quelques Juif·ve·s orthodoxes qui se tiennent en penchant avec leur Torah contre les murs pendant la prière, puis nous quittons cette partie du bâtiment pour nous rendre du côté musulman.

Nous passons encore un checkpoint ici, et devons ensuite revêtir une cape à capuche avant d'entrer dans la mosquée, qui est suspendue à l'entrée - nous connaissons déjà le principe de notre dernière visite à la mosquée. À côté de nous, une autre touriste allemande enfile également une cape, elle est accompagnée de son petit ami d'un Palestinien. Il nous propose aussi de l'écouter pendant qu'il raconte un peu l'histoire de la mosquée. Nous connaissons déjà une partie de l'histoire qu'il nous raconte maintenant à l'intérieur de la mosquée, mais cela ne diminue en rien sa tragédie.

En 1994, pendant le Ramadan, le colon extrémiste Baruch Goldstein est entré dans la mosquée. Il a attendu que les gens se penchent pour prier dans la mosquée pleine avant d'ouvrir le feu. 29 musulmans en prière ont perdu la vie ce jour-là, des centaines ont été blessés. Goldstein lui-même a été submergé et est mort, après quoi la mosquée a d'abord été fermée. Lorsque le gouvernement israélien l'a de nouveau rouverte, il avait divisé la mosquée. Depuis lors, le bâtiment est devenu moitié mosquée, moitié synagogue. Bien que je découvre maintenant de première main le massacre et ses conséquences, il est encore difficile à comprendre. Et je ne sais toujours pas quoi en penser.

Nous quittons la mosquée, et nous devons d'abord remplir nos estomacs - nous n'avons toujours pas pris notre petit déjeuner. Dans la vieille ville, nous trouvons un restaurant où un sympathique propriétaire nous aborde et nous propose du houmous, de la galaieh, des pommes de terre et de la salade. Nous sommes ravies de pouvoir enfin manger quelque chose et discutons un peu avec le propriétaire.

En arabe, à noter, puisqu'il parle presque pas anglais. Il s'avère qu'il a ouvert son restaurant ici il y a à peine un mois. Ce qui est remarquable, compte tenu du fait que la plupart des magasins de son quartier sont fermés depuis longtemps. Il dit que les affaires ne vont pas encore très bien, mais il est très confiant que cela ira mieux en été. Et qu'il pourra élargir son offre pas à pas. Un restaurant ici dans la vieille ville est devenu un créneau, dit-il. Et jusqu'à présent, en dehors de lui, nous n'avons découvert que deux minuscules stands de falafels. C'est vraiment réconfortant de ressentir un peu d'optimisme parmi tout ce poids aujourd'hui. Et in sha Allah, tout ira mieux à l'avenir.

Nous faisons à nouveau chemin vers l'endroit où nous avons rencontré Thalal ce matin - nous voulons lui apporter un café en remerciement pour sa visite de la ville. Nous le croisons par hasard en cours de route et allons ensuite ensemble prendre un café dans la nouvelle ville de Hébron, où il nous conduit. À nouveau, nous discutons un peu avec lui de politique et après la conversation positive avec le propriétaire du restaurant, nous recevons de nouveau un peu de désillusion. Depuis le "Deal du Siècle", comme s'appelle le dernier plan de Trump pour Israël-Palestine, il n'y a plus d'espoir. Netanyahu et Trump, ensemble, ont simplement trop de pouvoir pour que quiconque puisse changer la situation actuelle. De plus, et cela Thalal nous le dit en tant que Palestinien·ne·s, il faut honnêtement d'abord lutter contre le gouvernement palestinien avant de mener des combats à l'extérieur. En effet, il est corrompu et ne fait pas du tout pour le bénéfice de sa population. Nous ne pouvons vraiment rien lui répondre d'encourageant.

Thalal nous emmène ensuite en fin d'après-midi à l'arbre d'Abraham, qui se trouve sur la place où, selon la tradition, Abraham a dressé son tente. À côté de l'arbre se trouve maintenant une belle église orthodoxe que nous voulons examiner, puis nous déambulons de nouveau dans la ville. Thalal veut nous montrer un stand de falafels recommandé, où nous sommes invitées par le propriétaire à un sandwich de falafel que nous pouvons garnir nous-mêmes. Miam.

Avec le ventre rempli, nous voulons maintenant acheter des fruits et nous retrouvons dans l'obscurité devant un stand géré par deux garçons d'une vingtaine d'années et un mineur. Ils sont frères et se tiennent ici tous les jours, nous dit Thalal. Même si les soldats israéliens n'aiment pas trop le voir, car ils estiment que ce n'est pas approprié d'avoir un stand de fruits ici. Mais d'une manière ou d'une autre, les trois doivent gagner leur vie, hausse les épaules Thalal. Et ils ne se laissent pas arrêter par cela.

Il est encore relativement tôt lorsque nous revenons à l'hôtel, mais nos têtes sont pleines. Nous avons reçu aujourd'hui une incroyable quantité d'informations et d'impressions que nous devons d'abord toutes traiter. Nous échangeons encore sur tout et essayons de comprendre la situation et l'histoire de la ville par des recherches supplémentaires. Si jamais nous y parvenons - pas aujourd'hui, c'est certain.

... la connexion Internet n'est pas suffisante pour télécharger des images. Mais je vais les ajouter dès que possible :-)