'Highwayitis' en route vers le sud

En sortant du Dempster Highway, la station-service entièrement automatique qui n'avait pas fait de vague lors de notre première tentative fonctionne. Donc, nous n'avons pas besoin de retourner à Dawson City, mais nous tournons vers le sud sur l'Alaska Highway en direction de Whitehorse.
Le Yukon a longtemps été considéré comme non navigable au-dessus des 'Five Finger Rapids'. Pour amener de la viande fraîche aux chercheurs d'or vers Forty Mile et Dawson City, du bétail a donc été amené sur le Dalton Trail de Haines vers les champs miniers du Klondike. Lorsque même de grands bateaux à roues à aubes ont pu maîtriser ce point clé, il est devenu possible de transporter du bétail (et bien sûr tout le reste) du port de Skagway sur le Pacifique par le chemin de fer Yukon Route à travers le White Pass au lac Bennett et sur le Yukon jusqu'à Whitehorse.

À Pelly Crossing, nous faisons un arrêt pour faire le plein et utilisons l'installation de haute pression en face de la station-service pour enlever la croûte de saleté et de boue de plusieurs centimètres de Verny. C'était vraiment dégoutant, même les compartiments extérieurs étaient pleins de saleté. Rien que le compartiment arrière nous a pris une heure de travail, beurk. À partir de maintenant, le compartiment sera scellé avant de prendre une route de terre !

Sur le chemin du sud, nous faisons un arrêt à Whitehorse pour aller nous baigner dans les Takhini Hot Springs. Cela doit être bon pour la santé. Apparemment, les piscines alimentées par des sources minérales souterraines sont vidées, nettoyées et remplies toutes les 10-12 heures. Super propres, un soupçon de rhume et avec ce léger brouillard de spa, nous partons ensuite en ville pour faire le plein de provisions. Après cela, nous nous faisons préparer un bon pain à l'Alpine Bakery (pas une chose molle). Au 'Klondike Rib & Salmon', une institution locale, nous savourons un excellent dîner.

Le lendemain matin, nous tournons à Johnson's Crossing pour quitter l'Alaska Hwy sur la South Canol Road. Un petit détour, car nous souhaitons emprunter le tronçon de piste en gravier de la Robert Campbell Hwy à partir de Ross River sans avoir à revenir de Whitehorse à Carmacks. 229 km de 'montagnes russes en gravier' étroites avec des virages parfois délicats, des accotements en dérobade et de bonnes nids-de-poule. Un petit exercice de concentration, le panneau indiquant que l'on roule sur la Canol Rd à ses propres risques nous a fait sourire. Juste avant Ross River, nous passons devant un très joli lac sans nom, après quelques mètres, nous voyons un petit chemin menant au rivage. C'est là que nous garons Verny et profitons de l'ambiance du soir sur l'eau lisse comme un miroir. Ensuite, nous avons un 'Char Arctique' (ou Seibling à la mode du Chef) avant de nous coucher. Après tout, nous ne voulons pas manquer les aurores boréales avec ce ciel dégagé. Les conditions seraient idéales, pas de lumière artificielle et la réflexion des lumières dans l'eau du lac. Que des frais, malheureusement. Le matin, il fait frais, on ressent l'automne. Les premiers kilomètres après Ross River, une communauté des Premières Nations, nous les faisons en veste. Après avoir fait le plein, nous nous engageons sur les 365 km de la Campbell Highway. Surpris, la route en gravier était dans un état impeccable. Peu de nids-de-poule et le temps était joli.

Nous passons la nuit au camping d'État de Simpson Lake, à environ 80 km de Watson Lake. L'emplacement nous a tout de suite plu. Nous prenons l'apéritif au bord du lac sur le ponton. Un aigle à tête blanche et des hiboux que nous n'entendons que, enrichissent l'affichage devant nous. La personne responsable de 350 km de route et de 9 campings nous interpelle parce que nous n'avons pas mis la licence de camping sur le poteau. Un homme fascinant, il est impatient d'atteindre octobre, quand il aura terminé son travail pour cette année et reviendra 'dans la nature'. Il raconte ses 17 années à poser des pièges, sur la chasse aux élans et les trekkings en raquettes où il marchait entre 50 et 100 km par semaine à des températures pouvant descendre jusqu'à -50 °C dans la toundra. L'idée de marcher dans la pampa à -50 °C nous se laisse combattre avec un Sockeye et de la purée de pommes de terre avec du raifort.

Le matin, il fait frais, les tables, les poubelles à l'épreuve des ours et le ponton ont une couche de glace, l'eau du lac s'évapore sous le soleil du matin.

Nous parcourons les derniers kilomètres vers Watson Lake pour visiter la célèbre forêt de panneaux de signalisation (un incontournable absolu pour Nina). Entre le KM 154 et le KM 149, nous voyons et sentons plusieurs tronçons fumants dans la forêt le long de la route. Les dames à l'accueil du centre d'accueil des visiteurs de Watson Lake sont très agréables, elles confirment que l'alarme pour les feux de forêt a été publiée et nous mettent au courant de la situation des incendies de forêt en Colombie-Britannique. On dirait que nous devons nous préparer à des problèmes autour de Prince George et Smithers. Pour le moment, la route est ouverte, il ne faut compter que sur la visibilité altérée par la fumée.

Faire le plein, nettoyer la croûte de saleté de Verny, déguster un petit déjeuner rapide, et c'est parti sur le Cassiar Highway (Highway #37), 724 km presque entièrement pavés.

Dans la 'célèbre' Jade-City, nous faisons un court arrêt. Eh bien, en partie, cela ressemble davantage à du granit de Bergell.

Après une nuit chez un campeur difficile à comprendre et grognon, nous allons à Stewart (CAN) / Hyder (USA) pour peut-être voir à nouveau des ours à Fish Creek.

Restez à l'écoute et cheers pour l'instant.