La plupart à partir du jus de canne à sucre et des derri0s douloureux

Puh, la semaine derni0re, nous avons parcouru de nombreux kilomtres en bus et nos derri0s sont dores déjà douloureux. De Huanchaco, nous nous rendons d'abord 0 Pacasmayo, une autre petite ville côti0re, où Jakob teste à nouveau les vagues, pendant que Miriam se remet d'un coup de soleil. Malheureusement, il y a des méduses d'un mètre de diamètre dans l'eau, qui sont cependant inoffensives, ainsi que des filets de pêche qui réduisent un peu le plaisir de surfer. Nous lisons que le passage de la frontière du Pérou vers l'Équateur à l'intérieur des terres est censé être plus beau mais aussi plus aventureux qu'à la côte. Cependant, avant de traverser la frontière, nous explorerons la région autour de Chachapoyas. Conseil négatif/budget : prenez le bus de Chiclayo Nororiente/Gazelle pour 30/s jusqu'à Pedro Ruiz (ne pas prendre l'entreprise 'VIA' et après négociation). Cependant, le trajet de Pacasmayo à Chachapoya se classe parmi nos cinq pires trajets en bus : alors que le soleil se couche lentement, nous partons. Encore une fois, il est impossible de s'attacher et le conducteur du bus roule comme un fou, apparemment chaque seconde où nous arrivons plus tôt est vitale. La route serpente à travers le paysage montagneux, nous tombons de gauche à droite dans les virages, nous roulons trop rapidement sur les bosses de la route et nous sautons donc dans les airs, puis le bus double dans l'obscurité juste avant un virage. Il pensait probablement que son faisceau de lumière préviendrait les voitures venant en sens inverse, mais ce n'est pas le cas. En plein virage, un camion arrive en face de nous. À quelques centimètres près, la cabine du camion aurait foncé là où nous étions assis. Mais le conducteur du bus parvient juste à tourner le bus autour de l'engin à doubler. Nous sommes tous projetés en avant, les gens sont tirés de leur sommeil et tout le bus s'agite, crie ou insulte le conducteur de ne pas doubler dans la Sierra. Après cela, il est difficile de dormir, nous restons nerveux dans le bus pendant les dernières heures du trajet. À 3 heures du matin, nous atteignons Pedro Ruiz, où nous devons changer pour un collectivo à destination de Chachapoyas. Ceux-ci sont déjà prêts avec des chauffeurs, mais ils ne partent que lorsqu'ils sont pleins. Nous attendons 3h jusqu'à ce que cela arrive enfin.

Le soir, nous faisons la connaissance de quelques Allemands dans la cuisine de l'auberge, car contrairement à d'habitude, ce sont cette fois-ci les voyageurs germanophones qui sont en majorité, au lieu des Français. Pour le lendemain, nous formons un petit groupe de randonnée avec Mae et Fabio de Suisse et Martina de la région de Munich. Nous gravissons la forteresse de Kuelap, connue comme le 'Machu Picchu' du nord, construite par le peuple des Chachapoayas longtemps avant que les Incas ne construisent Machu Picchu. Kuelap se trouve au sommet d'une montagne, ses murs faisaient jadis plus de 20 mètres de haut et la ville peut être entrée par une étroite ouverture entre les murs.

La randonnée est ardue : nous devons grimper plus de 1.000 mètres d'altitude et le plus difficile est le soleil et l'absence d'ombre, qui laissent Miriam dans l'inconfort. Pendant que Mae, Fabio et Martina sautent légèrement devant nous en montant la montagne, nous avons besoin de plus de temps. Une fois arrivés en haut, nous explorons ensemble Kuelap, admirons la vue ainsi que les grands lamas, nous nous amusons beaucoup et prenons des photos amusantes (Cependant, l'entrée est plus chère que prévu, 30/s - Astuce : avec la carte étudiante, moitié de prix !)

Le lendemain, Mae et Fabio ne se sentent malheureusement pas très bien, donc nous partons à trois avec Martina pour visiter la cascade Gotca. La randonnée nous mène à travers un paysage magnifique de l'Amazonie sur 18 km : par des escaliers en pierre et de petits chemins, le sentier serpente à travers une végétation luxuriante avec des arbres noueux couverts de mousse, des fougères, des palmiers et des fleurs colorées, ainsi que des papillons, de grands coléoptères et de superbes vues. La cascade Gotca est considérée comme l'une des plus hautes chutes d'eau libre au monde, avec une hauteur de 771 mètres.

