Caprivi-Zipfel - le Namibie verte

Il a heureusement plu moins qu'aux chutes Victoria au Caprivi. La longue bande au nord de la Namibie, qui s'étend à l'est jusqu'au Zimbabwe, porte le nom de l'ancien chancelier Leo von Caprivi, mais est en réalité connue (sauf des touristes) comme la région du Zambèze. Fun Fact : Lorsque les frontières du pays ont été fixées par les colonisateurs allemands, ils souhaitaient créer une connexion entre l'Afrique du Sud-Ouest allemande (Namibie) et l'Afrique de l'Est allemande (Tanzanie) à travers la rivière Zambèze. Le Caprivi s'étend si loin entre le Botswana et la Zambie vers l'est que l'on a finalement pu atteindre le Zambèze à l'intérieur des terres. Dommage qu'au passage, personne n'ait pensé que les chutes Victoria se trouvaient juste derrière, ce qui n'est pas vraiment adapté à la navigation.

Avoir ces décisions coloniales a maintenant pour effet que la Namibie possède ici, en plus de beaucoup de déserts et de lits de rivières asséchés, une région inhabituelle entièrement verdoyante et fertile. Alors qu'en 2019 nous étions seulement aux chutes Epupa près de la côte à la frontière avec l'Angola, cette fois nous traversons le nord-est en entier. En venant du Botswana, nous traversons la rivière Chobe, qui représente en même temps la frontière avec la Namibie, et voila que nous voyons de loin : « Bienvenue en Namibie ! » Cela ressemble presque à revenir chez soi. Comme c'est la seule région de Namibie que nous ne connaissons pas encore, nous avons prévu environ dix jours pour l'explorer en profondeur. L'itinéraire est facile à planifier, car il n'y a qu'une grande route qui traverse le coin. Le premier arrêt est la relativement grande ville de Katima Mulilo à la frontière zambienne. Malheureusement, nous réalisons sur place que notre camping offre également des safaris en maison flottante de plusieurs jours, sinon nous aurions vraiment aimé le faire aussi. Nous avons donc au moins une raison de revenir. À la place, nous nous contentons d'une excursion en bateau sur le Zambèze, où nous voguons paisiblement aux côtés d'hippopotames et de pêcheurs locaux dans les mokoros semblables à des canoës. Ces mokoros en bois ont parfois plusieurs siècles et sont traditionnellement transmis de génération en génération. Ce n'est pas si inoffensif que cela, comme nous le constatons plus tard. Nous sommes réveillés la nuit par des cris et apprenons le lendemain que quelqu'un a été attaqué par un hippopotame dans son mokoro pendant la nuit. Personne ne peut nous dire si cette personne a réussi à traverser de l'autre côté indemne. Il ne faut certainement pas sous-estimer les hippopotames. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme les animaux les plus dangereux, pire que les Big Five.

De Katima Mulilo, nous allons dans le coin le plus au sud de la pointe, le parc national Nkasa Rupara. Au cœur de la brousse se trouvent les emplacements de camping non clôturés, d'où nous avons une vue magnifique sur un lit de rivière partiellement asséché donnant sur le parc national. Nous n'avons même pas besoin de faire de safari, car les animaux viennent directement vers nous. Une harde d'éléphants semble se moquer du fait que la rivière ne coule presque pas d'eau. Ils avancent joyeusement hors des bois et s'arrêtent à environ vingt mètres de notre emplacement, aspirant l'eau restante de la rivière étroite. Heureusement, ils ne nous remarquent pas, nous pouvons ainsi profiter pleinement de leur vue en toute tranquillité.

Sur la rivière Kwando, un peu plus au nord, bien que nous ne soyons pas visités par des éléphants, nous entendons de notre camping, que nous partageons avec deux jeunes allemandes, des hippos grogner de temps en temps. Nous faisons aussi ici une petite excursion en bateau et descendons le étroit fleuve avec un guide. À plusieurs reprises, des têtes d'hippopotames émergent de l'eau, nous observant avec curiosité. Sur les rives, des Red Lechwes (antilopes de l'herbe) se battent entre elles, tandis que des martins-pêcheurs multicolores virevoltent au-dessus de nous. C'est plutôt idyllique, si nous ne tombions pas sur une énorme famille d'hippopotames qui ne nous considère probablement pas comme des invités bienvenus. Comme la rivière fait seulement environ dix mètres de large, nous devons naturellement passer très près d'eux, mais nous ne nous attendions pas à un énorme taureau hippopotame, qui semble aimater un peu devant sa famille. Bien que nous avons vite accéléré, nous voyons au passage comment les têtes disparaissent sous l'eau et réapparaissent à la surface quelques secondes plus tard. Avec une vitesse incroyable pour son statut massif, le grand hippopotame nous poursuit et émerge régulièrement en sauts dynamiques juste derrière notre bateau, prêt à attaquer. Heureusement, il ne maintient pas cette vitesse longtemps, nous pouvons donc nous sentir un peu plus en sécurité après le prochain coude de la rivière avec des cœurs battants. De retour au camp, nous avons d'abord besoin d'une bouteille de vin pour digérer la frayeur, tandis que le ciel au-dessus de nous illumine d'un rouge éclatant au coucher du soleil. Être chassé par un hippopotame, nous pouvons maintenant également le rayer de notre liste de contrôle.

Nous poursuivons maintenant notre safari de préférence en voiture plutôt qu'en bateau. De Kongola à Divundu s'étend le long parc national de Bwabwata, où il ne devrait y avoir qu'une seule zone dans toute la Namibie comportant des buffles d'eau. À six heures du matin, la recherche commence ; nous parcourons le parc lentement et attentivement. Au bord de la rivière, nous rencontrons rapidement des hippopotames, d'énormes troupeaux de buffles, des antilopes et quelques éléphants. Nous espérions aussi voir quelques félins – nous n'avons encore jamais vu de guépards nulle part, mais des lions et des léopards seraient super aussi. À un point de pique-nique, nous recevons finalement l'indice décisif : un peu plus au sud, trois lions viennent d'être vus, et nous les découvrons effectivement après une courte recherche, se reposant au soleil à côté d'une termitière. Trois magnifiques jeunes lions mâles, presque sans crinière mais avec des visages très marquants, c'est simplement fascinant. Cela vaut le coup de se lever tôt !