Nous visitons d'abord le plateau supérieur, où Jakob plonge immédiatement dans l'eau. Miriam et Martina sont éclaboussées par la brume d'eau. Rafraîchis et revigorés, nous descendons quelques dizaines de mètres jusqu'à atteindre le pied de la cascade et contemplons avec respect la hauteur. C'est impressionnant de voir l'eau tomber librement et le jet d'eau se diviser lentement en brume. Les parois calcaires abruptes avec de superbes motifs et les pentes verdoyantes ornent les environs. À trois, nous nous sautons dans les petits bassins où l'eau s'accumule, même si ce n'est que brièvement, et ensuite nous avons chaud. Sur le chemin du retour, un vieil homme et son voisin nous font signe de venir vers leur propriété. C'est dimanche et comme nous l'avons également vécu en Argentine, beaucoup d'alcool et d'autres choses sont consommés le week-end ici. Les deux hommes nous offrent une boisson appelée Guarapo, fermentée à partir de jus de canne à sucre, qui contient un peu plus d'alcool que du moût et a un goût très similaire, juste un peu plus sucré. Nos deux hôtes péruviens ne sont vraiment plus lucides, en plus de l'alcool, ils consomment principalement des feuilles de coca et du jus liquide de feuilles de coca - en tout, le vieil homme pose cinq fois à Jakob la question d'où nous venons et le plus jeune parle d'une révolution imminente. C'est assez amusant, nous échangeons un peu et buvons le breuvage avant de continuer notre chemin de manière exaltée.

Ensuite, il est temps de dire au revoir à Mae, Fabio et Martina, nous espérons (comme avec Lisa de Bâle) une réunion en 2020 ! Nous laissons également le Pérou derrière nous, où nous avons passé un très bon moment : le Pérou est paysagé de manière si diversifiée, les gens y sont ouverts et chaleureux, nous avons trouvé plus d'options végétariennes et Huanchaco est et restera notre point culminant ! Ce qui nous a moins plu : les frais d'entrée pour les sentiers de randonnée (parfois 20/s), les prix pour les Gringos (mais cela se limite à l'écart des zones touristiques), la conduite dangereuse de nombreux chauffeurs et les malentendus avec les chauffeurs de taxi, qui acceptent un prix mais après ne veulent pas admettre qu'ils n'ont pas bien entendu.

Avec différents collectivos, nous parvenons sans problème à la frontière 'La Balsa' dans la région amazonienne. Nous avons décidé de ne pas prendre le bus direct, car nous voulons à nouveau traverser la frontière à pied et espérons ainsi faire des économies. Et bien sûr, c'est plus excitant ! La frontière est petite, endormie et il faut de la patience avant que le policier équatorien décide de s'occuper de nous. De plus, on reçoit gratuitement un vaccin contre la fièvre jaune, si on ne l'a pas encore, juste injecté dans le bureau. La migration du côté équatorien se situe dans une grande pièce vide, simplement équipée d'une table et de chaises en plastique.

Et puis, pour nous, cela ne va plus plus loin. Il n'y a pas de bus qui partent et les Rancheros (camions aménagés avec des bancs en bois) ne partent que le soir. Nous tentons de faire de l'auto-stop, mais aucune voiture ne passe. Nous attendons trois heures dans le petit village, à la fin, un camion arrive, mais le conducteur préfère prendre deux habitants qui ont traversé la frontière depuis seulement 15 minutes plutôt que nous. Nous sommes frustrés, finalement nous finissons dans le bus direct, qui atteint la frontière le soir et nous emmène pour une somme exorbitante (20 dollars) à Vilcabamba (Astuce : il aurait été plus avantageux de passer par Chiclayo pour aller à la frontière). Oui, la monnaie en Équateur est le dollar, auquel nous devons d'abord nous habituer et dans l'ensemble, le pays ne semble pas aussi bon marché que la Bolivie et le Pérou. L'armée contrôle le bus en route vers Vilcabamba et nous devons nous inscrire. À minuit, nous arrivons fatigués à Vilcabamba, nous rejoignons deux Chiliens, cherchons ensemble un logement dans la pluie battante et faisons sonner les propriétaires des auberges de leur lit. À quatre, nous passons la nuit dans une chambre partagée, qui est très rustique (Astuce : Pension Crucita pour 6 $/personne avec beaucoup de place dans la chambre). Le lendemain, il pleut à nouveau, ce qui nous incite à prendre les choses calmement et à planifier un peu plus. L'Équateur a beaucoup à offrir et nous sommes heureux d'être dans un pays un peu plus petit en termes de superficie.